Монолит из легкого керамзитобетона

Наверно, это неизбежно (и естественно), при погрузке и транспортировке. часть зерен откалывается.

 

Вообще-то мусора быть не должно.
Но на заводе, на погрузке часто химичат, подсыпают керамзитовую пыль.

 

Всем привет. Хочу рассказать про технологию, которую нарыл в интернете. Планирую строить одноэтажный дом с мансардой по данному принципу. Прошу прокомментировать:
Итак мололит, керамзитобетон без песка с пластификатором.
Опалубка несъемная, в основе которой будет применяться профиль 50 и 100 для гипсокартона, связанный аналогичными пермычками. С уличной стороны опалубку будет состовлять 15 см пенополистирол, а внутри дома листы влагозащищенного гипсокартона либо СМЛ (стекломагниевые листы). После заливки теоретически получится монолитный армированный керамзитобетон, уже утепленный снаружи и не требующий выранивания и оштукатуривания изнутри. Толщина монолита 30 см. В конструкцию опалубки на стадии заливки планируется сразу заложить инженерные системы и разводки электропитания. Для предотвращения "выпучивания стен" при заливке возможно временное укрепление тем же профилем либо брусом, фанерои и тд... над окнами и в потенциально хрупких местах думаю лить чистый бетон. Вот.

 

Мне привозили за раз по 40 кубов. При разгрузке пыли много, но вряд ли она занимает хоть сколь-нибудь значимый объем. Вот "транспортировочная усадка"- это да! До 15 % в договоре поставки прописано, если память не изменяет.

У меня есть предложение: а давайте в "прямом эфмре" просчитаем стоимость квадратного метра Вашей стены,- Вы начнете, а я подкорректирую, ежли что... и сравним с оштукатуренным вариантом, ОК?

 

Прелесть стен из пористого керамзитобетона как раз в том и заключается, что стены ОДНОРОДНЫЕ без утеплителя снаружи. Если хотите утеплять то делайте тогда стену 150мм из тяжелого ЖБ. Дешевле выйдет.

 

Хорошо. Попробую.
Керамзитобетон 0,3 куба =500 руб
Пенополистирол 15 см 1м2=150 руб
Лист внутренний ГКЛ или СМЛ 1м2 = 80 руб
Профиль 4 шт = 200 руб
Крепеж = 50 руб
Внешняя сетка+штукатурка = 200 руб
Работа примерно 250 руб
Итого 1430 руб готовой стены с теплопроводностью 4.65 (вместо требуемой 3.33) - теоретически экономим на отоплении.
Итого в районе 200 тыс. руб готовые стены на весь дом.
Если все правильно посчитал...


Здесь смысл то как раз не только в утеплении (можно и 100 мм пенопласта положить), сколько в подготовке к внешней отделке и менее трудоемком процессе возведения опалубки. По подсчетам возведение всей опалубки делается за 5-7 дней. месяц заливка.

 

Собственно, а вопросы топикстартеру можно? на которые я не увидел (может просто плохо смотрел) ответа прочитав всю тему...
у вас заливка стены шла какой высоты за один раз (одну опалубку)?
расслоение между заливками не происходит? не лучше ли все-таки вертикальную арматуру пустить на всякий случай? как обрабатываетсяверх предыдущей заливки перед началом новой (вода\грунтовка)?
горизонтальная обвязка жб идет один раз, в конце первого этажа? больше стены не вязались?

заранее спасибо

 

Есть незначительные косячки в расчете, но в целом стоимость близка к реальной, думается. Мои оштукатуренные 40 см за их квадратный метр обходились (реально, не теоретически) меньше 800 руб. По поводу трудоемкости возведения опалубки не факт, что Ваш вариант менее трудоемок. В теплопотерях проигрывает мой вариант, но меня лично теплопроводность такой стены устраивает.
Впрочем, никто и ничто не мешает Вам осуществить свой вариант.

700 мм

нет

в моем случае не вижу в ней необходимости

никак

да, если не считать пояс под мауэрлатом, но он с разрывами на фронтонах

больше нет.

 

К xanchez:
спасибо большое за комментарий. Как вы считаете что в моем "проекте" можно изменить для уменьшения стоимости? Принципиальным считаю оставить завышенный коэффициент теплопроводности в связи с отополением с помощью электичества (по возможности теплый пол без радиторов). И еще очень мучает вопрос с перекрытиями... думаю про вариант такой: залить на земле жб пустотные плиты - потом поднять... или блин все- таки деревянные. По вашему опыту что можете подсказать, какие минусы у деревянного пола?
- и про фундамент. Планирую на суглинистой почве залить монолитную ленту глубиной 700 шириной 400 и стразу сверху плиту 10 см, под которой для утепления будет уложен пенополистирол и гидроизоляция. Если есть возможность прошу подсказать насколько это правильно.

 

"Слоистость" стен. Для уменьшения теплопотерь отлил бы 500 мм стены из ЛКБ на керамзите низкой плотности и оштукатурил- около1000р/м2.

Мне нравится всё. Но,- на любителя- небольшая масса конструкции определяет её "гулкость". Бетон более "основателен".

Какой у Вас регион? Еще эскизик бы увидеть Вашего фундамента.

 

Регион самарская область.

 

Вобщем что то среднее между монолитной плитой и лентой. Мне нравится именно такой вариант.

 

Рассказывал один попутчик, как он в Италии зарабатывает прокладкой электропитания в строящихся домах:
- ..проштробили стены, установили розетки в доме по плану хозяина. Через день приезжает хозяйка,
всё раскритиковала и заставила снова штробить и устанавливать розетки в новых местах .

 

Такто, в Самаре холодно зимой. Если грунт сильнопучинистый, то можно попасть, наверно. И в последнее время зима как-то очень прикольно начинается с трескучих морозов и лишь через несколько недель снег выпадает. Кстати, в темах про "шведскую плиту" мильон раз все говорено-оговорено о таких фундаментах. может и стоит на нее внимание обратить (на плиту)? в предложеной конструкции тепло будет уходить через ленту. ИМХО, пол надо отвязвать от фундамента или реально теплоизолировать весь фундамент, как это в ШП сделано

Может Вам лучше все-таки по ТИСЭ заморочиться? там бетона надо поменьше и сваи лить можно иностранной бригадой (иностранцев в самаре полно и стоит их труд копейки, а по деревням казахов полно, которые за 300р и доширак работать будут рады), а потом по грунту пол засыпать по типу как у автора.
1) Так будет спокойнее, потомучто миксер только на ростверк заказывать придется и не будет необходимости 7 человек созывать на заливку: 2 вибратора, 3 тяпки, 2 лопаты.
2) фундамент все-таки будет заглублен ниже промерзания
3) цоколь будет выше (что в конце "самарской зимы" большой плюс)
4) будет возможность в стяжку пола не только трубу подогрева замуровать, но и электропроводку
5) (в проболжение первого пункта) пол можно будет спокойно выводить по маячкам, и в итоге получить его ровный, готовый к финишной отделке. Что при лихорадочной заливке всего фундамента за 2 часа может и не получиться - выравниватель пола тогда придется брать, а он стоит много.
6) собсно, преимущество по эффективности обогрева должно быть, так как не придется греть землю


но там конечно многое от угв зависит...

и еще автору есть вопрос сильно будоражащих воображение: КАК Вы сделали уширение до 600! мм в столбах? пугали сусликов 150 граммами в тротиловом эквиваленте?)

 

В целом согласен с Мусоргский -сырой вариант, требует доработки.

Суслики остались непугаными
Классика тисэстроительства- сначала ставим лопаточку бура в положение 500 мм, расширяемся, переставляем лопаточку на 180 градусов и расширяемся до 600 мм. Тридцать три столбика за полторы недели два таджика честно расковыряли стандартным тисэ-буром 250 мм.