Монолит из легкого керамзитобетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Прочность керамзитобетону даёт крупный песок. 2. Чем тежелее и прочнее, тем стена более холодная. 3. Чем тяжелее Ваш второй этаж, тем стены первого должны быть прочнее. Т. е. второй этаж лучше сделать из легкого керамзитобетона, а первый дополнительно утеплите фасад или делайте усиление + ЛКБ как у автора.

 

а.
Допустим с усилением все понятно - можно сделать Ж/Б каркас.
Возможно даже так (?): Сваи по ТИСЭ, ростверк + завязанные в него Ж/Б столбы скажем через каждые 2 метра по периметру (а-ля "столбушки") между ними ЛКБ
б.
хотелось бы определиться с холодностью стены "по-Симпотяге" - мне не все ясно...
а насколько именно она холодна? можно ли ее допустим сравнить с теплопроводностью как у крупноформатного керамического камня в 51см (Винербергер, РАУФ и пр.)
т. е. равна ли такая стена в 60см = керамике в 51? или холоднее? как можно рассчитать?

 

Легко. Керамзит и кирпич, во сколько раз кирпич будет тяжелее керамзитобетона, во столько раз увеличится теплопроводность. Т. е. если ЛКБ из керамзита 200кг\м3 (Теплопроводность 0.04) +связующие, а кирпич Wienerberger Porotherm 51= 800кг\м3 (Теплопроводность 0.15) ,то теплопроводность кирпича должна быть в два-три раза больше, т. е. холоднее. В Европе, где -5С бывает не более двух недель, блок поризованной керамики утепляют с фасада 10см минплиты или пенопласта. Это факт.

 

Известковое молочко плотностью 1.2 - (два кг на десять литров воды)
В воду аккуратно высыпаете перемешивая негашеную известь через сито 2*2 ,гасите минимум 2-3 часа.

 

Так называемые "столбушки" преимущественно из половинок кирпича нельзя назвать усилением стены, они нужны были исключительно для установки опалубки.

 

да, но стены там делают не из 51-го блока а из 24-го в основном

Это да, я просто имелл ввиду, что можно использовать Ж/Б столбы связанные с ростверком и ЛКБ укладывать между ними.

или даже так: Делать стены из ЛКБ по схеме xanchez'а, но предварительно из ростверка оставить выпуски арматуры, при заливке для них оставить пустоты, а дойдя до арм-пояса залить одновременно и его и эти столбики-пустоты обвязав все арматурой. (надеюсь ясно описал процесс)

 

Ясно, но так нельзя. Высота падения бетона должна быть не более метра, иначе он расслоится. А рвать заливку столбов посередине его нельзя - только у верха (перед плитой) и у низа - с уровнем верха нижней плиты.
Зайдите в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/157303/
Там большинство ответов на Ваши вопросы уже есть. И побольше читайте форум, а не лезьте сразу с вопросами в конец темы. Что б задавать вопрос, нужно сначала ознакомиться с темой. Тут где то есть эта тема в сокращении, поищите применив фильтр (вверху рядом со значком принтера), и вставив в него мой ник. Для ускорения поиска выберите "с количеством "спасибо" не менее 4-х".

 

Спасибо за Ваш труд по просеиванию важной информации в один док-файл
Должен Вас заверить, я прочел этот форум три раза уже и начал еще в прошлом году. Просто таки купил себе участок и теперь уже думаю приступить к строительству непосредственно, вот и начали возникать вопросы, на которые не было ответов.

А как же льют бетон в опалубку промышленную, где высота стены до 3-метров?
А как же льют бетон в сваи ТИСЭ, где свая 1,6-1,8 метра?
Ну и как вариант же использовать вибратор.
или я не прав?

 

Да не правы. В легких бетонах вибратор не используют, и высота нормируется. В тяжелых бетонах наоборот чем тяжелее фракция утрамбуется и вода\воздух всплывёт, тем прочнее бетон. В легких добавки ( ЦНИПС-1 , СДО) воздухововлекающие, что бы наполнитель не всплыл, а было равномерная масса.

 

Да я согласен, сам тоже начну процесс. Лучше усиление и теплый НЕ несущий керамзитобетон.
Буду использовать фибру, заливки армировать горизонтальными полосками спанбонда в бетоне.
Не решил, но думаю о использовании опилок, как наполнителя для связующего для керамзита.

 

Я бы не рискнул опилками. Всё таки органика. Вдруг не везде поддастся обработке ? наоборот будет рвать связи в стене. Спанбонд ? не создаст ли места непроклея стены ? хз.
А так, если строить для постоянного проживания, то пожалуй лучше заложить ростверк шириной 40, столбы смещены к центру и в зависимости от нагрузок - например 15 х 15 см. через промежутки кратные перекрытию. Имею ввиду ребристое, как самое дешёвое. Т. е. между столбами 1 метр. Мне мои столбики на СКАДе считали. Сказали впритык, так у меня считали из размера 125 х 125 мм. 15 х 15 лить проще, легче, удобней, и по балкам перекрытия как раз проходят.
При этом первоначально, до середины лить стены без столбов, но с нишами под них а затем на стену ставить верх опалубки, и заливать столб целиком, но в 2 приёма.
Снаружи столбики утеплить пенопластом например 5 см., и с боков до середины (7 - 8 см.) А вот для того что бы закреплять на них опалубку столбики совершенно не нужны.
@Polinom78, обязательно считайте нагрузки и несущую способность грунта при использовании свай ТИСЭ, тем более в болотистом Питере. Если что, то немного переделав бур можно значительно увеличить площадь опоры.

 

@sader4, а расскажите свое видения строительства!
Какой этажности дом планируете? Какой фундамент? Как стены лить хотите, толщина, утепление и пр. - особенно подробнее распишите "свой" рецепт приготовления смеси. Спасибо!

 

Хотел поделиться выкладками автора Allmas (https://www.forumhouse.ru/threads/147667/)
суть: строит (ил) два этажа из 375мм газоблока D400, который вообще-то даже до M50 не дотягивает, т. е. по классу прочности соответствует В2,5. Первый этаж перекрыт ребристым монолитом, второй доской обыкновенной.
Так я к чему! - Дом та стоит! и еще многие подобным образом строятся! и Ничего!
так вот. по ГОСТ 9757-90 http://cert.obninsk.ru/gost/306/306.html
керамзитовый и шунгизитовый гравий марки прочности П250-П300 соответствует марке бетона примерно М75 и чуть выше
керамзитовый щебень той же марки (П250-П300) соответствует марке бетона М50 и чуть выше...

Мои выводы: Если керамзит П250-П300 еще и "обмазать" в ПЦ марки М500, то получиться уж точно не хуже чем кирпич марки М70 (условно), а при условии толщины стены в 50см, мне думается что даже силовые элементы в стене не особо требуются.
Ну а с оглядкой на то, что есть люди строящиеся из пены-бетона маркой М35 (условно) и вполне себе здравствующих, то керамзит приготовленный по технике Ксанчоса/коди и подавно более безопасен.

Как считаете?

 

Если кто построил дом, и славу Богу он не треснул, но не надо экстрим повторять. Сравнивать заводской блок высокого качества и самомомес по "своей " технологии на глаз не стоит. Пенобетоны тоже надо армировать, я каждый ряд кладки в клей укладываю две полосы перфоленты "волна".

 

Своё видение строительства и результаты выложены. Но жизнь вносит свои коррективы.
Про керамзитоперлитобетон писал ровно год назад, в дневнике есть. В рецепте пишут применять перлит 200кг/куб, нашел самый тяжелый и прочный, это агроперлит 150кг/куб и цена у него уже 1900руб/куб, а обычный перлитовый песок 1120руб/куб (75-100кг/куб).