Stropuva - мнение пользователей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нам с женой комфортно. 21 ночью, 19 днем когда все на работе, 22 в остальное время. https://teplo.guru/normy/temperatura-v-kvartire.html

 

Установил S20U, дом 167м.кв., на первом этаже тёплый пол, + бойлер косвенного нагрева. Обвязка рекомендуемая №3. Закидываю сырые дрова по верхнюю дверцу, сверху слой брикетов - горит сутки. Вчера засыпал уголь, посмотрю результат.

 

Давайте в этой теме попробуем собрать как можно больше материала о том как топить углем котлы длительного горения типа "свечка". К таким котлам относится Stopuva и ее аналоги типа Candle, БКТТ, Liepsnele, Termokross и другие. Все эти котлы выпускаются разных мощностей, но, как правило, для каждой мощности есть 2 комплектации - дровяная и универсальная. Для того чтобы топить углем у вас должна быть универсальная комплектация - в ней должна быть колосниковая решетка и вентилятор для нагнетания воздуха.

Разница между горением дров и угля

Дрова и уголь в котлах-свечках горят по разному. В инструкциях и рекламе обычно описывается только процесс для дров, где речь идет о верхнем горении, которое постепенно перемещается вниз. Для угля это работает по-другому, хотя вы и разжигаете огонь сверху при помощи дров. Когда дрова прогорают занимается верхний слой угля и горит несколько часов, а потом горение уходит вглубь угольного столба и становится невидимым. Если смотреть через верхнюю дверцу, то может казаться, что котел потух. И хотя он на самом деле может потухнуть по нескольким причинам, ситуация когда не видно ни огня ни дыма (особенно при сжигании антрацита) через верхнюю и нижнюю дверцу - это норма. Постепенно горение перейдет в самый низ угольного столба - к колосниковой решетке.

Там уголь сможет сгорать так, что пепел будет осыпаться под колосниковую решетку под тяжестью угля сверху. Это важно, потому что в случае дров и угля подвод воздуха к топливу осуществляется по-разному. И при подаче воздуха снизу нужно, чтобы пепел сыпался вниз, не мешая воздуху поступать в зону горения. Переключается режим дрова/уголь обычно рычажком внутри котла, который находится сверху напротив топочной дверцы. В положении "дрова" воздух к топливу поступает только сверху, через телескопический распределитель. В положении "уголь" воздух поступает и под колосниковую решетку, через отверстие находящееся напротив нижней дверцы. В режиме "дрова" уголь обычно через пару часов.

В случае дров воздух подается в зону горения сверху "сгорает" в вехнем слое дров, на котором сейчас находится телескопический распределитель, и сразу же уходит наверх, в трубу. В случае угля основная подача воздуха идет снизу, потому что для горения угля требуется больше кислорода. Нижние же слои угля в процессе горения тушат все что сверху, блокируя своими продуктами горения поступление воздуха сверху. Таким образом тяга идет снизу-вверх, через весь угольный столб.

Какие сорта угля можно сжигать?

В котлах-свечка можно сжигать любой уголь. Инфомация о сортах угля содержится в этой теме[ https://www.forumhouse.ru/threads/320823/ ]. Тем не менее, при сильной тяге, если вы топите антрацитом, то это уменьшит срок службы колосников и телескопического распределителя. Главное требование к углю для котлов-свечек - это фракция, т. е. размер кусков угля. Если фракция будет очень мелкой, то котел просто раз будет тухнуть после того как прогорят дрова сверху угля, даже при нормальной тяге в трубе и открытой заслонке. Воздух не сможет проходить сквозь угольный столб из-за отсутствия просветов между кусками, а значит не будет и тяги. Если мелкой фракции недостаточно, чтобы погасить котел полностью, то он просто будет работать в придушенном режиме, не развивая полной мощности. Обычно в этом и заключается проблема, когда грешает на плохой уголь, который не горит.

Если на дровах котел работает нормально, а на угле - нет, то попробуйте уголь просеять. Ячейка сита должна быть не меньше 5 мм, это позволяет котлу прогореть, но лучше чтобы ячейки были размером 10 мм, тогда результат будет стабильней.

Фракция угля ограничивает также максимальную мощность, развиваемую котлом. Чем меньше фракция, тем тяжелее воздуху будет проходить сквозь него, и тем с меньшей эффективностью он будет гореть, отдавая меньше тепла. Мелким углем рекомендуется топить в более теплые дни. Куски угля крупнее кулака или компьютерной мыши тоже жечь бессмысленно: воздух сквозь кучу такого крупного угля проходит хорошо, но сам уголь не будет сгорать полностью, особенно если это плохой уголь с больший количеством вкраплений породы.

Просеивание угля

Если у вас не вышло найти поставщика угля, который бы сразу привозил нормально сортированый уголь без мелочи, то просеивание - ваш единственный способ заставить котел работать на угле.

Сито лучше сделать самому - те, что продаются на рынках обычно никуда не годятся, ввиду малого размера или низких бортов. Мне показалось максимально удобным сито сделаное из доски 2.5 x 15 см сделанное по размеру тары над которой я просеиваю уголь. Высота борта соответственно 15 см. Снизу парой десятков саморезов с широкой шляпкой прикручена кладочная сетка с ячейками нужного размера, которая хотя и выглдяит тонкой, но с задачей справляется.

Можно просеивать сразу через сито с ячейкой 5 мм, но выходит долго, около 2 часов на партию угля в 120 кг. Лучше просеивать в этапа - сперва через сито с ячейкой 10 мм, а потом оставшийся отсев повторно просеять через сито 5 мм. Так получается просеять ту же партию угля за 40 минут. Это происходит за счет того, что через сито с ячейкой 5 мм масса проходит гораздо медленне, и приходится делать больше движений.

Не то что бы семечка фракции 5-10 мм хорошо горела в котлах-свечках, но если выкидывать еще и ее, то уголь может выйти золотым.

Другой вариант просеивания - вы берете уголь из кучи специальной лопатой, у которой вместо обычного штыка что-то вроде сита, и таким образом вся мелочь остается в куче.

Простор для механизации тут конечно огромный, но может быть в этот момент стоит остановиться и задуматься: а зачем вам вся эта тягомотина с углем, если котел в принципе работает и на дровах?

Как лучше разжигать уголь

Уголь в котле-свечке лучше разжигать при помощи дров. Так чтобы их слой был не меньше 10 см, а лучше все 20 см. Для гарантированого розжига хорошо достигнуть на этих дровах температуры не меньше 60 градусов при закрытой дверце, тогда уголь, даже антрацит, точно загорится.

Не используйте бензин или жидкость для розжига углей. Первый очень взрывоопасен и вылетает в трубу. Часто вместе с трубой. К тому же если ваша печная труба и брови таки остались целыми, то сам бензин быстро прогорает, не успевая разогреть уголь до температуры горения. Жидкость для древесного угля может зажечь только древесный уголь, которого нужно очень много, чтобы прогреть и разжечь каменный уголь. Сама жидкость выгорит быстрее чем разожжет каменный уголь.

При постоянной эксплуатации от дров никуда не деться, поэтому лучше сразу заказать несколько складометров. Сами дрова лучше разжигать щепой и хворостом, потому что то что привозят обычно наколото настолько толсто, что не всегда загорается от бензина или жидкости для розжига угля, особенно если поленья мокрые.

На ютубе есть видео, где уголь зажигают строительным феном. Это очень трудно, особенно если уголь холодный, особенно если антрацит, поэтому как действенный способ рассматривать его не могу. Но зато при помощи часто фена удается разжечь угли оставшиеся от прошлой растопки.

Очистка от пепла

Даже самые лучшие угли дают не менее 8% золы. Это идеальные табличные значения, для угля хороего качества. Посчитайте сами сколько это будет от того объема который вы загрузили. Это только чистая зола, которая будет напоминать красноватую пыль, что поднимается в воздух от малейшего дуновения. Еще может быть непрогоревший уголь и куски породы. Непрогоревший уголь - это тот уголь, что просыпается сквозь колосники до того как сгорит, и тот который падает в пространство между колосниками и нижней дверцей котла, но эта пространство присутствует не на всех моделях. Если есть возможность, то лучше вырезать из жести лист, который будет ставиться на колосник изнутри и закрывать это пространство, чтобы уголь попусту не сыпался при загрузе и по мере прогорания. Куски негорящей породы или, попросту камни, иногда могут присутствовать, и обычно безвредны, если их не слишком много, и они опускаясь не забивают колосники, по мере того как сгорает уголь.

Уровень пепла под колосниками не должен подниматься до уровня отверстия нижней подачи воздуха. Оно находится под колосниками сразу напротив нижней дверцы. Т. е. выгребать весь перепел скопившийся под колосником не нужно. Только чтобы отверстие было открыто + запас пространства на пепел от сгорания следующей закладки.

Пепел очень легкий и даже от простого пересыпания лопатой в ведро он поднимется в воздух, поэтому рекомендую использовать респиратор, хотя бы самый дешевый.

Добавление угля в процессе горения

Поскольку уголь горит внизу или в толще столба, то теоретически можно досыпать его прямо в процессе работы котла. Только телескоп сперва поднимите. На практике угольный столб постепенно забивается пеплом, а в колосник набиваются непрогоревшие угли и негорящая порода. Поэтому уголь подкидывать можно, вопрос в том насколько это будет эффективно, если тяга будет постепенно снижаться. С другой стороны твердотопливные котлы "Энергия" могут по месяцу работать при условии периодической шуровки только нижнего слоя угля возле колосников, что дает надежду.

На текущий момент мне удалось без полной чистки (убрал только пепел из под колосников, кочергой почистил отверстия в колосниках снизу, чтобы повыбивать застрявшие угольки) и остановки котла дозагрузить его следующей закладкой угля 3 раза подряд. Закладки полностью прогорели, но просадка мощности наблюдалась. Больше не пробовал, потому что живу в доме наездами.

Если вы будете добавлять уголь таким образом, то может на несколько часов просесть мощность, пока масса свежего угля не прогреется и не разгорится. Если уголь влажный, а он влажный в 90% случаев, то котел будет набирать мощность оооочень медленно и конденсата будет много.

В случае дозагрузки большого количества влажного угля целесообразно разжечь его сверху дровами, как это делается при обычном розжиге котла с углем, когда котел разжигается после чистки и перезагрузки. Во-первых тепла дров хватит на несколько часов, пока котел набирает мощность, во-вторых если вы насыпали массу угля на почти прогоревшие угли снизу, то их может не хватить, чтобы разжечь новую партию угля. Если угли снизу не потухли от новой партии угля, то продукты их сгорания просто потушат дрова, и дрова начнут гореть только когда столб угля прогорит настолько, чтобы дровам хватало воздуха.

В общем то насколько эффективно у вас получится реализовать этот процесс зависит от того сколько тепла кушает ваш дом и какой у вас уголь. В самом худшем случае у вас получится только избавиться от выгребания углей сверху колосников, а в остальном розжиг будет как и при обычной закладке.

Выгрузка и загрузка

Дрова прогорают быстрее угля и в этом есть плюс - когда закладка топлива догорает, мощность котла сильно падает, а с дровами этот период короче. Уголь же может вполне тошнить около суток в режиме когда котел греет только сам себя. В зависимости от погоды и того как утеплен ваш дом такой маломощный режим работы может доставить вам немало прохладных часов. Если вас это не устраивает, то можно начать выгрузку сразу же как котел перестает давать достаточно мощности.

Для этого вам понадобится металлический поддон или противень, который ставится под кромку нижней дверцы, чтобы раскаленные угли не падали на пол. Респиратор, потому что воздух от угля будет горячий, и раскаленный пепел будет легко подниматься в воздух, в общем дышать будет тяжело. Несколько оцинкованых ведер, которых не жалко - при кидании в них горячих углей цинк может начать оплывать.

Для выгрузки лучше использовать маленькую совковую лопату, но если таких в продаже нет, то лучше немного обрезать по бокам обычную совковую, чтобы она проходила по ширине в нижню топочную дверцу и повзоляла свободно заходить над и под колосники. И выгните ее так, чтобы сам штык был под меньшим углом относительно древка - иначе вы просто не сможете дотянуться до противоположного конца котла через дверцу, особенно если в процессе удаления углей сверху колосника.

Итак, подставили поднос под топку, поставили наизготовку ведра, желательно на прокладку из досок. Ведра с углями быстро нагреваются, поэтому под под ними может пострадать. Телескоп подняли. Сперва снимаете горячие угли сверху колосников, потом слой пепла из под колосников. Фанатизм тут не нужен - если на колосниках останется немного пепла по краям или несколько кусков угля, то это не помешает горению. А вот в отверстиях колосников желательно пошуровать кочергой или металлическим прутом, убедившись, что хотя бы 2/3 отверстий не забиты застрявшими угольками.

Количество золы и несгоревших углей зависит от качества угля, режима работы котла, а также от того как долго вы ждали, чтобы максимум угля сгорело. У меня получается от двух до четырех 15-литровых ведер углей и пепла с котла в который я зыгружаю 120 кг угля.

Желательно не сыпать в одно ведро то, что вы сняли сверху колосников и то, что выгребли из под колосников. Под колосники проваливается в основном пепел и мелочь, т. е. даже если вы просеете это, то все равно получите уголь, которого немного, и который плохо горит. То что вы выгребли поверх колосников можно сразу же закидывать наверх новой закладки, под дрова. Или если вы не любите возиться с горячими углями, то выставьте ведра остывать на улицу на несколько часов, чтобы потом просеять остывшие угли и закинуть в следующую закладку.

Такой горячий уголь в ведрах желательно сразу заливать водой, чтобы он гарантировано потух. Делать это надо очень осторожно и только на улице - горячего пара будет ОЧЕНЬ много, поэтому стойте немного в стороне и наливайте воду медленно.

Особенности сжигания антрацита

При высоком содержании примесей породы в антраците, он может плавить породу в монолитные коржи. Это будут причудливые фигуры с металлическими наплывами из аллюминия. Коржи затрудняют чистку котла, если вы не хотите ждать пока закладка прогорит полностью. В этом случае вам сперва придется ломиком расколоть этот корж через нижнюю дверцу, хотя раскалывается он легко.

Не надо путать спекание породы со спеканием самого антрацита - мелкие частицы угля при сильном нагреве начинают склеиваться вместе, особенно если они влажные. Такие спёки в итоге прогорают, если их не слишком много и они не запекают все отверстия в угольном столбе. Антрацит еще более чувствителен к фракции, чем другие угли, и кислорода ему требует больше, чем обычному углю.

Антрацит иногда может потухнуть в случае если котел охлаждается слишком быстро большим потоком теплоносителя до того как разгорелся в полную силу.

Что делать с отсевом и угольной пылью, они же "штыб"

Мелочь в котлах-свечках не горит. В теориии из нее можно делать брикеты, но на всем форуме я не нашел чтобы у кого-то это получилось в домашних условиях. Если не хотите заморачиваться, то лучше сразу смириться и выбрасывать или вывозить как мусор, или продавать, если найдутся покупатели.

Мелочь размером 5-10 мм можно дожигать, когда котел вышел на полную мощность. Я подкидываю 2 ведра по 7 литров на одну закладку угля в 120 кг. Докидываю сверху, когда уголь уже прогорел наполовину, тогда нормально сгорает. Можно даже дожигать совсем пыль, если смочить ее водой до состояния мокрого песка и лепить небольшие снежки. Эти снежки следует класть в котел, когда он прогорел больше половины, до состояния когда огонь есть и в центре и сверху угольного столба. Тогда можно накидать по краю несколько таких снежков из расчета, что даже рассыпавшись в пыль, сквозной ток воздуха через уголь останется хотя бы в центре. Но много мелочи таким образом не нажжешь - мощность падает очень сильно.

Что касается технологий лепки брикетов, то вот пара рецепт, который не требует пресса, достаточно просто слепить брикеты и дать высохнуть. 15 частей штыба, 1 часть цемента, опционально одна часть опилок. Воду добавить до состояния чтобы можно было лепить брикеты из полученной массы. Сушить желательно пару суток и не на солнце.

Прикрепленные изображения:

1. Плохой уголь, который точно не горит.
2. Тот же самый уголь просеянный ситом с ячейкой 10 мм.
3. Штыб.
4. Коржи, получающиеся из-за спекания содержащейся в угле породы.

Заключение

Пожалуйста исправляйте и дополняйте своим опытом. Нормальной информации в интернете про топку свечек углем практически нет.

 

Сырые дрова и конденсат не течет?

 

Поделитесь опытом как заканчиваете топку котла (дрова) что бы заложить по новой. т. е. котел прогорел температура падает а углей горячих еще много. Пробовал по разному, ничего не трогая ждал температура падала до 30 градусов а все равно в куче золы красные угли. Ждать приходится долго и прохладно становится в доме. Пробовал при 50 градусах открывать нижнюю дверцу и перемешивая кочергой дожигать. Часа за полтора догорают. В системе градусов 40. Выгребать горячее, сильно пылит и гарь, а дверь котельной на веранду выходит. Расскажите как делаете вы.

 

Да, приходится открывать нижнюю дверку, шуровать кочергой и ждать прогорания, а то дыма на весь дом - думаю вытяжку поставить над котлом как на кухне). Перед нижней дверцей натекает небольшая лужица - думаю это от сырых дров и прилипшего снега. Потом эта лужица подсыхает и всё норм.

 

Вопрос к знатокам котла, о особенно к @ТвердотопСервис - какой проток нужно выставить на балансировочном для котла 15U?

 

На своём S20U пришлось ограничить проток до 5 л. в минуту, только тогда дельта между подачей и обраткой уменьшилась до 20 градусов

 

каков результат? какой уголь засыпали? из какого Вы города?

 

То, как сильно вам нужно открывать вентиль зависит от энергопотребления дома и качества угля. Даже если у вас установлен расходомер, то ваша задача подобрать не "литраж", а состояние при котором котел работает в режиме теплового равновесия - т. е. температура воды в котле не опускается ниже 60 и не будет слишком часто уходить за 90 градусов. Ниже 60 плохо из-за конденсата, выше 90 плохо с точки зрения безопасности.

Я у себя это делаю так открываю вентиль на 1 оборот из 9 и жду пока в котле на загорится уголь, а дрова выгорят. Потом начинаю по 1 обороту открывать, и температура начинает падать. Жду пока она не перестанет падать, потом откручиваю еще на оборот и т. д., пока не получится стабильная температура, которая мне нужна. Сколько оборотов будет у вас зависит от топлива и энергопотребления дома. На плохом угле даже с краном открытым на полоборота котел будет греть только сам себя, а на сухих дровах или крупном хорошем угле можно полностью открыть кран и все равно будет температура под 90.

 

Я у себя сделал подмес горячей воды в обратку и не парюсь с потоком

 

Быстрее котел проржавеет. Эта гадость едучая конкретно. Котел стоит на металлическом листе когда тек конденсат на металле следы остались как будто кислотой протравили

 

Ленинградская область, Приозерск, уголь куплен с ж. д. станции - уж не знаю откуда привозят для котельных нашего района. Одно приятно - на угле намного дольше работает одна закладка

 

Ну деваться то некуда, дрова сырые кидаю, сухих нету. Поэтому буду с небольшим количеством конденсата мириться

 

Ничего выгребать не нужно. Угли там красные и через сутки остаются. Уборку золы делаю раз в неделю.
Сценарий примерно такой:
Вижу, что температура подачи упала ниже 40. Поднимаю телескоп. Приоткрываю нижнюю дверцу, кочергой ворошу. Принудительно включаю наддув котла (самодельный, из ведра и осевого вентилятора от вытяжки). Иначе, при открытой нижней дверке, продукты горения и угарый газ через воздухозаборник котла в котельную попадают.
Пол часа гуляю. Нижнаяя дверка при этом приоткрыта. (НИЧЕГО ГОРЮЧЕГО В КОТЕЛЬНОЙ НЕ ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ !)
Закладываю дрова через нижнюю дверцу. Даже если еще видны красные угли.
Закрываю нижнюю дверку. Заполняю дровами через верхнюю. Ставлю наддув на автоматический режим. Разжигаю. Никакие регуляторы и вентили не трогаю. Котел за пол часа выходит на температуру подачи 80, обратки 60. Сутки свободен.