Stropuva - мнение пользователей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сделайте принудительный наддув на котел с управлением от термореле. При падении температуры подачи вентилятор будет ускоренно дожигать угли, почти убрав стадию вялого тления, которая и тепла толком не дает и загрузить дрова мешает. Цена вопроса пара тысяч руб. Оцинкованное ведро, осевой вентилятор от вытяжки ватт на 15, термореле.

 

Ускоренный дожиг увеличивает жар от остатков до такого уровня, чтобы температура котла поднялась? Или это только на скорость влияет?

 

Я думаю это зависит от количества остатков

 

я редко топлю дровами, но когда приходится то использую колосниковую решётку, с ней легче до жечь остатки дров открыв нижнюю дверцу

 

значение имеет так же и площадь дома, степень утеплённости и желаемая комнатная температура. у меня U40 150 м2 дом не утеплён при Т до -20 6литров ниже -20 8литров, при этом второй этаж включаю редко, дома +26

это регулируется так сказать опытным путём

 

Проток = мощность / разницу температур
Проток = 15000*0,86 / 30 = 430 л/час=7 л/мин
т. е. при разнице температур 30 градусов и мощности 15 кВт максимальный проток 7 литров за минуту. На практике получается где то 4 литра, потому что котел не работает на полную нагрузку.

 

Да, растет мощность котла на заключительной стадии. Из за особенности конструкции, в самом конце горения закладки когда телескоп максимально выдвинут для нормального горения естественной тяги не хватает. Угли медленно и долго тлеют, мощность котла падает до пары киловатт.

 

Добрый день/утро/вечер, уважаемые форумчане!
Приобрел полгода назад котел Стропува (Stropuva S40U) универсальный для отопления частного дома. Площадь 280 кв. м. Брал с запасом, т. к. продавец насоветовал (типа, 30 квт будет мало).
Практически весь срок эксплуатации с ним возникают какие-то проблемы, а у меня вопросы. Прошу вашей помощи, как у специалистов.

1. Как бороться с конденсатом? При остывании котла (да и при растопке), когда температура падает ниже 50 градусов, начинает течь конденсат. Единственное, что спасает - это отключение всех насосов, кроме байпаса, тогда он постпенно остывает. Но тогда мне приходится выставлять температуру байпасного насоса на 55 градусов, это лишние несколько часов его остывания.
2. Качество уплотнительных шнуров/дверец. Особенно дверец. Оно оставляет желать лучшего, т. к. их диаметр не совпадает с диаметром котла, и при плотно закрытой дверце все равно остается зазор между стенкой и самой дверцей. Уплотнительный шнур спасает, но как только на него натекает конденсат из проблемы 1, он начинает нещадно пропускать дым в котельную, а затем и в помещение. При этом конденсат содержит примесь толи смолы, толи еще чего-то, поэтому шнур становится жестким и при следующей топке пропускает дым из котла в помещение. Что посоветуете?
3. Работа котла с негерметичными дверцами. Если после проблемы 2 не заменить (или как следует не отчистить) шнур, то он начинает засаывать воздух через нижнюю дверцу. В этом случае горение происходит не сверху вниз, как положено, а вертикально от распределителя воздуха вниз, а потом уже начинает гореть остальное топливо. Котел почти не греется (максимум 65 градусов при включенных двух радиаторах). Забивается сажей и т. д. со всеми вытекающими последствиями. Возможно ли заменить дверцы? Или это на всю жизнь?
4. Остановка котла. Если дверцы негерметичны, то остановить работу котла практически невозможно. При полностью опущенной заслонке он все равно греется. Какие есть способы? Только засыпать песком?
5. Температура дверей/дымохода. Какие должны быть показатели? У меня в процессе горения, по мере прогорания топлива, сильно нагревается нижняя дверца (горячее, чем верхняя). А дымоход по мере прогорания топлива наоборот остывает. Это нормально?

По доработке котла:
1. При работе котла достаточно сильно греется дымоход. Мастер-установщик предложил смастерить шибер на выход дымомхода из котла. Это вообще реально? Возможна ли эксплуатация котла с закрытым шибером?
2. Подача воздуха снизу под колосниковую решетку. Мастер-установщик говорит, "нафик она вообще не нужна", и предложил закрыть ее на 0 даже при топке углем. А действительно: нафик она нужна? Почитал форумы, единственное объяснение - просушка влажного топлива. Но в моем случае, когда горит вертикально вниз, это создает больше проблем, т. к. снизу есть кислород, и он поддерживает горение снизу, хотя такого быть не должно. А уголь, который я загружаю - даже упакован в чистые сухие мешки, т. е. точно не влажный.

 

Провел эксперимент по сжиганию самодельных брикетов из угольного отсева.

Рецепт

- фракция отсева: 0-10мм
- состав брикета: 15 частей отсева, 1 часть цемента, вода до состояния когда из смеси можно лепить снежки, которые не разваливаются
- прессование или сильное сжатие НЕ применяется
- предварительный нагрев смеси НЕ осуществлялся
- время сушки до минимальной готовности - 2 суток

Изготовление брикетов

Взял 15 частей отсева и 1 часть цемента, больше ничего. Смешал в ведре дрелью до однородности. Брикеты делал при помощи половинки полулитровой пластиковой бутылки. Главное чтобы стенки были ровные без рифлений и брикет мог свободно выскальзывать. По этой же причине желательно использовать верхнюю часть бутылки. И держать удобней и негерметичность формы будет препятствовать эффекту "присоски", из-за которого брикет тяжело вытряхнуть.

Просто брал руками смесь и набивал в "форму", потом форму ставил на картонку. Желательно прихлопывать смесь рукой, чтобы она плотнее села в форму. Это нужно для того, чтобы брикет был хоть немного прочнее и не развалился под собственным весом в процессе вытряхивания или перемещения поддона с брикетами. Но обычно брикеты выскальзывают сами. Это важно, потому что с другими жестянками, которые я пробовал, у меня часто не получилось извлекать брикеты так, чтобы они не разваливались.

В качестве контрольных образцов я сделал несколько брикетов из штыба с водой в той же самой форме, но без добавления цемента.

Сушка заняла 2 дня по той причине, что дольше мне не хотелось ждать и этого вполне достаточно для застывания цемента. Про прочность брикетов могу сказать следующее - при падении с полуметра брикет раскалывается, но при аккуратном закидывании на уголь сверху загрузка возможна. Во всяком случае брикеты пережили отдирание от картонки, перекладку в 15 литровое ведро, закидывание в наполовину выгоревший котел и опускание телескопа сверху.

Контрольную группу даже не удалось отодрать от подноса, хотя брикеты и полностью высохли и сохранили форму. Когда я пытался их поднимать, они просто рассыпались в руках.

Сжигание

Брикеты занялись хорошо и довольно быстро. Быстрее чем куски угля аналогичного размера. Горят они не так как кусковой уголь - языки пламени высокие с красноватым оттенком, в отличие от обычных голубых, которые у меня обычно при горении угля.

Форму они конечно держат недолго - через пару часов в топке был примерно равномерный корж из штыба, но с дырками. Рассыпаясь они не тушат сами себя, но некоторое падение мощности наблюдается. Но простое засыпание аналогичным количеством семечки фракции 5-10 мм дает худший результат чем эти брикеты, падение мощности намного больше. Более того, первый час мощность котла возрастает.

Я не уверен, что при полной загрузке котла такими брикетами он прогорит нормально, все таки рассыпание довольно сильное, особенно видно что под тяжестью телескопа брикеты в местах опирания на них начинают плыть. И все же котел не потух, и даже удалось засыпать обычный уголь поверх сгоревших брикетов без выгребания жара с колосников, при этом закладка нормально прогорела.

По причине малого сожженного количества также тяжело говорить о проблеме повышенной зольности. Тем не менее каких-то особых образований на стенках дымохода и на его горизонтальном участке я не обнаружил.

Вывод

По-моему опыту это пока самая лучшая технология для сжигания штыба в свечках, которая не требует никакого специального оборудования. Возможно прессованные брикеты еще лучше, но пресс еще нужно изготовить. По мере накопления у меня запасов штыба и свободного времени буду экспериментировать с более толстыми слоями брикетов.

Изображения

1. Готовые брикеты в высушенном состоянии.
2. Брикеты уложенные в котел поверх горящего слоя угля.
3. Брикеты под опущенным телескопом выдерживают его вес.
4. Брикеты час спустя со вспышкой - видна серая область коржа, черные не развалившиеся брикеты, красные дырки в корже, через которые проходит воздух.
5. Брикеты час спустя без вспышки - видны языки пламени, горение слоя более равномерное, чем кажется на фото со со вспышкой.

 

Поздравляю! нас стало больше!

По поводу конденсата. если поддерживать разность температур не более 20 гр. между подачей и обраткой то конденсата быть не должно, если топите к томе же углём. Если топите дровами, то они должны быть сухими (2-3 года сушки) иначе конденсат попрёт и из трубы тоже.
я топлю углём и когда у меня температура подает до 50 гр. это значит скоро надо перезагружать котёл, в этом случае я либо остатки угля вытаскиваю либо дожигаю открыв нижнюю дверцу.

по поводу уплотнителей ничего сказать не могу, я котёл эксплуатирую второй сезон и уплотнители поизнасились к следующему сезону надо менять.

Можно заменить уплотнители на котле/двери (у кого как). На дверях уплотнители это у старых моделей. Но так же можно заменить и целиком дверь, она на болтах.

А зачем останавливать котёл? В инструкции написано что только песком. Или можно закрыть заслонку.

Дверцы нагреваются по мере того как до них доходит горение.

Подача воздуха с низу под колосник должна быть при топке углём - режим 2

 

у меня отсева 20 мешков примерно по 40 кг. думаю куда все это девать, а тут увидел ваш рецепт. как думаете сколько мне нужно время чтобы изготовить брикеты из 800 кг отсева.

 

А что значит "дожигаю"? Просто открываете нижнюю дверцу и все? А горячую золу оттуда убираете при этом? Или туда можно дров доложить?

А реально поставщика/производителя напрячь на замену? Или косяки инженеров ложатся на плечи пользователей?

Так в том то и дело, что нагревается она гораздо раньше, чем до нее доходит горение, и гораздо сильнее, чем верхняя дверь, хотя все тепло идет вверх. Значит снизу горит интенсивнее, так?

 

Не засекал время так как делал в первый раз. Но думаю приспособившись по мешку за час можно перелепливать.

 

Когда-то, может и в закрытых уже темах, это обсуждали. Поищите. Если правильно помню, давали такой совет: намазать рамку дверцы жаростойким герметиком, на дверцу положить полиэтилен, дверцу закрыть, прижать ручкой. Дать высохнуть. Пленку снять. Что-то еще писали на тему замены веревок на силиконовый уплотнитель с алиэкспресс.

 

Подскажите пожалуйста, котел 20 дровяной. Проблема в горизонтальном участке дымохода: как скажется на работе, если он будет 120-140см