Stropuva - мнение пользователей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, пожалуйста: какая оптимальная температура обратки для стропувы? Инструкция говорит только о разности температур.

 

если подача 80 обратка 60, если 75 то 55. тогда конденсат не прёт

 

При температуре обратки ниже 40 градусов получаем конденсат, при температуре обратки ниже 55 градусов получаем смолы на стенах.

 

3 дня проводил эксперименты по сжиганию мелкого каменного угля фракции 5-30мм. без пыли. Ложил на колосник дрова чтобы уголь не проваливался, засыпал примерно треть котла углём, выставлял нужную мне температуру 80 гр. и уходил, через 12 часов температура упала до 65 гр. Уголь я ворошить не стал просто приподнял заслонку примерно 1 см и все. Температура опять стабилизировалась до 80 гр. и так горело ещё 12 часов. эксперимент проводил 3 дня потом просто мелкий уголь закончился. Пришел к выводу что и мелкий уголь горит, ворошить внутри не надо, т. к. за сыпятся "туннели" образованные естественным путём для прохода воздуха из под колосников, и засыпать много мелкого угля тоже не надо.

 

Уточню немаловажную деталь, больше половины 60% это уголь фракции до 10мм, 30мм - не больше 20%

 

а реально ли добиться обратки в 55 градусов при подаче 60-65? Стоит трёхходовой Valtec после насоса. Заметил особенность, что попытка увеличить подмес приводит к ощутимому снижению протока через котел (и соответственно через всю систему) где-то до 3 л. Система двухтрубка, балансировочные клапаны на каждом радиаторе.

 

Ну вообще у меня после розжига и выхода на режим разница подача/обратка градусов 10 примерно, вот трехходовый, кстати стоит перед насосом, потому поток постоянный. Система та же двухтрубка, баланс. на радиаторах стоят.

 

Полностью перешел на двухнедельные циклы топления. В смысле котел чищу раз в 2 недели, а все это время только досыпаю уголь раз в 2 дня, по 50-60 кг и чищу колосники снизу каждый день. Можно чистить и раз в 2 дня при загрузке угля, но тогда слой пепла над колосниками накапливается довольно толстый и его неудобно прочищать, и даже не всегда удается дочистить чтобы красные угольки сыпались в подколосниковое пространство. А так сыпящиеся угольки - это маркер, который показывает не слишком ли толстый слой спека и камней снизу.

В город пришла партия другого угля, тоже антрацит но с другой шахты. Небо и земля! При том же количестве мелочи при котором старая партия гасла, новая несеянная партия выдает большую температуру чем старая сеянная. Даже самодельный экран из жести, который ставится на колосник, чтобы уголь не выспыался из нижней дверцы, оплавился с одного угла, чего раньше не было. И да, новый уголь не дает мазутного запаха при подсыпании его поверх горящего в котле, так что это тоже зависит от угля.

Проблема в том, что старый уголь выглядит также как и новый. Т. е. при одинаковой фракции, одинаковой жирности и блеску на разломе, и, формально, одинаковом сорте, абсолютно разная теплотворность и способность к самоподдержанию горения.

 

а каким образом вы чистите колосники? я вот засыпал полный котёл каменным углём, через сутки температура упала до 65, выставлял на 80, горение ушло в низ, пепла нападало около ведра под колосник, много лежит на колосниках и не проваливается.

 

У меня решетка как на картинке. Белые - отверстия, стрелка - направление движения кочергой, прямоугольник внизу - дверца, синяя линия - жестянка, ставящаяся на решетку сверху.

Кочерга сделана из прута 5 или 6 мм. Длина конца после загиба - около 10 см, длина самой кочерги - по удоству. Для прочистки я просовываю кочергу через нижнюю дверцу в подрешеточное пространство. Потом засовываю изгиб в каждое отверстие и начинаю быстро водить туда-сюда. Даже не пытаюсь достать пепел лежащий на решетках между дырками, в этом, как показывает практика, необходимости нет. В случае если над решетками много спека или в дырках застряли камешки, то возить приходится довольно сильно. Так что если бы ориентация дырок была другой относительно дверцы, то это бы усложнило задачу.

По поводу количества сыплющегося пепла - оно неравномерно по дням. Даже в рамках одной закладки, даже при условии постоянно открытой заслонки. Бывает что горение пару дней держится у самой решетки, и сразу сыпятся угли только дотронешься. Бывает что зеркало горения гуляет где-то в центре, и внизу пепла опять практически нет. А бывает что можно за раз потом ведро натрясти.

Но вы сами со временем начнете чувствовать когда пепел не сыпется из-за нашлаковки, а когда из-за того, что горит в середине, или же просто все сразу же проваливается вниз. Сами понимаете - многое зависит от зольности угля и количества породы в нем.

 

Делюсь своим опытом как топить Стропуву брикетами. С наилучшей стороны себя показали брикеты из березовой пыли - горят дольше, котел не зарастает смолистыми отложениями. Топлю без колосников, но с вентилятором. Укладываю вниз пару слоев дров, чтобы лучше прогорали последние брикеты, а также на случай, если вдруг потечет конденсат, чтобы нижние брикеты не отсырели. Брикеты укладываю плашмя, но закладку плотной не делаю, иначе телескоп может подзависнуть и котел потеряет мощность. При температуре -5...-10 80-90 кг брикета горят двое суток. Горение брикетов уходит немного вниз, это не страшно. На подаче где-то 60 градусов получается.
Я наловчился подкладывать брикеты в процессе горения, лучше это делать когда закладка прогорит где-то на половину. Делаю так: поднимаю телескоп, ворошу кочергой. И просто добавляю брикеты, максимум 1 пачку за подход. Котел прекрасно это переносит, не тухнет, температура в котле почти не растет от такой операции. Подкладываю так несколько раз за день. Горел он у меня при таком раскладе 3 суток. Пепла от пылевых брикетов мало, поэтому самые нижние слои прогорели без проблем.

 

Добрый день,
Использую твердотопливный котел Stropuva S20U уже четвертый сезон. Недавно, после нескольких дней использования котла при температуре 70-75*С обнаружил дефект! Данный температурный режим использовал дабы понизить зольность в котле. (обычно котел работает в температурном режиме 60-65*С).
Видео с описание проблемы прилагаю ниже, по ссылке.
Очень хотелось бы услышать мнение по данному вопросу, заранее благодарен за ответы!

 

Очень похоже на то, что в обвязке котла отсутствует клапан защиты от излишнего давления, либо он неисправен, либо установлен неправильного номинала (в неправильном месте). Произошло вот что - выросло давление в системе выше 1,5 атм, поэтому котел выгнуло. Если повело кастрюлю, распределитель воздуха может задевать за стенки котла и зависать.

 

Добрый день, уважаемые форумчане. Для отопления использую котёл Stropuva S20P, дровяной. Планирую поставить пеллетную горелку от Общемаша РВ10/20МА. Есть подобный опыт у кого-нибудь? Либо, как вариант, заменить котёл на КЧМ чугунный, чтобы избежать возможного прогорания задней стенки.