Stropuva - мнение пользователей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да на маленьком котле хватало 4-кг. угля на туже площадь в отличии от предшественника которому нужно было ведро.

 

Так прикольно читать рассуждения людей о том чего они не видели Как три слепца ощупавших слона.
Никакого шнура нет и не было. Котел устанавливается на бетонное основание и герметизируется бетоном изнутри. Вполне себе без проблем. Для чего это делается, думаю, понятно всем. Использовать или нет в своих поделках - дело самодельника. От мнения этого самодельника не зависит работа стропувы. А стропува работает и никакой проблемы данное решение не вызывает.
Кстати @Бигфаер, у вас есть доброе имя ? Что вы сделали такого о чем бы люди оды написали, ну хотя бы в форуме. Вообще не понимаю, почему этой темой модератор не занимается. Последние пару страниц тут пишут те кто стропуву только на картинках видел, а тема имеет конкретное название: Stropuva - мнение пользователей.

 

Да все там нормально с противопожарной безопасностью. Вот сейчас дрова догорают, бетонный пол возле котла даже не теплый. Пепел свою работу хорошо делает. Как с углем не знаю, честно сказать. Но не слышал о каких нибудь проблемах в связи с этим. Так при установке сделайте какой постамент, кто мешает. Например люк от канализации бетонный
А дно призводитель не делает как раз из за безопасности. Без дна котел просто мнеться вовнутрь при большом давлении, сам видел своими глазами такой котел. О вот со дном свечки (не Stropuva) летали. Было несколько случаев в Литве

 

Т. е. хотите сказать, котёл расчитан на взрыв?

 

Когда варил свой котел то же долго думал - делать днище или нет. Решил, что наверное производители не зря так придумали. Сварил без дна, при установке залил цементным раствором по нижнюю дверку. Никаких неудобств не испытываю.

 

@Бигфаер, вот вам цены на котел в Прибалтике.https://www.ss.lv/msg/ru/construction/plumbing/heating-boilers/boilers-solid-fuel/bbfxdj.html
Свой 40U я покупал за 1300 евро ...по моему.

 

Это что получается, грубо говоря в два раза ?

 

Т. е. мой котел (20 универсал) стоит там 1180 евро а здесь 2627 евро. Я говорил что не удивлюсь если разница в 2 раза, тут конечно я слегка удивился.

 

Как то натыкался на статьи в которых люди вполне серьезно пишут про снижение со временем КПД электрических тэнов. Типа потребляет 6 кВт, а воду нагревает уже только на 4 кВт и они даже не думают, а туда же деваются остальные 2 кВт.
Я абсолютно ни чего не понимаю в процессе горения, но рассуждая логически я вижу только 2 пути потери тепла: 1 выброс тепла в трубу (т.е. чем холоднее дым, тем лучше, но до определенного предела, слишком холодный тоже нельзя), 2 выброс в трубу газов которые можно еще дожечь и неполное сжигание угля. В любом случае чтобы уголь воспламенился его нужно нагреть до определенной температуры, а чтобы нагреть нужно затратить энергию (понемногу растянуто во времени или много и сразу). При сжигании мокрого дерева энергия дополнительно затрачивается на выпаривание воды.
У меня на Стропуве при топке углем в любой момент от растопки до перезагрузки рука терпит температуру трубы в районе выхода дымогазов (даже в сильные морозы мне хватает температуры подачи 60-65 градусов), т. е. вроде бы тепло в трубу не вылетает.
В чем тогда выражается качество горения угля? Улетает то, что еще может гореть? Подтверждено газоарализатором?
И чем плохо греть остальную массу угля?

 

Simakoff. здравствуйте, Уточните, пожалуйста, какого объема мне нужен котел, если дом - сруб 150 кв. м? Зарнее благодарю.

 

Здравствуйте уважаемые форумчане! Спешу поделиться информацией, накопленной с августа 2013 года
Начну с лабораторной работы на тему Помпаж котла Стропува 20 (пост 03.09.13 #567). Большое спасибо за дельные советы тов. Губаревичу. За оперативность практических рекомендаций по топлива спасибо тов. Oktogen. Только вот дело было не в плавности, потоке, обвязке и т. п. Дело было в разгильдяйстве. Намучившись с котлом, который никак не хотел выходить на полную мощность, 8 ноября я решил его разобрать. В газодинамике я не силен, но интуитивно предполагал, что сквозь телескопическую трубу не удается протолкнуть объем воздуха, достаточный для нормальной работы. Особенно неприятный эффект, когда помпаж возникал самопроизвольно, часика эдак в три ночи. Узнавал я об этом только тогда, когда дым добирался до спальни на втором этаже (котельная в подвале). То ещё удовольствие бороться с задымлением во всем доме, а особенно потом в нём пытаться уснуть. Короче, мне это всё надоело и прежде чем вызывать представителя продавца, приступил к разборке. Снял телескопическую трубу, осмотрел, всё нормально, прохождению воздуха ничего не мешает, разве что зазоры великоваты. Осмотрел распределитель – в прекрасном состоянии. Стал собирать, но перед этим по привычке, выработанной годами работы с серьёзной техникой, решил ещё раз перечитать инструкцию к котлу, причем бумажный вариант, шедший в комплекте. Ничего нового не нашел, но при сборке обратил внимание, что на трубе имеется три отверстия для крепления распределителя и отражателя, а не два, как написано в инструкции. При сборке установил распределитель на самое нижнее отверстие, а отражатель на следующее выше – с тех пор котел работает без замечаний. Почему так (смещён на одно отверстие выше и зачем просверлено третье отверстие) был собран этот узел: вопрос к производителю.

Кратко итоги за период с ноября по февраль. Котел прекрасно себя зарекомендовал, задача «Подход 1 раз в сутки» выполнима при любой Т на улице (минимальная в течении 2 дней -32). Повторюсь, но считаю должным напомнить: дрова только сухие, поток не более 8 л/мин, достаточная тяга, это минимальные требования, при которых котел ТОЧНО будет работать нормально, предполагаю, даже не важно на КАКУЮ систему отопления.

В последующих постах постараюсь дать более полное описание теории и практики работы котла.

 

Большое спасибо. Очень интересно и позновательно.

 

@lario, если вы думаете что эти три дырки есть у всех, то жестоко ошибаетесь А вообще, из-за простоты регулятора и корявости исполнения проблемы могут быть. Но их по идее, должны были пофиксить установщики. Иначе мне не понятно за что они бабки срубили.

 

Уважаемый Brokly, не ставлю своей задачей собрать статистику у кого сколько дырок - рассказ от том, как были решены проблемы в отдельно взятой котельной собственного дома, поскольку совмещаю роли проектировщика, покупателя, установщика и кочегара в одном лице, а профессионально тружусь совершенно в другой области деятельности.

 

Продолжаю рассказ о практической реализации отопления частного дома котлом Стропува 20.

Немного теории. Физика школьного курса.
Желающие могут пропустить данный пост – ничего нового здесь не приводится, лишь упорядочиваются терминология и применяемые единицы измерения.

Количество теплоты. 1 калория - количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1 кельвин при стандартном атмосферном давлении. Для упрощения восприятия будем использовать шкалу Цельсия, поскольку 1 К=1 град Ц, только за ноль приняты разные уровни, 0 град Ц = 273 К. Калория внесистемная единица, в системе СИ используют Джо́уль — единица измерения работы, энергии и количества теплоты. 1 Дж ≈ 0,238846 калория, 1 калория = 4,1868 Дж.
Теперь перейдем к мощности. Мощность – это работа, совершенная в единицу времени, измеряется в ваттах. 1 Вт=1 Дж/сек = 0,238846 кал/сек = 859,85 кал/ч ≈ 0,86 ккал/ч.
Теперь энергия, её измеряют в Вт/ч (причем не важно, какого вида энергия (электрическая, электромагнитная, тепловая и т. п.). Но в частном случае для тепловой энергии применяют и единицу калория, таким образом, 1 Вт/ч = 859,85 калорий ТЕПЛОВОЙ энергии.
Для чего приводятся здесь такие простые и общеизвестные истины? В ходе обсуждений на форуме эти понятия часто путали, в дальнейшем предлагаю использовать именно такую терминологию и единицы измерения.
Рассмотрим котел как устройство для преобразования энергии топлива в теплоту с передачей её жидкости (в нашем случае воде). Количество теплоты, необходимое для нагрева 1 литра воды на 1 градус = 1000 калорий = 1 ккал (килокалорий). Тогда, мощность котла (в ккал/единица времени!) P=(T2-T1)*L (1), где T2- конечная температура воды (на выходе из котла), T1 - начальная температура воды (на входе в котел), L – поток литр/единица времени. Или зная мощность котла и максимально возможную (исходя из особенностей конструкции) разницу температур рассчитать максимальный поток через котел, что и проделал уважаемый Губаревич в посте #568, только вот мощность необходимо указывать в Ваттах. Пример расчета: (по формуле 1, рекомендуемые температуры и расход теплоносителя из инструкции по эксплуатации, а 1 Вт ≈ 0,86 ккал/ч) P=(70-35)*500 л/ч = 17500 ккал/ч ≈ 20349 Вт ≈ 20,35 кВт. Или обратный расчет: 20000 Вт = 17200 ккал/ч, L = 17200/(70-35) ≈ 491 л/ч. Обратите внимание, что мощность котла не зависит от вида топлива, размеров, «продвинутости» систем подачи воздуха и т. п. маркетинговых плюшек, а только лишь от СПОСОБНОСТИ обеспечить заданную разницу температур теплоносителя при заданном потоке.
Для того чтобы обеспечить заданную мощность котла необходимо приложить определенное количество энергии (в нашем случае тепловой) в течение заданного времени. В следующем посте сделаем энергетический расчет мощности котла, в котором и прояснится зависимость мощности от вида и качества топлива и других параметров практической реализации преобразования одного вида энергии в другую.