Как утеплить дом из газобетона?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Из Новосибирска у нас продается, но цена-4600м3 выходит, а этот 3200м3. А кооперативный 2600-ну который не очень вовсе, хотя говорят что теплей (легче гораздо).

 

Мне бы понять, стоит его утеплять или нет. Сейчас живу в доме из газобетона (плотность в сух. сост. 700-800;прочность 35кг/м2). Тепло. пока. Но у нас морозы. В прошлом году была первая зима, дом новый, -50гр. неделю. В доме было 16гр. на первом и 18гр. на втором. Всего 140кв.м.Стены толщиной 300мм,без наружной отделки и утепления.

 

Этот продал дом. Себе буду строить следующий, так вот и думаю как бы поэффективней. А то 16гр. вообще не очень

 

только просчитав затрыты на утепление и отопление, понять срок окупаемости утепления. Если окажется выгодным, то стоит. Вероятнее всего, 300 мм такой плотности нужно будет утеплять.

 

Всем привет. Подскажете? Газобетон 300мм+возд.прослойка 3-5см+красноярский желтый кирпич. Будет толк? Еще есть газобетон 380мм.(ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНОВОГО БЛОКА ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
(автоклавное производство)

Плотность в сухом состоянии, кг/м3
700-800

Прочность в сухом состоянии, кг/см2
35

Отпускная влажность по массе, %
не более 25

Теплопроводность, Вт (М-К) 0С
не более 0,18

Морозостойкость, марка
25

Огнестойкость, час
3

Токсичность
не токсичен

Звукоизоляция, дБ
48

А как Вы думаете. Г/Б 380мм.+пароизоляция (из газобетона пропускает, обратно не пропускает)+вент.зазор 5см (если 2этажа)+облицовочный кирпич. ?

 

тут не думать нужно, а считать. Чем топитесь, сколько стоит?

 

Газовое отопление. В доме 140кв.м. в морозы 3000т.р.(с горячей водой). г/б ни чем не обшит. Для себя хочу построить добротный дом. Но чтобы все работало, зачем лишнее. А то деятели заливают фундаменты по 40м3. а дом 1этаж + мансарда, какой смысл? Я заливаю по 12-14м3; дома 12*12, все работает ничего не лопается. Хочу чтобы дом был теплым и в меру экономичен. Вот паронепроницаемая изоляция мегаспан, пристрелять к газобетону есть смысл? Не хочу что-то я утеплители-начитался, то нельзя, это нельзя.

 

Температура в доме зависит не только от сопротивления теплопередаче стен. Это только часть теплопотерь, в более-менее сбалансированном доме обычно заметно менее половины. А вообще, нормально обогреть (выше +16'С ) можно и брезеновую палатку, при -50 на улице , вопрос только в правильной мощности и конструкции СО. Но, есть еще вопрос комфорта - слишком холодные стены неприятны, даже на расстоянии. Если не греть стены напрямую (что обычно обходится дороговато), то для обеспечения рекомендованной в СНиПе разницы с воздухом не более 4'С, приходится делать стены более теплыми, чем "брезент".
В Ваших условиях, если строить из газобетона, 300мм даже D500 будет, пожалуй, на пределе комфортности, даже при практически идеальном качестве кладки. Да и по устойчивости и прочности стен не слишком достаточная толщина, если учесть местные особенности строительства. Так что лучше делать 375 (380) мм D500 с прочностью не менее В2.5. Тогда на магистральном газе дальнейшее утепление или утолщение стен будет не выгодно (если нет каких-либо особых "нестандартных" условий). Если строить с утеплителем, то нет особого смысла в использовании "теплого" газобетона.

 

А если газобетон 380мм.+пристрелять паронепроницаемую изоляцию (из газобетона выпускает, а обратно не впускает)+вент.зазор3-5см.+обл.кирпич. ? так будет толк? Или г/б 300мм.+мин.вата10см+вент.зазор+обл.кирпич? Заранее благодарен. Не хочу мерзнуть. А на ветру без облицовки выдувает сильно.
В нашем крае есть только такой Г/Б.ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНОВОГО БЛОКА ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
(автоклавное производство)

Плотность в сухом состоянии, кг/м3
700-800

Прочность в сухом состоянии, кг/см2
35

Отпускная влажность по массе, %
не более 25

Теплопроводность, Вт (М-К) 0С
не более 0,18

Морозостойкость, марка
25

Огнестойкость, час
3

Токсичность
не токсичен

Звукоизоляция, дБ
48

 

Облицовка достаточно сильно продувается, на нее не расчитывайте.

 

Что-то есть подозрение, что вышеозвученный ячеистый бетон D700-800 не газобетон, а пенобетон. А тогда встают вопросы с качеством материала. Вообще, вариант получается не совсем "стандартный", требующий более точного расчета. И, что не менее важно, подбора материалов, основанного на расчете (тепловом и экономическом).
Продувание кладки из достаточно ровных блоков на клее - следствие "криворукости" строителей. Нормальная кладка (тем более из блоков относительно высокой плотности) не продувается. А отдельные незначительные косяки (частичный непромаз нескольких швов) решаются поверхностной затиркой шва клеем. Можно, конечно, хреново выполнить кладку, потом защитить еë мембраной от продувания по швам, потом утеплить от промерзания по тем же швам (и другим неправильно выполненным узлам)...

 

На данный момент дом из Г/Б,указанного выше, 300мм. Первая зима, было -50. При ветерке, аж стены на ощупь холодные, г/б не на клее, а на растворе. Дом 140кв.м. Может радиаторов отопления маловато?

 

Выше уже говорил про необходимую "теплоту" стен, для обеспечения комфортной разницы температуры стены и воздуха. 300мм, высокой плотности, на растворе, похоже со щелями... явно мало, для комфорта, сколько бы радиаторов ни стояло. Конечно, дополнительные радиаторы (при соответствующей мощности остальной СО) могут поднять температуру в доме до требуемой, но стены останутся относительно холодными (будет в целом тепло, но не слишком комфортно). А потом конденсат на стенах (особенно на швах), плесень в углах, за мебелью...
По уму, этот дом все равно надо утеплять.

 

Да как же правильно? Подскажите. Желательно экономически выгодный способ, с отдачей в результат.

 

Скорее всего выгоднее будет минплита под сайдинг, но надо считать, с учетом местных условий (наличия материалов, работников, цен...). А по правильности - тут в двух словах не расскажешь , тем более, до конкретного выбора системы утепления. Тут либо самому разбираться с тонкостями технологий (не по паре ответов на форуме), либо найти профессионалов и довериться им (хотя, для контроля, тоже не мешает ознакомиться с выбранной технологией).