Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@nadegniy,

Да какой там пару лет. После покраски, уверен, фанера обсыпется на следующий же день, как только краска высохнет. Пусть лучше без покраски еще 7 лет побудет, так @nadegn-ее...)

 

Состояние фанеры мягко говоря не айс, окраска не сможет никак улучшить её состояние. Потом фанера просто прикручена на фасад, мы можем только догадываться удалось ли производителю работ сделать нижние и верхние продухи, выполнить вентзазор. Подозрение такое, что ничего этого не выполнено и внутри происходит гниение конструкции.

 

@AlexSpirit, возможно туплю, но объясните более подробно. Листы в итоге крепили на саморезы каким шагом или сколько саморезов на лист? Как я понял в итоге отошли от варианта жесткого крепления и делали отверстие 7мм с зенковкой под саморез 3,5 мм. Тут вот чего понять не могу:
1. какой диаметр шляпки самореза и не пройдет ли он в итоге на вылет, т. к. лист будет гулять каждый день и шуруп наверное потихоньку будет вытачивать тело ЦСП.
2. все из-за тех же температурных расширений шпаклевка в отверстиях под саморез думаю держаться не будет, то есть все точки креплений закрыты декор. доской?
3. зачем нужно красить уголки? И про какие идет речь, про кронштейны или направляющие? Все щели между листами будут закрыты декором, для чего тогда покраска?

 

спасибо. как я понимаю, красить надо в любом случае, если мы продолжаем тему фахверка. и дело быстрее пойдет с краскопультом или чем-то вроде.

 

@nadegniy, не, не, я ничего не крашу
просто ответ сам напросился исходя из ответов
а на сколько хватит, думаю это вопрос к производителю тикуриллы...)

 

1. Не могу сказать. Вероятно все же больше 7 мм, раз ничего не проваливается и ничего не вытачивается. Шурупы не откручены по краям. Просто не зажаты до упора. Зазора нет между шляпкой и листом.
2. Точки закрыты доской. Кроме центра листа. Но центр и не движется. И шурупы там затянуты. Шаг шурупов около 20 см. Шпаклевка не выпадывает.
3. Уголки несущей подсистемы вентилируемого фасада. То, к чему крепится лист. Оцинкованный металл... внутри вент. зазора. Считай на улице.

 

1. Может я не о тех саморезах подумал... Они с конусной головкой или с пресшайбой? И зенковка под какой внешний диаметр получалась. Было бы отлично, если смогли сфотографировать отверстие с саморезом, но чувствую это не возможно.
2а. то есть середину до упора притягиваем. И по приближению к краям слегка ослабляем затяг? А из-за чего решили не идти по предложенному в самом начале варианту установки кляймеров только на низ и на вертикальные грани. Накопления перепада длин листов не было бы и лист мог бы свободно гулять. Вроде один минус остается в виде выступающих усов кляймеров?
2б. Шпаклевка какая-то особая или нет? Мне советуют закрывать герметиком, т. к. говорят шпаклевка даст усадку и выкрашиваться будет.
3. а с оцинковкой что-то может быть от влажности? Думал красят только чтобы не бликовали через щели.

 

И еще хотел спросить. По причине уже исчерпавшихся финансов ищу способы экономии. Как один из вариантов думаю на счет замены металлических направляющих на деревянные бруски 50х50. Крепление при этом на штатные мет. кронштейны. Производители фасадных отделочных материалов в своих альбомах допускают такие варианты. Более того панели кемью толщиной 14мм, которые крепятся на саморезы а не кляймера производитель требует крепить на деревянную подсистемы. Объясняет это лучшим соответсвием коэф. расширения подсистемы и панелей. Полагаю это применимо к ЦСП. Почему решили так не делать?

 

На 2х стенах, на гараже, цсп сидит на досках. Шурупы без рассверливания цсп. Все ок. Вариант рабочий вполне.

 

Да, сейчас в процессе покраски. Покрасил один фасад Тикуурилой Пико Техо, краска очень понравилась. Красить приходится высоко, поэтому собираю-разбираю леса, много времени занимает.
Тикуриллу первый слой наносил краскопультом - намучался, т. к. краска густая, потом стал воды побольше добавлять. Второй слой наносил кистью, по первому слою уже нормально краска ложится.
Фото позже постараюсь выложить.

 

Плавно подхожу к отделке. Напомните плиз, чтобы тему мне заново не перечитывать, какое минимальное расстояние от края панели до самореза делали? Предполагал использовать 50-й брус в качестве направляющих, но на стыках панелей получается нужно 100х50?
И остался не понятным вопрос про саморезы, какие пользовать. В смысле диаметра самого самореза и вида шляпки (пресшайба, самозенкующий под ГВЛ или еще что). Предварительная сверловка чуть бОльшим диаметром я так понимаю очень желательна?

 

Наверное к разочарованию надежного краска держится ни чего не отваливается, не сталкивался с работами надежного сказать ни чего не могу, но есть множество примеров про мокрые фасады и подобие где все отвалилось.

 

Если это держится, то ...

 

ЭТО ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАСКЛАДКЕ НЕСУЩЕЙ ФАСАДНОЙ ПОДСИСТЕМЫ. Шаг кронштейнов по горизонтали должен быть 600 мм (не забывайте ваша облицовка еще воспринимает ветровую нагрузку). По вертикали шаг у Вас будет не более 600 мм, т. к. анкера 10*100 в шлакоблочных стенах держат нагрузку из опыта испытаний натурных не более 500 кг. Анкер скорее всего будет у Вас 10*160 - он держит около 700кг.
ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ - шаг по горизонту 600 мм, а по вертикале 800 мм, т. к. кронштейн в вертикальной системе несет большую нагрузку.
Я бы вам по рекомендовал применить все же плиты "ЛАТОНИТ" они более надежны! А крепить листы на заклёпку с втулкой нержавеющую - А2/А2 4,8*21 с широким бортом и применить ЕПДМ резину. Системы также крепить на заклепку, т. к. саморезы китайские оцинкованные ни чего не несут и толщина металла, в который они закрепляются всего 2-2,5 мм. Так же систему покупать окрашенную, т. к. коррозию ни кто не отменял. Вы ведь для себя строите, а не для соседа, Вы ведь не хотите через каждых там пять лет перебирать ваш фасад.
Вот фото коттеджа (облицовка из панелей "K-new") вертикальная оцинкованная с полимерным покрытием система.

 

Спасибо конечно, но Вы малость припозднились с советом. На пару лет бы пораньше...
Купил бы крашенные уголки большего размера сразу. Крепил я их, к стати, к кровельными саморезами к кронштейнам.

Ну и просто к сведению. Если делать все "по науке" (Латонит, нержавейка, покраска, как Вы советуете) то стоимость фасада утроится. Это будет правильно, но слово 'бюджетный' из названия темы нужно будет выкинуть.