Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Представьте импост. Стык двух рам. Туда попадает вода. Совсем мизер-мизер. В мороз вода расширяется. В оттепель на южной стороне снаружи немного отогревается. И по кругу. Несколько лет дают о себе знать. В мороз, когда уже засыпаем, окно иногда издает характерный громкий звук надлома, хотя визуально ничего такого нет. Ну и красить по хорошему надо каждый год снаружи. Дерево любит воду и всегда ее насосет. Внутри стыка рам, углы, импосты, дерево то голое.
Оффтоплю уже...

 

В статье вроде говорится про ДСП, а не про МДВП. На фото правый «пирог» с двойным слоем пенопласта – нет слов.

 

Не совсем скандинавия-чехия-но мне кажется по теме. особенно жесткость каркаса. у немцев и англичан есть аналогичное

 

Да именно - больше потянуло в философию.

По поводу каркасника. Сейчас пришел к таким вариантам.

Фундамент разный, разумеется зависит от грунтов.

Предпочтительна утепленная плита - толщина от 15 до 30 в зависимости от габаритов (15 см для размера 6*4 м, дальше начинаю перестраховываться), утеплитель ЭППС от 20 – и до 30 см по углам и торцам, ребра жесткости соответственно на 10 см больше, т. е. 25 до 40 см. Ширина ребра жесткости по ширине стены, т. е. 15-20 см, под перегородками - как правило 10 см. Арматура от 12 до 16 мм. Подготовка зависит от грунтов, как правило, котлован 50-60 см - засыпка песком - тромбовка и проливка (проливка предпочтительней несколько суток). Готовая плита - верхней частью выше на 10 см, чем окружающее основание с учетом уклона основания под отмостку, т. е. верхняя точка плиты - выше на 10 см, чем верхняя точка отмостки. Отмостка - ширина 60см, подготовка 120см с ЭППС на песке. Уклон отмостки 5 см, т. е. верхняя точка отмостки всегда выше минимум на 5 см, чем окружающая территория. С дренажем фигово - Тверь вся на болоте почти (дешовый частный сектор), вопрос дренажа - почти во всех случаях очень больной, просто стараемся зарыть побольше денег в песок - поднимая часть площадки, вопрос для 6*6 метров - это обычно 10 тыщ на песок сверх того объема, который идет в котлован (для 6*6 – это котлован 8,4*8,4 – 42 куба песка, примерно теже 10-12 тыщ если не срочно, а со срочностью 16-17 тыщ). Без щебня. Бетон М300 повышенной текучести без добавок – делаем плитный фундамент только летом в хорошую погоду. Плита под теплые полы, как правило, водяные, но были и электрические. Вариант плиты – для меня это вариант городской, связан с доставкой бетона и наличием газа (много домов даже в городе не имеют газа, не говоря о пригороде - и это всего 150 км от Москвы). Еще момент – высота опалубки чуть выше, чем требуется на 0,5-1см – для осадки бетона, хоть как то перестраховываемся. Периметр опалубки из ЭППС по внутренней грани – сверху временно закрывается профилем от гипсокартона 50*40 или около того, смотря, что есть (направляющие под стоечный профиль).

В противовес монолитной плите – другой вариант - это заливные подушки 60*60*20 или 40*40*15 - на них столбики высотой 40-60см из блоков\кирпича или монолитные сечением 30*30 или 20*20 или около того в зависимости от материала стены и сечения подушки (подушка 60*60*20 - столбик 30*30, стойка 20-30см). Арматура 12, бетон самодельный, чаще пескобетон без камней. Подготовка - ямы глубиной 50-60см, засыпка с песком и проливка\трамбовка, диаметр ямы больше чем подушка примерно на 30% (т.е. для основы 60*60*20см - ширина будет примерно 1*1 метр). Вариант для любых грунтов, если утонет любой столбик - это не повлияет на всю обвязку и очень просто ремонтируется. Самый дешовый вариант, также удобен, когда дорого или сложно пригнать миксер. Расстояние между столбами от 1,5 до 2 метров в зависимости от габаритов и толщины стойки - тут надо разумно подходить, чтобы не выкапывать котлован под всей основой, а чтобы были все-таки ямы отдельные. Первый день заливка подушек, второй – опалубка под столбики, третий день - заливка столбиков. Армирование сквозное из подушек в столбики. Из столбиков - винтовые шпильки. Часто без забирки, материалы для забирки любые от профнастила и шифера, до цокольных панелей. Если везет с грунтом, то ямы намного меньше по глубине. Я бы назвал этот вариант – «промышленным», так строят всякие ангары. У нас, правда, верх подушки – это уровень горизонта.
Сваи или ТИСЭ - скорее эксклюзив, не делали ни разу – обычно грунт плывун.
Лента как средний и реже используемый вариант. Как правило, мелкозаглубленная, подготовка на 50-60см, утоплена на 20-30см. Все остальные размеры индивидуальны, но стремлюсь в верх от горизонта на 60см.
В общем, грунты, стоимость, возможность подвести материалы и готовый бетон и т. д. Много разных причин. В любом случае – если есть подполье – то оно по высоте должно быть 60 см. Каркасники для нас (я имею в виду себя и свою сферу строительства на данный момент) – это дешевый и быстрый дом в первую очередь.

Стены - америкосовская классика в российском варианте, чаще платформа, но иногда ставятся стойки на нижнюю обвязку – на ту, на которую кладутся лаги (это в варианте с лентой). Стойки 50*150 или 50*200. Расстояние зависит от типа обшивки или типа утеплителя - от 40 до 60 см примерно. Далее возможна обшивка вертикально бруском и утепление на 50мм. Реже такая же обшивка изнутри. Т. е. получаем утепление от 150 до 300мм в зависимости от наличия бабосов и назначения здания. Причем с севера - желательно потолще. Обшивка из фанеры или дюймовки, реже ОСП, еще реже ЦСП (основной фактор – цена). Стойки из дорогой, но сырой и относительно кривой древесины – это реалия жизни, почти всегда без антисептика, все сохнет или с зимы или в процессе. Утеплитель почти всегда самый дешевый пенопласт, реже плитные минваты. Внутри «типа Пенофол» по всем поверхностям. Если окна узкие (в один проем) – то допускаю отсутствие двойной стойки. С укосинами тоже по разному – врезаются обычно после поднятия стен, но зависит от размеров стен. В принципе ветровая нагрузка обычно на крышу в городе.

Само здание почти всегда в полтора этажа, реже с ломаной крышей под мансарду (причина - экономии на кровельном покрытии, стараемся делать простую крышу, а не ломаную). Толщина стропилки – зависит от размеров и толщины используемой стойки, а также от толщины утеплителя в стенах. Это может быть 150 – 200 – 300 - 400 – 450 мм, толще пока не делали. Правило простое – примерно на 30% больше утеплителя, чем в стену. В общем, строим просто, без башенок и эркеров, стареемся не брать сложные вещи, зато даем хорошую гарантию. Простые решения – дешевые и надежные. Основной критерий – это цена не в ущерб качеству. У нас все побогаче – строят из кирпича или пеноблока. А я строю быстро и недорого, т. е. все таки эконом класс, совсем эконом. Снаружи может быть даже пластиковая вагонка (просто, дешево и неправильно), чаще сайдинг, реже деревянная вагонка\блокхауз, совсем редко ЦСП. Кирпичом не обкладываем, чаще сайдинг – сделал и готово, не надо красить. Кровельное покрытие от шифера до мягкой черепицы, но чаще металлочерепица или профнастил (причем чаще стеновой – дешовый, что неправильно), но блин – метал шумный и птицы по нем скачут... С экологией фигово, часто этот фактор вообще не учитывается – люди просто хотят выжить. Рядом завод Химволокно и куча других вредных производств. Каждое лето горит городская свалка – дым окутывает город, постоянно через город пролетают военные самолеты – в общем на экологию смотрим в телевизор, где детские спальни в Квартирном вопросе делают целиком из фанеры… Так что с экологичностью материалов все очень фигово.

Окна стараюсь Рейхау, фурнитура Ауби – вроде уже десять лет не разбалтывается и регулируется, двойной стеклопакет – три стекла. Последнее время идет всегда И-стекло, типа они заменили обычное. Внутри никаких газов. У нас вообще плохо с любыми материалами, цены значительно дороже, часто ездим в Москву за самыми простыми вещами. Внутренняя отделка – деревянная вагонка, пластиковые панели, гипсокартон всегда на металлическом каркасе, потолки стали чаще натяжными (самый дешевый порядка 450 руб\м2 со швами, но без запаха и без плинтусов – считаю цену завышенной в два раза, но увы). Строим для клиентов – по рекомендациям, т. е. все клиенты приходят от предыдущих, точно зная и видя, что было построено. Стараемся строить дешево, но с хорошей гарантией. Сейчас пройден значительный этап, накоплен некий капитал, строительство переросло в хобби, т. е. это не работа, а некая услуга для знакомых, которые хотят получить качественно и подешевле, ну а я получу, возможно, тоже некоторые услуги, сами деньги вышли на второй план на данном жизненном этапе. Есть некий маленький прожиточный минимум, который не зависит от моей работы и хобби, мне больше пока не нужно.

 

По поводу идей… Смотря что Вы хотите, какой бюджет.
Сейчас обдумываю вариант со стойками 50*100 – снаружи обшивка дюймовка (щас есть у нас даже 20мм, что дешевле и примерно стоит 100-110 рублей за квадрат, против 190-200 для фанеры 9мм, 240 руб. для фанеры 12мм, 170-200 руб. для ОСП 9мм разного качества, 250-270 для ОПС 12мм), наполнение пенопласт, затем пустота заполненная пенопластом (ширина 5-10-15см – пока думаю). Далее опять стойки 50*100 с пенопластом. Потом «типа Пенофол» (около 30 руб\м2) везде – заходит под металлокаркас для минимальной звукоизоляции (т.е. стык пол-стена и потолок-стена – двойной нахлест) везде фольгированный скотч – будет полный термос. Потом каркас из металопрофиля 50*50, внутри все коммуникации, дальше гипс 12мм. В ванной гипс влагостойкий в два слоя под плитку. На кухне закладные из доски 50*100 под полки – профиля режутся по высоте и заходят в направляющие сверху и снизу от закладной. Полтора этажа, простая крыша. Хочу рассчитать пассивный дом - используя минимум дерева. Возможно пущу внутри между стойками укосину – врезав во внешнюю и внутреннюю стойку одновременно (думаю стойка 50*100, врез 25мм – укосина 50*100 = 50мм утеплителя в простенке – врез 25мм, затем внутренняя стойка 50*100) чтобы получить максимальную жесткость при толщине стены в 250мм, а общей толщине стоек в 200мм. Гоморой с наполнением между стойками – если будет укосина, ну не геморрой – но потеря времени. Далее снаружи ЭППС 50мм по вертикальной обрешетке, фанера 4мм (100 руб\м2), как ветрозащита и некая защита от ультрофиолета. Потом обрешетка, скорее всего 50*50 брусок (а не профиль) и снаружи сайдинг, но может белый или светложелтый профнастил… Вот сижу и рисую, думаю, считаю. Хочу меньше дерева (один из моментов – побыстрей высушить), меньше мостиков холода, но эта укосина. Прыгаю вокруг с укосиной и внешней обшивкой из дюймовки…Окна будут широкие и невысокие, скорее всего шириной 100 (под проем между стойками по 50см, минус центральная стойка – итого проем 105см), а высотой скорее 80 см, может меньше (тоже хожу по домам, смотрю как у кого, планирую подоконник примерно 120 см от пола, верх окна 200см от пола – но пока думаю). Откосы снаружи и внутри ЭППС 50мм, внутри сверху сендвичпанель, снаружи типа отлива со всех сторон из металла. Ширина комнат от 2,4 до 3,6 (минус толщина стен), т. е. чистый пролет будет не более 3,2 метра под балки 50*200 (расчетный прогиб 7мм). Полы – доска 20*100 или 20*150 (что будет в наличии) в два слоя внахлест. Сверху 9мм фанера или ОСП в один слой. Между каждым слоем, в том числе над лагами, подложка под ламинат 3мм (10-15 руб\м2). Вот такой пирог по примерно 450руб\м2 - толщиной примерно 41,5-42мм, который щас все будут ругать. Итого общие габариты будут в ширину 6 метров, в длину уже под заказчика с шагом в 2 или 3 метра (полтора этажа с простой крышей 6*4, 6*6, 6*8, 6*9, 6*12 и будем усложнять крышу под размеры 9*12, 9*15). Итого получу стену в 300мм утеплителя, перекрытия в 200, стропила в 400мм. Далее обрешетка 20*100 (20*150), контробрешотка 50*100, опять обрешетка 20*100 (20*150), шифер (120 руб\м2)… А так пока в меня кидают тапками – думаю на счет центральной укосины 50*200 (врезка по 2.5 см во внешнюю и внутреннюю) – чтобы получить толщину утеплителя 100+150+100+50 (снаружи) = 400мм. Соответственно стропила в 600мм… Как то так. Разрываюсь между внешней обшивкой и внутренней укосиной. И самое главное не хочу смещенные стойки, хочу именно разорвать стойки между собой, оставив в одной плоскости с лагами и стропилами. А цель этого – максимально пассивный дом, очень простой по конструктиву с минимальным сортаментом материалов, быстро собираемый и просто копируемый, доступный большинству с очень маленькими зарплатами, экологичный в меру тех сертификатов, которые есть на пенопласт и шифер (т.е. неэкологичный увы).

Так что может я и от Полупанова не далеко ушел… Вам судить и критиковать…

 

Фины не оставят такие большие комнаты, обязательно будут перегородки, они то и помогут удержать стены.

 

Конструкция стены от шведов. На ГКЛ... без укосин...

 

У эстонцев в аналогичной конструкции с внутренней стороны ставят ГВЛ; по крайней мере, в тех проектах, которые присылали к нам на производство.

 

Подробный фото-блог классического шведского каркасника.

 

Строганый хвост стропил, открытый карниз, подшивка сверху - это на 100% немцы, их вариант, наслонный тип стропил.

Варианта два: либо врезать подшивку в стропила, при этом высоту стропил лучше брать 200 мм.
второй вариант: крепим подшивку, далее по стропилам такой же толщины рейка, и далее все как обычно.

 

Как финн дом строил - в фотографиях
http://www.tervala.fi/
ткните там на самую большую ссылку между фото и далее по ссылкам

Еще один блог
http://omenalohko.blogspot.com/

 

Шведы в картинках https://www.fiskarhedenvillan.se/Documents/Tipsochrad_20110831_low.pdf

 

Сайт категорически блокируется системой безопасности...