Что надо знать про заземление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго всем дня.

Я понимаю, что тем про заземление написанно море я их все перелопатил, но у меня остались вопросы вот и рещил создать свою (только помидорами сразу не кидайте)

И так поехали..

Ситуация какая стоит столб от Фундамента дома в 8-10метрах на нем стоит два ореха (ну или как их там простых белых советских изоляторов)

ОТ столба на времянку кинул СИП двумя проводами.

Теперь пошли вопросы:

Хотим подключить дом. Значит придется делать заземление?? Я понимаю, что к столбу оно не приходит. Поэтому вопрос первый о контуре: как я понял можно вкапать-вбить треугольником трубы?? Вопрос металические сантехнические не пойдут?? Потом наварить ленту или пруты..Можно ли обойтись без сварки а например или скрутить их на трубы или просверлить отверстие ну или еще как то? И потом какой то лентой вести до дома а там в щит на болт я так понимаю?

Хочется сделать самому (очень интересно) и хочется недорого без привлечения сварочного аппарата (его просто нету). Реально ли сделать такое бюджетное заземление или нет? Помогите плиз

 

В Вашей ситуации при 2-х проводном питании нужно питать дом по системе ТТ. То есть нейтральный провод ни в коем случае не подключать к шине заземления дома, а то получится питание дома по опасности похожее на розетку питаемую по 2-м проводам с перемычкой между нейтральной клеммой и защитной, так называемым заземлением! И обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту!

Повторное заземление нейтрали трансформатора ТП на столбе ответвления к дому и заземление дома это совершенно разные заземления.

Можно, но пресловутый, вбитый в головы не опытных, треугольник это не контур заземления дома, а безграмотно сделанное заземление!

Если взять теже самые штыри и вбить по прямой вдоль стены дома, с тем же самым расстоянием, то за счет лучшего коиффициента использования штырей сопротивление заземления получится меньше!

Расстояние между штырями для оптимального коэффициента использования штырей должно быть 2-е длины штыря, но не менее 1-ной длины штыря.

Такая конструкция будет как часть контура заземления дома, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома, что является одним из обязательных требований для обеспечения электробезопасности. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома.

Пойдут, но они не очень охотно вбиваются.

Лучше всего сварка, допускается болтовое соединение. С Вашим опытом лучше наймите сварщика.

Места сварки и выход на поверхность с глубины 30 сантиметров и до высоты над поверхностью 30 сантиметров хорошо зачистить и обработать антикоррозионным покрытием. Засыпаемый грунт должен быть однородным, без камней и мусора. Как минимум первый засыпаемый грунт до 20 сантиметров над заземляющим устройством нужно утрамбовать.

Не вздумайте сыпать соль, это признак халтуры! Если песок, то лучше 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агрессивная, трудно вымываемая химия, применяется в самом крайнем случае, при этом нужно обязательно увеличить сечения.

Да, только не какой-то, а сечением не менее 150 мм2 и толщиной не менее 5 мм.

Если руки выросли с правильного места то реально.

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Вам неоднократно это уже говорено!

Соль - это давно испытанный способ уменьшить сопротивление заземления.
Она вызывает сильную коррозию металла заземлителя + со временем вымывается из грунта - но это НЕ халтура.

Халтура, кстати - это копирование своего сообщения по разным веткам.

 

А с чего вдруг придется, если это чисто деревянный дом то достаточно УЗО.
Если вы вдруг все же делаете заземление, то оголовье прутков или труб соеденяется только сваркой и выводится лентой.
И куда вы думаете подключать заземление ? исходя из того что вы прочитали на форумах.
Хорошее повторное заземление на участке и соедененное с Нулем чревато что все токи по Нулю побегут к вам на участок, если ТП с землей далеко , ну и будет у вас кусок подогретой земли, на Форумах такие ситуации неоднократно разбирались. Тут подумать нужно.

 

Поддержу, пару лет назад проектировал один объект в Анадыре (условия были жесткими 15м глубина вечной мезлоты, далее идет базальтовая порода). По условиям определенного документа нужно было получить 4 Ом, при этом З.У. должно было находится в пределах контролируемой зоны (т.е. от речки тащить не дозволялось, а там всего та было 1,5 км) ничего не оставалось как применить химические электроды (т.е. талые зоны создавались искуственно именно солью) электроды из медной трубы D 50. Все получилось расчеты подтвердились измерениями.
Р.S. Со строителями пришлось повоевать здания та на сваях там, им грунт растапливать СНИП запрещал, но в результате все расчитали, согласовали, построили. Здания стоят заземление работает.

 

По действующим нормам не достаточно, в составе групповых линий должен быть защитный провод.

Я тоже только за сварку, но действующие нормы допускают болтовое соединение.

Я думаю что автор темы как минимум знает что заземление дома подключается к шине заземления дома, к которой подключаются защитные провода групповых линий.

Если все правильно сделано то не чревато, но у автора темы при 2-х проводном питании действительно опасно делать систему TN, то есть подключать нейтральный провод к шине заземления дома. Тут и нечего думать, при 2-х проводном питании нужно делать систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой. Не исключен вариант что у автора темы ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий, может даже 2-х проводной.

Говорено голословно только Вами в теме Обсадная труба скважины - заземление!

Я в той теме Вам привел пункты Российских норм, которые судя по Вашим репликам, что это Украинские нормы, Вы не читали, которые допускают болтовое соединение, что Вам так же подтвердил Андрей А.А..

У халтурщиков. Профессионалы забивают больше железа или если это не возможно применяют специальную мене агрессивную и трудно вымываемую химию или еще так называемые химические электроды, в которых применяется не обычная соль, а таже менее агрессивная но еще более трудно вымываемая химия.

Халтура, так как к плановой проверке сопротивления ЗУ, сопротивление будет хуже требуемого, возможно даже после первого ливня.

Голословное заявление, так как это ответы на одинаковые вопросы разных форумчанам в их темах, за что они мне благодарны, так как им из-за не опытности сложно, иногда банальная лень, найти требуемую им информацию.

 

Проффесионалы забиват болше железа или если это не возможно применяют специальную мене агресивную и трудновымываемую химию или еще так называемые химические электроды, в которых применяется не обычная соль, а таже менее агресивная трудновымываемая химия
Складно сказываете.
Но логика проста
Если соль будет не растворимая в воде , то электрод просто не будет работать..., если соль будет растворима то будет вымываться.
Если соль растворима (и не важно какого соединения натриевая она или др.)то она обладает сильными коррозирующими свойствами.
Для справки в химических электродах предусматривают ревизионные колодцы и в процессе эксплуатации электроды пополняют солью. Электроды кстати повторяю "медные" коррозии не боятся.
Что касается не обычных солей и бентонитовых глин и прочих наполнителей по ценам чугунного моста это просто маркетинговый ход и не более. На мешочках химические формулы не пишут

 

Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь

СНТ, все инженерные коммуникации делались в 1982-году. Изначально хозблоки были подключены по схеме TN-C, да и сейчас организация заземления скорее исключение из правил.
Дом деревянный каркасник. ТП в 50 метрах, от неё подземный кабель до столба в 10 м от дома. Около столба вбит уголок от него идет стальной пруток до щитка и дальше до штыря молниеотвода. Остальные столбы (их несколько десятков) без заземления, провода - алюминий. Заглянул в щиток на столбе - там ноль прикреплен к шине на корпусе и следовательно заземлен. От столба ко мне идет СИП 2х16, на фасаде установлен бокс в с двухполюсным автоматом 40А с характеристикой C, от которого в полудюймовой трубе идет медный провод 2х6 до щитка. Труба собрана на резьбе, без сварки.



Заземление - треугольник из уголка 50-ки длиной 2.5 метра вбитых по углам котлована септика на глубине 2.5 метра. Т.е. уголки доходят до первого водоносного слоя расположенного на глубине 4 метра. Между собой уголки сварены стальной полосой, которая выведена на поверхность, дальше приварен болт и от него медный многожильный кабель 10 мм2 до щитка.
Схема щитка стандартная: Счетчик, АВ с х-кой B 40A, УЗО 40 мА и дальше автоматы по группам потребителей. Шины N и PE.

Вопрос какую систему заземления выбрать?

 

Если ноль закреплен на шине в корпусе щитка и даже соединен с корпусом-это не значит что он заземлён.

 

Однозначно систему ТТ, то есть ни в коем случае нейтральный провод не соединять с шиной заземления дома, и обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту.

 

Прошлый раз спорить не стал (понадеялся что сам поймешь свою ошибку) - теперь вынудил. То, что указано в тех документах относиться к молниеприемникам - какое отношение оно имеет к заземлению?!
А во-вторых - болтовое соединение если и допускается, то только, если оно предусмотрено производителем и если используются конструкции заземлителя НЕ из черного металла.

 

Расшифруйте пож. что есть 2-х ступенчатая дифзащита? Т.е. есть фаза, и ноль и есть провод заземления. где и какие устройства необходимо поставить чтобы получить эту самую 2-х ступенчатую дифзащиту?

 

Не 2-ная не 3-ная защита не даже 10-рная (определяется количеством последовательно установленных узо, на практике их может быть не более 2-х ограниченно это техническими возможнастями по селективности)при системе заземления TT, вам не даст такой защиты которая обеспечивает система заземления TN-C-S (с применением все тех же УЗО и автоматических выключателей)+ системы уравнивания потенциалов.
Р.S. Не понимаю... зачем плодить однородные темы или все кто создают тему заземления считают что их случай уникален? По мне так подобные дублеры уже давно не вызывают никакого интереса (и ответы соответствующие на отвяжись ), мы же не в цирковом питомнике где несмышленышу нужно 25 раз талдычить одно и тоже.

 

А мы что с Вами водку пили что Вы мне тыкаете?!

По действующим нормам в качестве ЗУ молниезащиты установленной на здании должно использоваться стандартное ЗУ этого здания, и если для ЗУ молниезащиты, где большие токи, допускается болтовое соединение, то для обычного ЗУ здания и подавно.

В действующих нормах допускающих болтовые соединения для ЗУ молниезащиты, которые я приводил, нет таких требований, а алюминий вообще запрещено применять для ЗУ.

На свет 1 этажа, в схеме Вашей темы Еще одна схема на суд общественности реализована 2-х ступенчатая дифзащита, а на кухню, группу розеток и ванную 1 этажа реализована 3-х ступенчатая дифзащита.

То есть для 2-х ступенчатой дифзащиты питание на каждую групповую линию должно проходить через два аппарата дифзащиты. Бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты это два последовательно установленных аппарата дифзащиты с одинаковыми номиналами где-то после вводного автомата и счетчика.

Вот пример системы ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой и высоким параметром бесперебойности питания.

 

Гы! Поржал! Спасибо! Давно не встречал такого в Сети.

А вот не надо одно с другим равнять. То что у вас "подавно" - у технадзора "порознь". И человек, воспользовавшийся вашим советом впухнет - доказывая газовщикам (например), что он не верблюд.
Не превращайте ответы в "медвежью" услугу. Знакомо, надеюсь, это выражение?

И в дополнение про болтовые соединения: одна из причин требования сварки для черных металлов - в коррозии.
Нормы и правила писались для огромной России с разнообразием грунтов. И где-то болтовое соединение простоит от силы года 3 - т.к. очаг коррозии будет именно в месте скопления влаги и воздуха = резьба (за счет острых углов и пустот).
Вот и приходится сваривать - да не просто как попало, а "по особенному". Чтобы отгнивший заземлитель, собранный на соплях, не стал причиной поражения токов чьего-то ребенка (например).