Что надо знать про заземление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схема с землями генераторов (их 2, ибо каждый не более 10-12 часов способен работать без остановки, подключены параллельно дабы не рвать лишний раз подачу в дом и иметь возможность заводить второй и останавливать первый).

Вся "параллель" собрана в импровизированном щитке: на 16А "автомате" сидит фаза, Ноль и Земля собраны на раздельных колодках. Далее кабелем 3х4 вводится в домашний щит.

На схеме в части, касающейся генераторов:
Желтый - N
Зеленый - PE
Черный - L

 

При такой схеме генераторы должны синхонизоватся друг с другом(соответствующая автоматика есть). Если они не синхранизуются то требуется объединить их через АВР, но в этом случае по питанию будут перебои хотя бы на момент переключения АВР(думаю это можно пережить). А чем у вас отслеживается время 10-12 часов (лучше что бы они работали попеременно по 4-ре часа) и что дает команду на запуск 2-го генератора (реле времени)? Реализовать данную схему можно, но. это нестандартное техническое решение .
Схемы с 2 более генераторов применяются но вовсе не для увеличения времени работы, а с целью наращивания или уменьшения выдаваемой мощности генераторами в зависимости от нагрузок (как правило строятся такие системы на дизельных генераторах с жидкостным охлаждением. Такое построение решает 2-ве задачи, что бы двигатели не закоксовывались и экономия топлива).

Вариант1) N проводник подключите к клемме щита PEN до УЗО. Панель АВР генераторов установить до УЗО (АВР отключает от сети 3 фазы что бы исключить параллельную работу с сетью).
Вариант2) Если генератор не допускает заземления обмотки, то можно сделать переключающеюся схему (через все тот же АВР) питание от сетей (система TN-C-S) при переключении на генератор АВР отключает от сети 3 фазы и N проводник (что бы исключить параллельную работу с сетью) и подключает генератор (с системой ТN-S c изолированной нейтралью)

 

Генераторы запускаются вручную, время - по часам. Днём работают по 6 часов, ночью - до 10. по 12 им ещё ни разу не удавалось, это в паспорте написано что могут по 12 ч. работать. Автоматика и прочее - дело хорошее, но его вручную-то зимой заводить ещё то удовольствие, автомат с реле пуска, думаю, посадит аккумуляторы. Тут дело такое - мы люди не ленивые - лишний раз сходить дёрнуть генератор - завсегда
АВР сейчас реализован в ручном режиме - это удобно и надёжно, ИМХО. На схеме, которую я рисовал, коробка, разделённая пунктиром (после УЗО) и есть тот самый реверсивный рубильник ABB OT16-40F3C.
Включение достаточно простое получается: в щит залез - рубильник крутанул, пошёл дёрнул генераторы. Обратного автоматического переключения нет, тут беда, согласен.

 

Так вот это и смущает.. У вас N проводник связан с землей через УЗО "по обратке" Получается так- УЗО включено, рубильничек вы переключили (отключились от сети перешли на генераторы. Все хорошо), а тут в сеть подали напряжение после чего УЗО отключилось (т.е. была нейтраль генератора заземлена, после отключения УЗО стала изолированной) как то кривенько. Переключающий рубильник до УЗО установите.

 

Да, логично.
Я не хочу использовать УЗО для генераторов. Могу же я на выход УЗО загнать 3 фазы с рубильника (положение Генераторы, положение Линия - как положено, на входе в УЗО), это не будет большой ошибкой?

 

А что вас смущает это сделать с УЗО? Оно же типа противопожарное на ток утечки 100-300 мА.
Или делайте так- (в место АВР переключаемый рубильник на 4-ре присоединения) Вариант2) Если генератор не допускает заземления обмотки, то можно сделать переключающеюся схему (через все тот же АВР) питание от сетей (система TN-C-S) при переключении на генератор АВР отключает от сети 3 фазы и N проводник (что бы исключить параллельную работу с сетью) и подключает генератор (с системой ТN-S c изолированной нейтралью)

 

Согласно ПУЭ сечение полосы должно быть не менее 4*40мм , т.е. 160 мм квадратных и не тоньше 4мм.

 

Это, мне кажется, для стали.

 

Не менее 70 мм2 для меди. Сталь по моему проще - приварил и все.


Автор топика - вы только учтите что одиночные (очаговые) заземлители при использовании с молниеприемниками ЗАПРЕЩЕНЫ (должно быть не менее 2х электродов).

Причина банальна - если в момент пропускания молниевого тока через заземлитель рядом (вплоть до 20-30 метров) будет идти человек - то между его ног возникнет напряжение (т.н. "шаговое") = несколько десятков кВ. Несовместимо с жизнью.

Так что как повторный заземлитель ваша труба - ОТМЕННЫЙ вариант, как заземлитель для молниеприемников - ОПАСНЫЙ.

Да - для стали. Для меди 70мм2.


какую то фигню написал с этой сталью и медью сорри!

 

Плиз поясните, а две скважины находящиеся на растоянии 25 метров друг от друга, если их соеденить между собой медным проводом, можно использовать как заземлитель для молниеприёмника?

А что такое "РЕ" ?

 

Требование выполняется - "не менее 2х электродов" (если скважины почти одинаковые по глубине, иначе будут неравнозначные условия). Соединяйте лучше стальной полосой 4*40 - дешевле и подсоединять к обсадным трубам будет легче (сварка).

 

Спасибо! Скважины одинаковые, вот только до места соединения от одной 10 метров, а от другой - 15 метров.

 

Вот и хорошо. Заземляющий проводник (стальная полоса) будет работать еще и как электрод заземлителя (горизонтальный) - значит принесет дополнительную пользу и для заземления и для выравнивания потенциалов.

 

Только как дополнительное заземление к контуру заземления дома. В качестве единственного заземления дома, только в самом крайнем случае, когда из 2-х зол выбирается меньшая, например безопасность человека, живоных важней трубы. Туба являющаяся единственным заземлением при питании дома по системе TN с дохлой сетью на много быстрей со временем может превратится в решето.

В дохлой сети постоянный пробой и если дом от такой сети будет питатся по системе TN то через лет 10 труба будет решетом.

Заземление здесь вообще ни при чем! Если правильно запитан насос, как по воде так и по электрике, насос не должен сгореть.

Лучше всего сваркой, допускается болтовым соединением.

Да, по нормам сечение не менее 150 мм2, толщина не менее 5 мм., Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК.

Медь не менее 10 мм2, алюминий не менее 16 мм2.

Загнуть, то есть приваривать только в нахлест.

Достаточно и это минимально допустимый размер!

Сечение не подбирается оно должно быть не меньше допустимого с учетом минимально допустимой толщины. По воздуху сечения допускаются меньшие чем в земле, на вскидку не помню.

Вести по отмостке и по земле нельзя, нужно на некоторой высоте от отмостки по стене, а потом вертикально вниз и в землю на глубину 0,5 метра и в земле на этой глубине к скважине. При спуске вниз к земле можно проложить и по отмостке, например чтоб не нарушать гидро и теплоизоляцию.

Смысла нет, через времмя из-за корозии соединений труб сопротивление может резко подскочить.

Обсадная труба ни как не может быть наилучшим защитным заземлением дома! Даже если соединения труб проварены то в стороне от дома она не обеспечивает через грунт уравнивание потенциалов токопроводящих частей дома! По этому повторное заземление на вводе только рекомендуется в системах TN, а само сопротивление заземления на вводе не нормируется!

Если скважины не возле спусков то нет. Длинный проводник для високочастотных токов молнии оказывает большое индуктивное сопротивление.

Имелось в виду заземление для шины РЕ дома, а не для спусков молниеприемника.

Как самый крайний случай тянуть к ним полосой, описанной мной выше, в земле на глубине 0,5 метра. В идеале спуски до глубины 0,5 метра в высоковольной изоляции, как бюджетный вариант в пластиковых атмосферостойких трубах, возле скважин делать систему уравнивания выравнивания потенциалов. Как по мне проще и дешевле, а самое главное лучше, делать контур заземления дома.

 

А вот эти две буквы (РЕ) можно расшифровать?

У меня есть две скважины по 35 метров. На глубине 2 метра от каждой скважины к дому проложены ПНД трубы, через которые я планирую пропустить шланги для подвода и отвода воды для теплового насоса. В этих же ПНД трубах я хотел проложить кабель для заземления к скважинам. Можно так сделать?