Каркасник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

грань просчитывается на калькуляторе. Мне бетонный дом не нужен, а из бревен и бруса - дорого и неэкономично.

Меня тоже удивило, что Краснодар застроен сплошь кирпичными домами и стоимость метра кладки приемлемая. Что имеют, из того и строют.

 

Ниже перечислен список работ,стоимость которых равна 13 000-15000 рублей за кв.метр по полу.

1. Домокомплект с монтажными работами
2. Внешняя отделка: «сайдинг» (пр-во германия)
3. Кровля: ондулин(без водосточной системы)
4. Окна металлопластиковые «Ellex» ( профиль пр-во Россия, Фурнитура пр-во Германия)
5. Дверь входная металлическая (Китай)
6. Двери межкомнатные ( щитовые, МДФ )
7. Внутренняя отделка: гипсокартон (предчистовая отделка под обои)
8. Внутренняя отделка в санузле и ванной - влагостойкий гипсокартон (предчистовая отделка под плитку)
9. Лестница межэтажная (массив хвойных пород под лаком)
10. Потолки: гипсокартон с предчистовой отделкой под покраску или обои
11. Отопление: электрическое - конвекторное
12. Коммуникации: водопровод и канализации (без элементов сантехники),
13. Выравнивающая стяжка полов первого этажа


В данную стоимость не включены:
1.Фундамент
2.Водосточная система крыши с подшивкой.
3. Финишная отделка стен ( обои, покраска плитка, пластик)
4. Чистовые полы ( или ламинат, или ковролин, или линолеум, либо плитка, либо паркет)
5. Розетки и выключатели.



ДАННАЯ СТОИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОЕКТЫ С МАНСАРДНЫМ ЭТАЖЕМ И КВАДРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 100М2

//canada-dom.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=217

Что имеют, из того и строют

 

У нас можно добавить за эти деньги фундамент и водосточную систему.

 

пришел на форум узнать о каркасах, посмотреть на опыт людей самостоятельно строящих каркас - определить экономическую выгоду самостоятельного строительства каркаса для пмж 180-230 м2 (сэкономить на доме но купить участок подороже )...
впечатление не определенное куча вопросов без ответов ( утеплитель с его сроками службы? осп в качестве усиления каркаса? деревянные перекрытия - доска или I балка или МиТек балка ? необходимость шумоизоляции? скрипы каркаса через год-три ?

явных плюсов пока осознал не много
-скорость стройки ( под ключ на 2-3 мес быстрей каменного)
-легко считаемая смета
-возможность самостоятельного ( + 1...3 подсобника) строительства

теплоизоляция - строить сегодня любой дом без нее - просто глупо, не таких уж и бешенных денег она стоит ...

экономическая выгода в наших краях пока ее не вижу

видимо нужно пожить минимум годик, в готовом качественном каркасе простоявшем пару лет

 

MMC,
если Юг - это Крым, то стройте монолитный железобетонный каркас с заполнением стен ракушечником (толщиной в 2 камня по 20 см). На крымском побережье много домов построено и строится по такой технологии. Тем более, что цена ракушечника более чем приемлемая - около 24 usd/м.куб.

 

Что-то мне подсказывает, что это Ставрополье.

 

может быть; в последнее время гораздо реже и не столь внимательно читаю форум ...

А для южных регионов защита от летнего дневного зноя - более значимая и более трудная задача, в сравнении с защитой от холода. На мой взгляд, именно в этих регионах теплоинерционность стен имеет наибольшее значение.

 

достаточно на любой жаре уйти под тень и что бы хоть небольшой ветерок дул, и чувствуешь себя прекрасно. Именно по этому я себе и перголу с густым переплетов запроектировал (по типу решетчатых навесов на пляжах от солнца) и большие свесы крыш.
И хочу добавить, если понадобится, пару маркиз раздвижных над верандной перголой с южной стороны. И от дождя вернаду прикроет, и дополнительную тень даст, не уверен что надо, но как вариант.

ИМО, если кровля хорошо затеняет стены, прямого нагрева лучами нет, только через воздух перенос теплаи идет.

 

Ну, если про каркас понятно, то начнем с утеплителя!
1. Утеплитель лучше использовать минераловатный(плотность 35м3), материал этот упругий и при ширине стоек на 1 см уже, чем сама плита утеплителя, легко сжимается и встает на свое место в распор, что исключает щели между утеплителем и стойкой, а соответственно мосты холода. Это важно не только на текущий момент, но и на перспективу, когда происходит усушка и коробление дерева (это между прочим до 10% от первоночальной ширины стойки - Сухой лес все равно не купите!). На поперечный стык между плитами утеплителя накладывается целая плита.(ну это все знают).
Идем дальше. Слой утепления должен, обязан обслуживаться: изнутри дома пароизоляцией, с наружной стороны дома ветровлагозащитой.
2. Итак пароизоляция. Укладывается она не только в нахлест, но и проклеивается скотчем между собой. Важно также завести ее на прилегающие поверхности (например перегородка из пеноблока, пол-плита шведская-, ...) Нужна она для исключения проникновения "критической массы" влаги в утеплитель( иначе повышается теплопроводность оного).
3. Влага конечно проходит в минимальных значениях и наружный слой нужен с хорошей пропускной способностью, чтобы влага не накапливалась внутри конструкции,
Второе основное свойство наружного слоя - ветрозащита, от потока воздуха который движется по организованному вентиляционному продыху и срывает тепло не только с поверхности но и изнутри утеплителя.
Если в качестве наружного слоя используется Супердифузионная мембрана, то прилегание к утеплителю должно быть максимально плотным, а нахлесты нужно проклеивать скотчем. Иначе "пар-влага" проходящяя сквозь мембрану будет замерзать.
Можно вместо мембраны использовать плиты isoplaat - это и дополнительное утепление и дополнительное придание жесткости каркасу. К тому же у вас в Питере, доступны.
Поверху мембраны или isoplaat обустройствается вент. зазор с помощью реек, досок или бруса.
К ним монтируется фасадный материал. И кроме эстетики получаем дополнительно защиту от влаги и ультрофиолета.
Ну а изнутри на пароизоляцию я бы сперва смонтировал ОСП, а на него в разбег по швам ГКЛ. !

 

ДА ? Чем лучше то ? Вот экаовата намного лучше...

3 %

. Это почему ?

Серьезно ?

Ну если пеноблок и вата снаружи , да под вент фасад... То: 1 . это не сюда, 2 пароизоляция не нужна

чего ? воды ?

Вощето это основная задача ветрозащиты... но про срыв тепла мне понравилось..

И что ?

Некоторы из нас полагают, что ОСП недостаточная ветрозащита, что уж тут про изоплаат говорить .. ОН тупо продувается

Что то Вы всеже прочитали на нашем флоруме, тока обобщить не удалось

 

1. Эковата нормальный материал, но для меня на 2 месте после базальта. А для Вас, чем намного лучше?

2. Ровно 3% и все? Взят естественно максимальный показатель для "сырого леса". Лучше немного перебдеть... Плюс учитывается коробление.

3. Не потому, что сухого леса нет в приципе. Сложно найти, дорого и не факт что получишь то, что надо.

4. Да надо именно так.

5. Читайте внимательно. Имеются в виду внутренние конструкции.

6. Влага, в виде пара естественно.

7. Что имеете в виду?

8. Последствия: утеплитель влажный, промерзает свойства его нарушены.

9. ОСП идеальная ветрозащита, но какие у него свойства паропроницания??

10. Надеюсь Barmalini помог прояснить картину.

 

Уж паропроницаемость гораздо лучше, чем у пароизоляции, ну и чего тогда демагогию разводить.

 

по паропроницаемости ОСП вроде даже ветка была отдельная, но сколько именно - так и не понял. У производителей это похоже военная тайна.

 

У ОСП паропроницаемость 0,12 Мг/(м*ч*Па). Закрывать ею снаружи минвату не рекомендую, т.к. у минваты этот показатель порядка 0,5, а всем известно, что изнутри наружу паропроницаемость должна увеличиваться.

AlexMann, я что-то вас не поняла. Вроде вы давно на форуме, судя по количеству сообщений, все это сто раз обсуждалось. Всем уже надоело одно и то же мусолить, sbivla очень доходчиво и грамотно все расписал в помощь новичкам, которым лениво другие темы читать. А вы его задираете.

 

а зачем знать какая паропроницаемость осб, если изнутри применяется пароизоляция?

это верно для многослойных систем без пароизоляции, например брус-утеплитель-вн. обшивка,а для систем с пароизоляцией это вовсе не обязательно, обязательно одно - внешняя обшивка должна быть паропроницаема, а насколько уже дело второе.