Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, на 99% так оно и есть, это нормальное рабочее давление для СО в многоэтажном жилье.

А вам и не нужно это подтверждать, по большому счету, пока ни у кого не возникли какие-то конкретные претензии к монтажу.
Потек ведь радиатор, а не место его подключения к стояку.

Вам не неизвестного пользователя надо ждать, который появился здесь на короткое время ужа давным-давно и с тех пор не появлялся, а обращаться с претензией в организацию продавшую Вам этот радиатор.

Кстати, расскажите как и при каких условиях потек радиатор.
А то, может у Вас и фотографии протечки имеются?

 

Вы категорически не правы. В современных многоквартирных домах используется горизонтальная разводка с использованием МП-труб либо труб PEX, а у них номинальное давление эксплуатации 10бар. Но и его нет, так как теплоноситель подаётся не напрямую с котельной, а теплового пункта который находится в подвале при помощи собственного циркуляционного насоса. Примерный расчёт давления в системе отопления 16-ти этажного дома: 16*3м=48м. 48м=4,8атм, пусть ещё столько же будет гидравлическое сопротивление, всё равно получается 9,6атм. Так что никаких 25атм там никогда не будет.

 

Вообще кто-нибудь кавычки вокруг числа 25 видит или нет? По СНИП`ам насколько я помню, максимальное давление - 10 атм и 1.5 кратный запас. У панельных радиаторов предел - 12. Считайте сами... А "современный" у него там дом или нет, какими трубами проложена СО и т. д. - информации вообще нет.

А вот историй я читал кучу, когда внезапно в СО многоквартирных домов оказывался перегретый пар вместо воды с соответствующим давлением, и у людей рвало эти самые МП или ПП трубы (когда, соответственно, этими трубами не вся СО была проложена, а только отдельные её куски благодаря нерадивым жильцам/водопроводчикам).

 

С чего вдруг предел 12?

Конкретно у обсуждаемых радиаторов прописано рабочее давление.
По российским нормам (в которых, как Вы правильно заметили, опрессовочный коэффициент 1,5) это означает, испытательное давление 15 бар.

 

Нигде никто не гарантирует, что его при 15 не порвёт. На заводе при 13 испытывают, а в установленном виде 12 бар, 5 минут. Рабочее вообще 9.5.

 

Рабочее давление и испытательное четко повязаны российскими нормами и правилами коэффициентом 1,5.
Поэтому, если данный производитель декларирует, что испытательное давление его приборов 12 бар, то писать, что рабочее 9,5 он не имеет права, т. к. рабочее давление его изделий, в соответствии с нормами 12/1,5 = 8 бар.
Т. е., получается, что Ростерм врёт. На 1 бар, но врёт.

Правда, это даёт некие плюсы покупателю его продукции только в том случае, если рабочее давление в его доме больше 8 бар, но меньше 9,5.

 

Нужна консультация по стальным радиаторам. Батареи отработали один сезон, после чего для переделки котельной слил всю воду из системы, включая радиаторы (погорячился). Процесс с переделки затягивается на неопределенный срок, а тут из разных независимых источников я узнаю, что стальной радиатор, простоявший больше двух недель без воды можно нести на помойку и процесс коррозии уже не остановить. Это так? У меня они без воды как раз две недели и стоят. Хотел в последствии заполнить дистиллированной водой, но видимо надо форсировать события, поеду сегодня залью туда водопроводную, хотя как я понимаю, процесс этот благодаря растворенному кислороду быстро не остановится.

 

Кислород легко удалить нагрев воду градусов до 90-95. Еще возможны ночные морозы, если дом плохо утеплен, то возможно размораживание системы, тогда запускайте котел хоть на мизерную температуру.

 

Увы, нет ни котла, ни насосов, все разобрано и соберется еще недели через три в лучшем случае. могу налить воду в радиаторный контур, подключив его к водопроводу

 

Такой вопрос- на даче зимой у знакомых лопнули радиаторы чугунные. Лучше поставить чугуниевые? Или же алюминий поставить?

 

Они их не переморозили ?

 

Нет, была несколько другая ситуация- в котел закидывалось много дров подряд и не уследили за температурой котла и давлением- в итоге рванули все радиаторы на первом этаже (на втором этаже остались целые).

 

Так алюминиевые при таком раскладе, еще быстрее лопнут

 

Выбросил честно отслужившую почти 50 лет в квартире агв80 и чугуняки, ну и собственно выбираю из нижнего диапазона стальных радиаторов, Демрад, Пурмо и Ростерм. Котёл Протерм пантера. На первое место я бы выбрал Пурмо, тем более что если верить интернетам цены на них практически идентичны, НО скажем радиатор 500х600 Демрад и Ростерм около 1300 ватт, а Пурмо 850?
И ещё вопросы.
Чем радиаторы высотой 300 хуже чем 500, или 11 класс по отношению к 22? Вопрос собственно в том что у меня в большей комнате два окна и расстояние между ними полметра, могу ли я поставить один низкий 11 класс длиной на метра 2.5, или всё таки не стоит экспериментировать и поставить два?
Комнаты 12 и 20 метров, планировал поставить три одинаковых 500х600, но если выбирать Пурмо то тогда придётся покупать 500х1000.
Теплопотери квартиры (50 метров) считал, при -24 снаружи и + 24 внутри получается 8500 Вт, но если потолок заделать минплитой то теплопотери снизятся до 5 кВт

 

Давайте вы сперва разберётесь что такое 11, 22 и чем отличается 300 мм от 500 мм.
а потом перейдём к теплоотдаче.
К слову, у стальных панельных радиаторов она одинаковая (в не зависимости от производителя), разница в пределах погрешности приборов.
А вот что отличается. - толщина и качество стали, способ и толщина окраски, крепёж.