Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Эти радиаторы хорошо подходят для работы с антифризом, так как нет прокладок, как в секционных, и у меня в системе залит антифриз, котел ТТ стальной, мощность на угле 20 квт, топим дровами, так, что мощность пониже, система открытая, насос 65 ватт, стоит перед котлом на обратке, разница температур прямая - обратка не больше 5*. Трубы то же стальные, от котла идет до развилки 1", далее одна длинная ветка больше 25 метров, за средину длинны, 7 радиаторов 50 см высотой и длинной 80 см, трубы 1", далее 4 радиатора на ответвлениях на второй этаж трубы 3/4" и последний радиатор 120 см длинной. На короткой ветке 2 радиатора и трубы 3/4". Подводка от прямой и обратки к радиатору МП 20 мм. На каждом стоит регулировочный вентиль, проблем с прогревом нет, даже с последним на длинной ветке, там вентиль открыт полностью, на первых открыт на 1/4 оборота, при ходе вентиля 6 оборотов, на более дальних открыт чуть больше, и по мере удаления от котла открывается вентиль больше. Это называется балансировка системы. В комнатах по 20 м2 стоят две батареи по 80 см, в зале 20 м2 одна большая 130 см, на веранде 15м2 поставил две, одна 130 см и одна 140 см, так как на веранде 4 больших окна и металлическая входная дверь и стены 10 см с утеплителем, вначале была одна батарея 130 см, но была разница в температуре с домом градусов на 5, поставил еще батарею 140 см, теперь она прикрыта, на веранде теплее, чем в доме. Дом брусовой (брус 150х150 мм) дачный, поэтому батареи стоят с запасом по мощности, это для того, чтобы по приезде в холодный дом, можно было быстро прогреть помещения, потом теплоноситель держим при нулевой температуре на улице не выше 40* при этом в помещениях 24*. Всего 9 радиаторов по 80 см, один 120 см, один 130 см и один 140 см, площади - 4 комнаты по 20 м2, веранда 15м2, и 4 мансардные комнаты, две по 12м2 и две по 16 м2.

 

Они еще звенеть начнут,

 

@Fadeeffhause, Перекидывайте трубы на коллекторе.

 

Стоит, да.
Можно перекинуть трубы на коллекторе или применить специальные мультифлексы, позволяющие менять сторонами подачу и обратку.

 

@viktor50, спасибо большое за подробный ответ! Как я поняла, у Вас на дом 151 кв. м.(с верандой) 12 радиаторов.
Вы писали "у меня в брусовом доме с пластиковыми окнами в комнатах по 20м2 стоят батареи общей мощностью 4 квт, хотя для ПМЖ и 2 квт хватит за глаза, чтобы при этом теплоноситель был не выше 50*."
Хотите сказать, что 4 кВт при подаче 50 град. достаточно для отопления 151кв.м. дома из бруса 150*150? Вы зимой в холода не жили в этом доме?

У меня дом из газоблоков (с мансардой) 120 кв. м., 300 мм+100 мм Эковера. Посчитала теплопотери - 13 кВт в самую холодную пятидневку. Учитывая, что комфортная температура воздуха в помещении 25 град, умножила на К 1,42 (как рекомендовано на сайте Пурмо), получила 18 кВт. на 120 при Т теплоносителя 70/55. Судя по Вашему опыту, этого много?

И еще вопрос о конвекции. Кто-то писал, что конвекция гоняет пыль из радиатора. Я, конечно, пыль, не развожу), но поделитесь, пож-та, на каком расстоянии от радиатора чувствуется движение воздуха? Понимаю, что это мелочи, но все же...

 

Виктор, или я Вас не правильно поняла, или Вы что-то подзабыли.
9 радиаторов по 80 см, высотой 50, при Т подаче 90 град.,уже дают 18 кВт + еще три больших радиатора 120 + 130 (у Пурмо нет)+ 140см, еще 10 кВт. Всего мощностью 28 кВт у Вас радиаторы? Потому они наполовину и закрыты у Вас.

 

Для ПМЖ дом из газоблоков нужно утеплять снаружи, тогда сами стены будут в какой то степени являться аккумуляторами тепла, для дачного варианта, когда зимой приезжаешь в промерзший дом, утепление должно быть внутри дом, иначе все стены при нагреве воздуха начнут "плакать", особенно если отделка не деревом, или другим хорошим теплоизолятором, а допустим гипсокартоном. Движение воздуха тем сильнее, чем больше температура радиатора. Чтобы поднять пыль нужна довольно высокая температура, и пыли должно быть почти под радиатор, а пыль есть и в космосе, от нее не избавишься.

 

Согласна. У меня так и утеплен.
.[/quote]для дачного варианта, когда зимой приезжаешь в промерзший дом, утепление должно быть внутри дома, иначе все стены при нагреве воздуха начнут "плакать", особенно если отделка не деревом, или другим хорошим теплоизолятором, а допустим гипсокартоном. .[/quote]
В этом и минус временного проживания. И тем не менее, утеплять рекомендуют снаружи.
.[/quote]Движение воздуха тем сильнее, чем больше температура радиатора. Чтобы поднять пыль нужна довольно высокая температура, и пыли должно быть почти под радиатор, а пыль есть и в космосе, от нее не избавишься.[/quote] Спасибо!

 

Они скорей всего припаяны на какой нибудь двухтрубке в торгашке,
так что увы подачу с обраткой на коллекторе не поменяешь )
а Х бинокль от 2 до 3 тр. контора ни за что не согласится.

 

Всем спасибо! Убил один день, но всё сделал как надо)

 

Делал отопление по проекту, а он оказывается полон ошибок... узнал после того как стал углубленно вникать в него)

 

Так было и будет. Жабры проектировщика прижаты плотно. Всегда. Зато жабры монтажника ... всегда под рукой!

 

Александр. Прошло года 2, как вы приобрели радиаторы. Интересует, что? Как они себя вели эти 2 года. Все здоровы, или как?

 

Подскажите, стальные радиаторы (керми, пурмо) в многоэтажку пойдут?
Все перечитал, теперь не знаю, на чем остановиться: эти стальные, китайские чугунные кеннер или биметалл (рифар монолит, родена)
SOS!

 

Тоже сломал весь мозг! Как советовали в другой ветке, присматриваюсь с панельникам. Смотрю ПРАДО, КЕРМИ, ПУРМО. Самый понятный и адекватный расчет тепловой мощности радиаторов на сайте ПУРМО и у тех кто ими торгует, честно указана мощность при т75/65С. При в общем более менее одинаковой цене этих брендов решил остановиться на ПУРМО. Осталось для расчётов радиаторов определится с "коэффиц. теплового запаса "(вроде 0,15 или 15%) и коэффициентом на пропиленгликоль (вроде 1,3)