Наконец-то скоро стройка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за обнадеживающие слова! Так и сделаю.
Теперь вопрос по перекрытию: 1. Какой толщины обычно льют? 2. Как лучше-по двутавру или целиком?

 

1. Если говорить о перекрытии 8,8х8,8 (с одной перегородкой) то напрашиваентся 200мм, арматура (не менее) 12мм.
2. Не совсем понятно, но думаю Вы имели ввиду сплошной монолит или "с ребрами жесткости"
Тут как Вам удобнее, обе схемы хороши, разница в цене и в весе. С учетом того что вес дома "не большой" и фундамент "хороший" можно применить более дешевый вариант - сплошным монолитом.

 

А какой марки бетона достаточно?

 

Минимум М250

 

Мне вот стал интересен один вопрос. Подумываю стены цоколя лить самостоятельно - посредством бетономешалки отдельными участками. На форуме много тем, где люди так и делают. Вот и интересно к чему ведет мое стремление)

Все это, конечно, при условии что плита будет залита товарным бетоном и грамотной гидроизоляции.

 

Очень нужны мнения

 

Сам тоже *запал* на дом, но пока теоретически. Денег маловато и не хочется городить долгострой или ещё хуже. Поэтому тема интересна. Всё это считается по затратам и времени. Если сумеете заливать миксером и бетон возить не за 100 км, то от самомеса много не выиграете. Стоимость цемента, песка, щебня и пластификатор, ну и ещё время. Поробуйте по ценам посчитать для своего региона и выложить здесь. Как я понимаю за сезон надо хотя бы залить цоколь, перекрыться, немного утеплить и накрыть от промокания рубероидом или плёнкой. Плита Вам мне кажется не нужна это лишние деньги и время. Насчёт несущей перегородки в цоколе из керамзитобетона мне кажется тоже нужно считать по деньгам и времени. Вдруг выйдет из бетона проще. Попробуйте всё посчитать и выложить здесь. Я думаю комментариев к теме прибавится

 

Сами уже достаточно давно вынашиваем планы по строительству своего дома. Осенью прошлого года приобрели участок 10 соток. В этот сезон запланировали залить фундамент с цоколем и перекрытиями, плюс гидроизоляция и утепление. В следующем же году уже все остальное, проведу газ, воду. Так затягиваем потому что в этом году ни газа, ни воды не планируется, только в следующем. Заодно будет время отдохнуть, собраться с силами.
С расценками давно разбираемся и вот что получается
1. В случае если выписывать готовый бетон.
1 куб бетона М250 стоит в наших краях 3000 руб. Приезд одного миксера до участка 4000 руб. На стены цоколя по подсчетам требуется 40 кубов бетона, в итоге получается 120000 руб. На плиту и перекрытия 31 куб - плюс еще 93000. Это я еще беру зимнюю цену, в сезон же я предполагаю цена будет иной. Итого 213000.
С доставкой получается 253000.
2. В случае же ручной работы.
На стены уйдет 300 мешков цемента М500. Если оплачивать сейчас по 190 руб/мешок, то цемент обойдется в 57000. ПГС где-то 8 машин по 4000, получается 32000. Итого 89000 руб.
Плита и перекрытия заказным - 93000.
Доставка - 20000.
В итоге получаем 202000 кровных.
Разница в 51000. Вроде как самому выгоднее получается. Тем более времени достаточно.

Конечно в расходах еще и арматура, фанера, пиломатериалы и прочие расходы. В целом запланировали уложиться в 300000 с хвостиком. Стены же и кровля еще в 600000.

 

Решил стены цоколя лить участками. Стены в итоге получатся из 5-и слоев, каждый по 50 см. Для опалубки будет приобретена фанера 1575х1575 толщиной 10 мм и разрезана на 3 равные части. После "созревания" нижнего слоя, таже опалубка будет надстраиваться для последующего. Заливать буду в ручную с помощью бетономешалки. Думаю так будет правильнее и проще.

 

Приветствую!
Очень и очень оптимистичный план по расходам. Если думаете уложиться в минимльные деньги, то Вам лучше делать просто монолитные уширения по стенами цокольного этажа + полы по грунту. Сэкономите 1) кубов 10 бетона, 2) сделаете всего 1 слой арматуры (да и то, будет достаточно D5 200х200)
Перекрытие с вашими пролетами, при соответсвующей квалификации монолитчиков, можно сделать толщиной 160мм. Как вариант для соблюдения бюджетности - круглопустотные плиты перекрытия.
Насчет фундаментной плиты - подумайте как следует. Лично я делал себе под цоколем плиту только потому, что у меня на участке много воды и я укладывал подстилающую гидроизоляцию. Если бы не необходимость защитить гидроизоляцию от неодинаковых осадок под стенами и под полом цоколя - сделал бы в цоколе просто полы по грунту.
А насчет "заливать вручную с помощью бетономешалки правильнее и прощее"... Про "правильнее" ничего не скажу, а вот с "проще" это вы батенька ну очень большой оптимист

 

Да уж, тот еще я оптимист А про бюджет, так живем далеко не в Москве, да и размеры дома не велики. Все будет более подробно видно в процессе стройки.
Про монолитные уширения по стенам продумываем, есть еще пара месяцев на раздумье.

Спасибо за критику, с ней проще принимать на мой взгляд правильные решения

 

А как у Вас с электричеством и водой? Без них будет затруднительно мешать бетон. И ещё почитайте эту тему, может почерпнёте что-нибудь интересное. https://www.forumhouse.ru/threads/91045/#post-2264251

 

С электричеством все в порядке. Проект составлен и одобрен, осталось только по весне все подключить. Емкость для воды тоже весной поставлю.

Спасибо зха ссылку-читаю.

 

Для подстилающего-выравнивающего слоя лучше использовать ПГС, поскольку она меньше "Заиливается" - пустоты заполняются глинистыми частицами из грунта. Достаточно 5-10 см. Толщина плиты для такого строения вполне достаточно 20-25 см, фины вообще заливают 7-15 см, но используют хороший бетон. Марки М300 вполне должно быть достаточно, но, поскольку это подземелье, необходимо учесть ещё одну характеристику бетона - W, что характеризует его водонепроницаемость, вполне хорошее число - W6-8. вполне можно повысить присадками в жидкий бетон либо т. н. "проникающая гидроизоляция". дороговато, но стоит использовать, если бетон будет пропускать грунтовую влагу. гидротехнический бетон имеет параметры W8...W12, но, думаю, в данном случае это излишне. Есть ещё один параметр - количество циклов замерзания-оттаивания, F, бывает от 15 и выше, но, поскольку, вся эта конструкция будет под землёй, то и промерзать не будет - и смысла гнаться за этой цифирью нету). Теперь про армирование. Перехлёст арматур вполне приемлем 20-25 см, но: если стены цоколя монолитные, то лучше сделать выпуски арматуры из питы, а когда плита застынет к выпускам вязать арматуру цоколя. выпуски лучше сделать уголком - чтобы горизонтальный участок был направлен от края плиты к центру и длины был не менее полуметра и сечением лучше не менее 14 мм, поскольку в этом месте (угол) будут передаваться самые большие моменты от засыпки грунта на плиту. Вертикальные участки выпусков лучше на всю высоту цоколя, но можно и на полметра, с оследующим подвязыванием более тонкой арматуры. арматура располагается в первую очередь там, где бетон испытывает растягивающие нагрузки - в углах - на наружной стороне, в центре плиты - сверху, но, как правило, армируют двумя сетками, шаг ячейки примерно 20 см. Важно соблюсти минимальшую толщину защитного слоя (слоя бетона, защищающего арматуру от влаги) в 3-5 см. чем арматура ближе к периферии, тем прочнее конструкция, но не ближе 3 см. Повторюсь, фины вообще делают плиту толщиной 7 см, с одним слоем сетки диаметром 5 мм, ячеёй 15 см и располагают её посередине плиты. Но используют очень хороший бетон, к тому же и быстросохнущий.

 

Работал давным-давно прорабом на мостах. Так после этого перестраховщиком стал. Но по старым нормативам соединение арматуры между собой по длине: сварка внахлест. длина этого свариваемого нахлеста равна 10 диаметрам арматуры, т. е. на арматуре ф10 - нахлест не менее 10 см. ф12 - не менее 12 см. По новым нормативам, точно не ручаюсь, соединения делают так: арматура к арматуре торец в торец, а по бокам соединяемой арматуры приваривается кусочек арматуры длиной не менее 10 диаметров арматуры с одной стороны и кусочек 10 диаметров с другой стороны. В итоге получаем соединение из двух кусочков с нахлестом 10 диаметров.
Если вязать проволокой, то думаю что нахлест надо побольше, но это отразится на стоимости и будет ИМХО перерасход материала. Тогда лучше сваркой варить, экономичнее.

В последнем предложении первого абзаца я имел ввиду про нахлест 10 диаметров, приходящийся на каждый из прутов арматуры, то есть если как раньше соединять их непосредственно друг с другом, то они перекрываются на 10 диаметров, а если через боковые кусочки, то 5 диаметров * 2 кусочка, то и получим 10 диаметров. Вот о чем я хоте объяснить.
Я по новым нормативам не делал, уже не работал. Думаю, что новые нормативы не лучше старых, но более трудоемкие (сварка 20 диаметров), это выгодно для подрядчика (затраты заложенные в смете больше), а для сварщика те же деньги. Это если учесть, что мосты - госзаказ.