Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тигра полосатая, Опалубка получится сборной, частями 2.4х1м,с монтажом и демонтажем проблем быть не должно, подгоню по первому этажу, а на второй должно встать 1в1,размеры перекрытий одинаковые. Опалубка по грубым расчетам выйдет в 25т.р,использую ее 3 раза (в третий раз она сама станет перекрытием), а если использовать пенопласт, то от опалубки все равно никуда не деться, и если не доставать пенопласт то только на него ценник почти в 2 раза больше получается.

 

Да просто мы по ростверку тоже делали опалубку из доски, знаю что к чему, вот и предупреждаю

 

Спасибо за ответ, уточню: по профлисту - это обычное перекрытие сантиметров 10 толщиной для сопоставимой несущей способности?

 

Это расчитаное перекрытие с несъёмной опалубкой из профлиста, в соответсвующей теме есть расчётные схемы для разных пролётов.

 

Имеется: двухэтажный кирпичный дом, по наружним несущим стенам периметр 8,5 на 9 метров (то есть практически квадрат), толщина стены 1,5 кирпича. Фундамент - плита выполненная без расчета "на глаз" (две прихваченные сваркой сетки арматуры через приваренные вертикальные арматурные стройки), но под несущими стенами по 2-4 прутка А19 (в основном внизу), а в "массе" где А14 а где и А12 что было "доступно" на момент начала стройки с шагом не реже 20 см. Бетон использовался привозной, прочности М350, толщина плиты в самом "тонком" месте не менее 22 см - неравномерность плиты составляет 5-10 см, так как принимали вдвоем и без вибратора, прошу не кидать "помидорами" так как это было "на заре" начала стройки и никаких знаний по технологии бетонирования у нас еще не было. Грунт - суглинки, но под фундаментом с припуском примерно 1 метр вширь и вглубь вынят грунт и заменен на тамбованный/пролитый песок 60 см + щебеночная подушка примерно 30 см толщиной, которая кстати в углах на данный момент под фундаментной плитой немного осыпалась визуально - в углах просадка щебенки или "расползание" по весне как только сойдет снег "бросается в глаза". Поскольку дом двухэтажный, а пол у него плита - необходимо было выполнить всего два перекрытия - между первым и вторым этажом, а также между вторым этажом и мансардой.
Перекрытие первого этажа было выполнено плитами Ярославского завода ЭКО (пустотные по экструзионной технологии укладывались вдоль длинной стороны длинной 8,5 метра, несущая способность плиты по паспорту 800 кг/м). С торцов плит с арматурой залиты армобалки (так я называю две стороны армопояса, а сам армоПОЯС - это если он образует квадрат, тут квадрата не получилось).
Перекрытие между вторым этажем и менсардой имеется в данный момент, оно временное деревянное, с опорами на межкомнатные НЕ несущие перегородки в полкирпича и выполненные собственно из кирпича - данное перекрытие использовалось для кладки фронтонов, складирования поддонов кирипча в местах устнановки столбов-упоров на втором этаже. Также данное перекрытие было оставлено таким "временным" поскольку все финансы в тот момент были сосредоточены на изготовление стропильной системы и кровли. Стропильная система представляет собой висячие стропила из доски 200 на 50 до ригеля-затяжки изх доски 150 на 50 на уровне предполагаемого "потолка" мансарды, а в нижней части работают как наслонные, поскольку упираются в брус-мауэрлат в "зуб" и на металлический уголок прихвачены саморезами к мауэрлату же. Кровля - цементно-песчаная черепица БРААС, выносы на "кобылках" примерно 1,3 метра в гипотенузе, а фронтонные выносы 1,5 метра в длинну.
Я написал все так подробно, чтобы дать представление о том, как сильно в данный момент нагружен фундамент. Чувствую, что нагрузка уже "не плохая" на него, выдержит ли монолит?
Еще немаловажный фактор: четыре последних верхних ряда кирпичной кладки второго этажа выполнены по принципу колодца - в середине "канал" в полкирпича, в который уложен квадрат из арматуры А12, вертикально приварены шпильки с резьбой М14 для крепления бруса мауэрлата, данный армированный пояс залит привозным бетоном по всему периметру четырех внешних стен, везде с арматурой, пояс при заливке провибрирован.

Собственно все вышесказанное было написано для того, чтобы посоветоваться на счет перекрытия второго этажа под мансарду. На рисунке ниже представлен план второго перекрываемого этажа как он выглядит сейчас с закладными "окошками" прямо в кирпичной кладке (в них в данный вставлен бурс 100Х100). Поскольку крыша уже сделана, то вариант перекрыться как на первом этаже плитами отпадает, да и высота перекрытия чуть выше 6 метров. Хочу заливать ребристое перекрытие из данной теме. Предполагается снять 4 верхних ряда кирпичной кладки с внутренней стороны для обеспечения опирания монолитного с торцов ребристого перекрытия. Над стеной планирую лить часть ребристого перекрытия сплошняком как автор темы советовал вроде бы (применительно к ростверку и внутренним стенам). Собственно, план-схема второго этажа с перегородками представлена на рисунке "1_postroeno.jpg". Опирать хочу только на внешние несущие стены, поэтому в воспаленном мозгу родилась идея опирать пролеты примерно по 4 метра с каждой стороны на ригель-балку (подробности во вложении "2_perekrytie.jpg"). А образмеренный "разрез" конструкции во вложении "3_razrez.jpg".

Вопрос 1: Имеет ли право на жизнь идея с пересечениями ребристого перекрытия и опорой его на балку(-ки)?
Вопрос 2: Надо ли анкериться к существующему армопоясу путем заглубления в него каким-либо способом? (дырка перфоратором и вставить конец балочной арматуры перекрытия, например).
Вопрос 3: Существуют ли методики расчета такого перекрытия? Если да, то направьте "чайника" пожалуйста в нужном направлении.

 

SuperKoAlex, самое оптимально было б сделать стену посередине несущей, тогда б и с перекрытием было проще и стропилка получилась дешевле и на ф. плиту нагрузка равномерней. Чего Вам щас делать, даже незнаю, но как Вы хотите делать - точно не стоит, по ряду причин.

 

Вы схемку на ч\б телефоне штоле смотрели? У меня на 15-ти дюймовом LCD , которому уже 13-й год - и то видно... Голубеньким пунктиром 6 предполагаемых вариантов размещения для двух разных конфигураций воздуховода... Вот только уважаемый Winder молчит с разъяснениями...

 

Если хотите поперёк ребра (в любом месте)- нарушите его целостность и соответственно несущую способность.

 

Ваше сообщение №1010, а уважаемый Виндер Вам ответил в сообщении №1011.

 

Уважаемый, Winder, я так понимаю, что соглсно вашим расчетам представленным в самом начале обсуждения, верхняя арматура в ребре (балке) перекрытия необходима только, если балка защемленная или многопролетная?

Если у меня в перекрытии используются защемленые однпролетные балки (ребра плиты), то верхняя арматура необходима. Но как я понимаю в моем случае НЕ обязательно армирвать верхний ряд ребер на всю длинну балки (ребра), а только на участках в месте опирания ребер. Вопрос в том, какой длины будут эти участки у ребер (балок) на пролеты 3,5 и 4,5 метра?

 

Верхняя не тока работает на растяжение в многопролётных или защемлёных, но и на сжатие тоже. Возможно и можно будет обойтись без верхней арматуры, но нужно пересчитывать, размеры балки, например, могут изменится.

 

Это понятно, я немного о другом спрашиваю

Если по расчету в однопролетной балке используется только нижняя арматура, а в верхней части на сжатие достаточно только бетона. Потом эту балку защимили. Допустимо ли вобще армировать верхний ряд не целиком, а только участки по краям балки?

Вот кажись нашел. Прокоментируйте пожалуйста рис. (а).

 

Так и есть, но нельзя из расчитаной балки с верхней арматурой, просто взять её и выкинуть/укоротить. Надо считать изначально с такой арматурой.

 

Спасибо! Можно еще вопрос

Naymus уже спрашивал у Вас:

Вы сказали можно.
1) Будет ли в таком случае считаться, что ребра перекрытия защемленые?
2) Не появятся ли трещены между торцами ребер (там где конец арматуры в ребре) и ростверком без дополнительного армирования?

 

Сделать можно всё, ну или почти. Проблемма с расчётом ростверка, т. к. он начнёт работать не тока на местное сжатие и изгиб, но и на кручение, сваи тоже на изгиб начнут работать. Сможете все моменты учесть и расчитать - делайте. Я, например, не могу.