Работа автоматики на откатных воротах Дорхан

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

От скачков напруги ни на одном приводе защиты нет. В прошлом году на один объект два раза подряд ездил, а там Роджер недешевый

 

У ASL отсутствую эти дурацкие магниты, которые можно перепутать местами, изменение расстояния между магнитами и приводом провоцирует глюки. Это основная беда.
Следующая фирменная беда, ворота открыты, есть фотоэлементы и если прервать луч и подать команду, то ворота поедут стремясь еще открыться и клин обеспечен, при попытке разблокировать привод штатной ручкой она может сломаться, так как клин настолько хороший, что помогает только откручивание зубчатой рейки, но не все пользователи об этом знают.

 

А замерзающие после дождя концевики - это прекрасно. Ворота в открытом состоянии при сработке фотоэлементов не клинят, надо еще раз нажать кнопку и они нормально поедут. Клинят они в одном случае, когда их разблокировала, запустили цикл, например открытие потом остановили, поставили в полностью закрытое положение, включили расцепитель и нажали кнопку. В таких ситуациях я расцепляю ворота платно, так как клиенту объясняю при монтаже, что включать расцепитель можно только в среднем положении ворот. Кстати, рейку я не раскручиваю, а подставляю магнитик.

 

Вадим, я же не с чужих слов это транслируют, я лично это все наблюдал и не по тому сценарию что ты написал. Один раз еле успел поймать семиметровые ворота, которые решили еще больше открыться из открытого положения, после случайного нажатия на кнопку пульта и перекрытых фотоэлементами.
На счет замерзают их концевиков это проблема всех подобного типа концевых, решается обработкой их силиконом.

 

@Vadim13, @1971, хоть тут и про дорхан, но всё же: а есть идеал? Хотя бы, чуть дешевле бентли.

 

А что идеал по вашему? Мне вот нравится Роджер технологии с магнитными концевика и, Фаак, Саме Вк1200, но и те и другие в нашей действительности могут подвести.

 

@1971, идеал по-моему: самостоятельно и просто монтируется, надёжен, как лом обыкновенный, стоит не дороже кнопочного мобильника. Я ведь не профи, а просто потребитель, мой идеал очень просто представить, но всем понятно, что такого не бывает. Кроме того, я не владею, так сказать, модельными рядами и статистикой. Поэтому спрашиваю тех, ко владеет. Понимаю, что много всяких "если" и вообще обстоятельства у всех разные. Ну, вот скажем, мерседес делает хорошие в техническом и опциональном смысле автомобили, но они весьма дОроги. Т. е. это точно не идеал. Есть и другая крайность (не будем указывать пальцем - тоже не идеал). А есть середина, где для среднестатистического автовладельца удачно сложились потребительские свойства и цена (и стоимость содержания). Я намеренно не указываю на середину в моём понимании, дабы не уклониться в автомобильную сторону. Наверное, есть аналогичная градация и для приводов: не боятся тяжёлых условий эксплуатации, относительно недороги, настраиваются без применения космических технологий и т. д. Это мне для того, чтобы понять, где на этой лестнице находится Дорхан, например. И действительно ли стоит, например, САМЕ тех денег, что за него просят. Что это даёт простому пользователю?

 

Две проблемы с приводом Дорхан (обе появились этой весной). 1. Ворота автоматически начинают закрываться через10-15с. Несмотря на полностью выведенный против часовой регулятор (в соответствии с инструкцией). 2. Ворота доходят до крайнего положения и немного (сантиметров 10) откатываются в противоположную сторону.
Измерил общие параметры питания и напряжений с регуляторов. Схема нашлась в сети какая-то старая. Но, в целом, похожа на мою. Вероятная причина самомтоятельного закрытия ворот - дерьмовый регулятор ACL. Вот оно - настоящее китайское качество! Крайнее, против часовой положение регулятора ACL, означает, что на вход процессора (там, скорее всего, АЦП) подаётся полное напряжение питания. В моём случае - 5,02В. В реальности же, было 4,72В. при поворачивании этого регулятора "туда-сюда", напряжение установилось на 5,02... и ворота перестапи закрываться сами собой. Тут очевидная ошибка разработчика: видимо, совершенно не учитывется т. н. "остаточное сопротивление" или "сопротивление движка" переменного резистора. Теоретически, при повороте регулятора в крайнее положение, движок должен образовать КЗ с этим крайним выводом. Однако, так не бывает. Автором оригинального регулятора (в приводе китайская копия) является фирма BOURNS. Их продукция такого безобразия себе не позволяет. Хотя у них оговаривается остаточное сопротивление: 1%. Т. е. разработчику надо учиться, учиться и учиться.
Для тех кому это по-барабану : если не нужна опция автоматического закрытия ворот - закоротите центральный и левый вывод резистора ACL (разумеется, при отключенном питании платы). Ворота не будут закрываться атоматом. Только при подаче упр. сигнала.
проблема а обратным откатом, похоже, растёт из того же корня. Пошёл дождик и я свернулся. но -очень похоже.
Ещё очевидная ошибка разработчика. Всякая логическая байда этого привода питается от 5В. Это питание обеспечивает обычный СН 7805. А вот питание у него необычное: аж 22В (в моём случае)! этот СН и на ощупь тёпленький (а на улице всего 16°С). При закрытом кожухе и на солнышке мало этому СН не покажется. рекомендация: аккуратно (не задевая ни за что внутри) прикрутить к этому СН обезжиренный алюминиевый уголок или пластинку. Чем больше площадь - тем лучше. В критическом состоянии -поможет.

 

Откат регулируется регулятором TimerW

 

Да, я так и понял, просто не успел добраться - погодка нелётная

 

Добрый день! В данное время компонентная база нашей платы обновлена и таких проблем удалось избежать.
Что касается компонента CH7805, то никакого дополнительного охлаждения этому компоненту не требуется, т. к. диапазон его рабочих температур от -40 до 125°С.

 

@DoorHan-Corp, мне не хотелось бы разводить диспут , просто поясню, поскольку я немного в курсе . Тот параметр, что Вы обвели красным - Operation Junction... (ключевое слово - Junction) немного не про "то". Другими (русскими ) словами - это максимальная температура перехода. Т. е. кристалла микросхемы.
В файле теххарактеристик (любого приличного производителя этой массовой микросхемы) можно найти слова Thermal Resistant Junction to Ambient (тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда), составляющее для корпуса TO220 65°C/Вт. Это означает, что при температуре кристалла 125°С (максимальной для данной микросхемы) температура окружающей среды может быть максимум 125-65 =60°С при мощности, рассеиваемой микросхемой=1Вт. Что подтверждается дополнительно графиком допустимой мощности (в том же файле теххарактеристик), в зависимости от температуры ОС и имеющегося теплоотвода. Для отсутствующего теплоотвода (No Heatsink), так примерно и получится = 1Вт максимум.

Ещё замечу, что именно в моём приводе установлена микросхема, в корпусе "как бы TO220" Если посмотреть на чертёж корпуса (он мало отличается у разных производителей - стандарт), то металлическая пластинка, на которой внутри сидит кристалл, имеет толщину примерно 1,3мм. У моего экземпляра - 0,8мм (примерно)! Прекрасная экономия металла! А ведь именно эта пластинка и является теплоотводом для кристалла! разоряться про массу и теплоёмкость не буду - скучная тема.
Посмотрим на температуру и мощность. Может ли быть на солнце, внутри закрытого кожухом привода температура 60°С? Думаю, вряд ли, но близко к тму. Ведь если прикоснуться к предметам в авто на солнце - можно обжечься (это около 50°С)! А ведь там (в салоне авто) объём воздуха на порядки больше! (про объём воздуха при температуре и мощности я тоже могу долго разоряться ).
осталась мощность. Что такое 1Вт? В моём случае это 1Вт/(22В-5В)=60мА. Т. е. не так уж и много.
Т. е. режим не критический, но напрягающий. Меня .
Тут надо заметить, что есть и смягчающие факторы:
-напряжение сети у меня несколько повышено (около 230В, примерно 5%). Т. е. при сети 220В входное напряжение 7805 будет на 5% меньше;
-Хотя (судя по схеме) деть 60мА, вроде некуда, однако ж, только на все включенные светодиоды уйдёт 28мА (если верны номиналы). 5мА кушает сама 7805 (а как же). Ну и сколько-то (обычно немало) кушает радиоприёмник. Сколько - не знаю
- для создания критического режима нужно, чтобы 60мА потреблялись довольно долго (минуту хотя бы) и, одновременно было очень жарко.
Если немного подумать, то в Подмосковье +30 на улице, да ещё на припекающем солнышке, да ещё и светодиодов там много светится в простое... в общем, меня беспокоит. А ведь выход из строя именно этого стабилизатора - верный путь к замене проца (который я "починить" не могу .
Кстати. На выходе 7805 (в моём приводе) висит конденсатор аж 470мкФ. Интересно - зачем столько?
@DoorHan-Corp, поверьте, я совсем не хочу Вас и Вашу компанию "уесть" или смешать с известно чем. Охотно верю, что у вас не спят, а работают над ошибками и вообще работают. Я пытаюсь помочь тем, у кого продукция прежних лет (у меня - точно не новая). А с Вашей помощью - всё сильно упростится .

 

lpm61, Ваши замечания и расчеты отправлены руководителю отдела автоматики.

 

@DoorHan-Corp, я не имел ввиду кого-то учить. И без меня толколвого народу полно. Просто изложил ход мыслей по данному вопросу.
Кстати подумалось. Там, где я советовал закоротить выводы резисторов, нужно помнить, что закоротка этих выводов и, одновременный поворот регулятора ACL, в правое крайнее положение приведут к КЗ по цепи +5В! (с соответствующими последствиями). Я -то имел ввиду, что этот регулятор нужно выпаять из платы. Или помнить про эту закоротку и ни в коем случае не крутить закороченный резистор!

 

Всем привет! Неделю назад смонтировал у себя на даче 800й привод дорхановский. Инструкция конечно написана не для дилетантов и любителей. По ней я настроить не смог привод. Проблема в правильности настройки логики привода. Чтение форума помогло разобраться в деталях. Не буду долго описывать процесс, все смелость к настройке переключателя стороны установки привода относительно ворот и смена магнитов местами. В инструкции об этом ни слова. Теперь все работает корректно