911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Забыл одно уточнение. Левую сторону сопряжения желательно распологать снаружи - после осадки сруба узел надо утеплить и закрыть накладками.

 

Как вариант этого же, можно вместо выпиливания паза прибить вертикально два бруска. Между брусками получится паз.

 

Всеравно штрабу надо резать

 

Тоже не понял зачем там какие то клинышки подбивать тем более если их сильнее подбить сруб зависнет при усадке.А если "не добить" то толку от них никакого не будет..Обычный ласточкин хвост и никакого лишнего гемора

 

Позвольте не позволить, господа коллеги. А бревна в паз Вы как собираетесь заводить - неуж то через всю стену. Как енто дело зафиксировать после осадки-усушки. Я же написал, что упрощать можно до безобразия. Клинья окончательно забиваются перед обшивкой врубки т.е. после осадки пристройки. Ну и, если заметили, гвозди тут как бы и не нужны
В плане упрощения наиболее честный вариант у Андрея. Во всяком сучае - не надо из себя крутого плотника корчить.

 

Я поэтому и предложил, что ни разу не плотник. Дом брусовой раза 3 строил-помогал. Вот так и сделал. Я тогда думал, что ласточкин хвост-это что то из нанотехнологий

 

Вообще то через верх! Ну а Professional по настоящему крутой супер рубщик(плотник)::, многих он "за пояс заткнёт" запросто! Ну а если силёнки не будет хватать через верх вставлять, то клина и одного достаточно вставить, а не два. Даже если и разболтается со временем, то куда меньше, чем с двумя.

 

Фраза про 2 клина кое-что прояснила. Клиньев в итоге получится больше.
Надоть было нарисовать вид в профиль. Ну да ладно попробую так рассказать.
Про 2 бревна вроде ясно. С клином тоже. 2 оставшихся элемента - это доска и брус на высоту всего сруба. доска крепится к нижним венкам существующего сруба. Брус - как съемный элемент - по окончании осадки крепится по постоянной схеме. Он вообще может появиться только после окончательной сборки пристройки.

 

А почему обязательно врезать? Сделайте независимый четырехстенок с тамбуром

 

Я как бы тоже больше теоретик. Но вот могу посоветовать, как заставить ваши перерубы обеспечить жесткость мансардных стен. Как я понял, у вас в этих перерубах нет ничего, чтобы обеспечивало их жесткость. Даже нагелей нет? Имхо в этом и причины косяка. Сколзячки видимо скользили плохо, на фото видно, что крючок скользячки отогнут наружу, как будто зацепился за скобу. Видимо этих усилий оказалось достаточно, чтобы нежесткие стены выперло вместе с перерубами. Как притянуть стены в исходное вам уже посоветовали. Теперь совет, как сделать короткие перерубы жесткими.

Сверлите во внутреннем выступе переруба отверстие, предположим на 30, с верхней плоскости верхнего венца до венца. который у вас остается между балками перекрытий, где то 1.5 м глубиной.
На внутренней боковой плоскости этого бруса вскрываете просверленное отверстие коронкой предположим на 70.

теперь в отверстие можно вставить шпильку, и стянуть весь переруб, притянув его к верхнему цельному брусу внутренней стены первого этажа.

Понадобится два сверла на 30, причем одно придется испортить, приварив к нему удлинитель, чтобы просверлить 1.5 м. Возможно придется демонтировать балки первого этажа, мешающие вскрывать отверстие коронкой.

Или можно просверлить отверстие поглубже, и вскрывать уже в видимом с первого этажа брусе. Тогда вскрытое отверстие можно заделать соответствующей пробкой.

 

Может быть у девушки винтовые упоры не работают и вся нагрузка от крыши со связанными тяжелыми брусьями легла на стены. Попробуйте снять нагрузку со стен, поднимая крышу винтами на стойках. Если нагрузка снимется, стены, можно будет выпрямить.

 

Спасибо всем за участие.
Укрепили и выровняли стены при помощи швелера (вдоль переруба) и растяжки.

 

Абсолютно согласен с КУ700.
Был аналогичный случай в практике. Весь неслабый вес кровли через стропила передается на стены и раздвигает их. Как объяснил конструктор: Конек - шарнир, места примыкания кровли к стенам - шарниры. Нагрузка, давящая сверху, через шарниры действует на стены и "разваливает" их. Решения два - либо затяжки на уровне примыкания кровли к стенам, либо стойки-опоры. Стойки у вас есть. Вывод лежит на поверхности, имхо, - они слишком ослаблены домкратами (видимо, из-за боязни помешать усадке) и не принимают на себя нагрузку от кровли. Надо заставить их работать, как должно, то есть нагрузить их. А усадку уже контролировать визуально и не торопиться с ослаблением домкратов. Вот только непонятно по фото, на что опираются сами стойки

 

warmhaus, КУ700, кажется я понял где тут собака порылась. Причины две, а не одна. Конек ожидаемо просел относительно средних прогонов. Там разница по высоте 10 венцов, метра полтора, конек сильно нагружен, так что просадка несколько сантиметров вполне возможна. Стропила начали работать как рычаг, с точкой опоры на средних прогонах и прикладываемым усилием в коньке. Усилие не достаточное, чтобы раздвинуть стены. Но! Усилие достаточное, чтобы отрываемые от мауэрлатных венцов скользячки перестали скользить. А поскольку фронтон (3 м, 22 венца) продолжает садится, стропила едут вниз, и раздвигают стены не скользящими скользячками. Как то так. Если кто уже озвучивал такую версию, извиняюсь.

Nika_, рад что вы справились. Есть один вопрос. На последнем фото видно окно, в верху скошено под крышу. Меня такие решения напрягают, не понятно, как такой проем будет себя вести при усадке. Поэтому интересуюсь , как ваше окно себя ведет, щели не появляются незапланированные?

 

Коробка больше года простояла после сборки без окон. Усадка за год порядка 1%. Между брусьями в проемах косых окон, их у меня 4, щелей не было. Во фронтонах нагели устанавливались очень часто.
Перед установкой окон в каждый брус в косой части таких окон был установлен глухарь (засверлен снизу), кажется 10*200, а м.б. 10*250 (брус высотой 145). Над окном оставлен усадочный проем. Окна установлены 2 месяца назад, дом пока не отапливаемый. Посмотрим, что будет через год.