Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

попробую нажал на цитировать и отвечаю на вопросы:
- планируемая тепловая мощность от 0,5 до 5 кВт (температура дымовых газов и их объем) - в зависимости от того чем буду топить котел т. к. при теплой погоде идут только дрова (дрова пересортица тополь - акация но все этого года заготовки сырое), при низких температурах -уголь (кокс мартеновский и немного антрацит приобретаю на коксохимическом заводе), при очень низких уголь+газовый котел (они у меня стоят последовательно по ходу теплоносителя, газовый двухконтурный на автомате - если на выходе температура падает ниже 60 оС он включается, все остальное время работает только циркуляционный насос)
- под рабочим телом я подразумеваю материал самой трубки а это медь. объясню почему при консультации с химиками которые в один голос заявляли, что концентрация кислоты малая и при тех параметрах, что я им выдал толщина трубки в 2 мм ее хватит лет на 8. да и я уже писал выше, что я не знаю ни одного случая при правильной эксплуатации, чтоб дымоход вышел из строя от кислот.
- материал медь толщиной 2,2мм, с диаметром еще не определился т. к. не знаю что лучше много мелких или мого толстых ТТ а давление аварийного режима я не понимаю саму формулировку это что давление внутри трубок, так там вокуум или давление снаружи - там атмосферное минус величина разрежения.
- о фитиле в моем понятии он нужен только для ПОДЪЕМА жидкости вверх. в моей конструкции - пар подымается вверх-конденсируется-вода стекает вниз, длина зоны конденсации 1-2м тоже вопрос спорный но спасибо за подсказку. в моем понятии зона конденсации зависит от температуры наружной среды, в моем варианте она будет от +10редко и не продолжительное время до +46 градусов. в среднем около 16час. в сутки. длина транспортоно участка в моем пятии от зоны теплосъема жо зоны начала конденсации он примерно равна 185-200мм
дополнительно:
-коэффициенте оребрения для меня это новые понятие НИЧЕГОШЕНЬКИ сказать не могу. определите понятие. да и дальше тоже для меня струдом понятные но объяснимые, ответить не могу.
одно могу сказать мой планируемый МОДУЛЬ (корпус) системы ТТ будет съемный, чистка, ревизия, тех. обслуживание ну и т. д. будет производится (планируемая) 1 раз в год в летний период, при аварийных локальных ситуациях как и все остальное оборудование, отключаемое от системы, без долгосрочного прекращения теплоснабжения дома.
скажу Вам комплимент - вопросы хорошие и мне было интересно на них отвечать, и есть над чем еще подумать, я в этом вопросе еще немного чайник. т. к. изначально было задание о ТТ для компьютера, а я решил перенести на котел

 

Кто еще видит мой ответ только что приглашаю к дискусии, может подскажите что нибудь

 

имелось ввиду сообщение в личной переписке а не в топике.

Очень жаль. Было бы очень инересно узнать о технологии изготовления ТТ в домашних условиях. Правда.
Очень уж было обнадеживающе:

Вам уже все ответили. Чуть подытожу, и давайте закончим тут:
0. Это оффтопик. Если очень хотите продолжать, - создавайте свою тему.
1. Функционирование узлов системы отопления должны отвечать требованиям: безопасность, надежность, эффективность, простота в обслуживании. Каждый из критериев обосновано поставлен под сомнение при гипотетическом применении ТТ в дымоходе.
2. В ответах есть ряд ссылок. Ознакомившись с ними вы поймете почему.

 

Филл17, какое, ваше имхо, на тепловую мощность термосифона в режиме 50/50 для старт-стопа?
и если пнд заменить медью (например 18мм) при тех же условиях насколько по вашему прирост будет? и будет ли вообще?

 

Какой толк термосифону от теплопроводности ограждающей конструкции? Имеет смысл только зоны конденсации делать из меди, любой заглубленный гео-сифон (приемлемых диаметров) может снимать с грунта и пластиком.

 

Расчет тепло-съема хвоста т/с ведут от возможностей земли, по аналогии с гео-контуром.

 

Вопрос был о конкретном термосифоне-14м, 6 в водоносном слое и затоплен на те же 6 метров.

 

Осенью собрался делать отопление на даче под постоянное проживание. Для построения ТП идеальные условия: зеркало воды на глубине 6м, первый водонос отсекается слоем глины на 11м и на лубине 25м второй водонос с постоянной температурой 10С. Для переливной системы самое то, но начитавшись о термосифонах прикидываю, как сделать сами трубы. Филл17 подал интересную идею использовать в качестве оголовья термосифона ПТ. После небольшой переработки получилось, как на картинке.
Термосифон состоит из гофрированной нержавейки, но можно попробовать использовать медный полувоздушный высокочастотный кабель, что пользуют сотовики и телевизионщики диаметром от 1". С одной стороны он глушится, с другой стыкуется с отрезком медной трубы, которая идет к ПТ, ПТ располагается под наклоном, чтобы сконденсированная жидкость стекала к другому порту ТП, со второго порта ТП тонкая трубка через тройник входит в толстую трубу и далее через пластиковую трубку организует возврат жидкости в зону кипения. Тонкая трубка стыкуется с пластиковой ниже стыка гофры с толстой трубой, чтобы при пайке ее не повредить. В качастве ПТ можно поставить любой самый дешевый ПТ на мощность 2-3квт, давление даже с 410м фреоном не будет больше 10 бар при кипении 0-10С.
Наполнение и запуск термосифона. Опускаем в скважину, вкуумируем, заливаем необходимый объем фреона, включаем охлаждение ПТ и после установления процесса теплообмена добиваем давление через клапан до необходимой температуры кипения. В разных источниках рекомендуют заполнять термосифон теплоносителем от 25 до 75% от объема. При большом столбе теплоносителя неизбежно возникает температурный глайд, но если выбоать температуру кипения в районе 5 С при температуре грунта 10 С, то при использовании фреона R22 глайд будет в пределах +/- 2,5 С при столбе теплоносителя 10 м, что вполне приемлемо. Вот такие чисто теоретические измышлизмы. Может кто присоветует что.

 

Чтож вы все так сложно делаете. Прям какие-то комсомольцы.
Какой нафиг ПТО? Зачем он нужен? Зачем вообще какие-то кружки Эсмарка делать.
Просто Три медных или лучше стальных трубы свариваются вдоль. Получается "микимаус" (если в разрезе). Если кто не понимает - посмотрите на провод трехжильный. Центральная труба - гликоль. Боковые (уши микимауса) - фреон.
Соответственно - фреон из скважины заходит в одно ухо - идет 3 метра там разворот на 180 градусов - и назад и обратно через второе ухо в скважину через банальный тройник. Всякие коаксиальные изъебы - не особо и нужны. Если небольшой уклон у трубы будет (например пробурить ее с углом 5 градусов) - то будет тихонько стекать струйкой по стенке.

 

При самотеке теплоносителя по стенке, кипящий теплоноситель не даст возвращаемой жидкости попасть в нижнюю часть зоны кипения и она неизбежно перегреется, что автоматом снизит эффективность всей трубы, поэтому рекомендуют возвратную трубку делать практически до дна и в самой трубке делать небольшие отверстия на протяжении 20% длины зоны кипения.
Хотя может вы и правы, я пока чиста теоретик.

 

Вообще у меня есть такое подозрение, что длинный термосифон - например 100 метров в глубину - работать толком не будет. Я думаю реально будет работать ну 10 метров (макс).
При этом работать будет только если труба будет наклонной. Чтобы фреон тек по стенке.
Если сделать строго вертикально - то просто будет проноситься моментально до дна и там тихонько кипеть. Т. е. работать будет только нижний метр трубы.
Чтобы работала вся труба надо или "спиральку" делать по все длине. Или наклонять скважину.
Но есть и "+" Можно напихать в одну скважину 3 или 4 трубы (например ф32)

 

Думаю что если давление не очень большое и "положительное", то оптимально юзать что-то типа 15 нержавеющей гофры. Тогда фреон будет долго "скатываться" по стенкам. Основная сложность с ТС - заставить работать все стенки, а не только верхний и нижний метр

 

На рисунке забыл добавить теплоизоляцию гофры от верха до зоны кипения.

 

Паразитный теплосъем

Паразитный теплосъем? Я вам открою секрет - в настоящих фирменных тепловых трубках нету никакого коаксиала вообще. Там есть фитиль. В крутых из какой-то пористой керамики. В банальных примерно как в свечке. Т. е там стоит вещь прямо противопоказанная для паразитного теплосъема.

Но и без фитиля отлично работает. Дает до 500 Чего то там на кельвин х метр квадратный

 

Гликоль в центральной трубе зачем?