Переделка открытой системы с ЕЦ в закрытую с ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отопления с принудительной циркуляцией, если заметили из последних сообщений, вообще не касался. И моя "ремарка" состояла в том, что насос - не спасение для систем с ЕЦ "вообще", а только для "тугих" на циркуляцию. Что, собственно, ни для кого не секрет!

Фирмы у меня нет, я как-то обхожусь, и ехать ни к кому никуда не собираюсь. А вот по и-нету - пожалуйста!
Вы, видимо, чего-то недопоняли с форумом.. . Все данные, как сделать систему, не требующую насоса - в открытом доступе! Форума и его раздела "Отопление".
Любой желающий, даже с Канарских островов, может почерпнуть оттуда.
Такие системы, сделанные участниками (и гостями) форума - действуют, как ни удивительно.
В Подмосковье, в Уфе, Омске, Новосибирске... может, еще что забыл или не знаю...
В Ростове-на-Дону - само собой!
Извините, что пришлось оправдываться. Неизвестно за что...

 

[/quote]

За фирму извиняюсь, я Вас не понял.

То, что насос - не спасение для систем с ЕЦ, тоже согласен. Если система с ЕЦ, то насос не целесообразен. Просто я говорил о том, что при ЕЦ возможна такая ситуация, когда при резком интенсивном розжиге хододной системы возможен кратковременный перегрев, даже если в установившемся режиме все работает отлично.

Избежать такого перегрева можно разными способами, например в начале розжига отслеживать температуру на выходе.

Вы же говорите о том, что при правильной системе перегрев в принципе не возможен. Может быть Вы и правы. Но я думаю, что при излишнем старании вскипятить котел можно даже при очень удачной системе с ЕЦ в большинстве практических случаев.

А при системе с включенным насосом такое практически почти не возможно. Ну а то, что систему надо делать правильно, тут я с Вами согласен полностью.[/quote][/quote]

 

Если крантик какой-нибудь не тот закрутить то можно добиться того что вы теоретически допускаете. Если данного нюанса не касаться, то КАК можно пренебречь законами физики? С правильно рассчитанными сечениями/перепадами/уклонами, с правильным расчётом приборов/рб и т. д. КАК можно закипятить?

 

А вот попробуйте, уважаемый Федот1, "для науки" закипятить..(!?) Система у вас - "наша", хоть и не Ду50. При какой температуре в доме произойдет ..закипАние?

По физике - закипит тогда, когда мощность, отдаваемая котлом в систему превысит ее возможности по отводу тепла от котла. (Для котла ваша система отопления - система ...охлаждения)
Это будет конец (!) эффективности СО. Все, что последует за этим, отоплением уже не назовешь. (ЧС). А вся теплоотдача от момента зажигания котла и до закипания - эффективна. Т. е. отдавалась полностью, согласно свойств теплопередачи.

Так вот, способность системы по теплоотводу зависит:

1. Площади теплоотдающей поверхности.- Радиаторы + трубы.
2. Расхода / скорости теплоносителя в СО/приборах.

Если расчет ведется только на отопление радиаторами, то площадь поверхности труб и их теплоотдача идут "бонусом" - именно на "всякий случай"
И если в такой однотрубке в доме, напр. 200м3 к-во секций составит 140 секций и при макс. Т*они дадут
160 Вт х 140 = 22,4 кВт. А если учесть, что ~ 85м. трубы Ду50 дадут в нагретом до 90* состоянии - 13,6 кВт.

Т. е. суммарная мощность достигнет 36 кВт. Но так как мы "расчитывали" 22,4 кВт на "самую холодную 5-дневку" (по нормам), то в обычный мороз, напр. - 20* для поддержания нормальной (+22*) температуры в доме потребуется меньше, например, 16 кВт.

И какая температура будет в доме, если мы в этот момент доведем котел до 90* или 95*.. (36 кВт +...4)..!?
Да и сможет ли он выдать такую мощность? Если по паспорту у него "всего лишь" 32..?

Вывод: Довести до кипения такую систему можно, если:

1. Вы решили специально устроить "парилку" сразу во всем доме.
2. Мощность котла позволит вам это сделать.

А если котел у вас только немного (в 1,5 раза) превышает необходимую для отопления мощность -
вам не удастся, в такой системе, это сделать НИКОГДА!

И если котел, все-таки кипит - причин 2.

...Или у вас котел в 3-4 раза больше нужной мощности и каким-то образом сумел пойти "в разнос", поджаривая дом до 40*, после чего закипел от недостатка теплоотвода.
...Или у вас не такая система.
(это не вам, Федор1)

 

Так я говорю о ПРАВИЛЬНО рассчитанной системе, что включает в себя и правильность подбора приборов/сечений труб/мощности тт котла. ПРАВИЛЬНАЯ система не может кипеть. А прикрученный (к примеру) крантик просто уменьшает пропускную способность системы, делая её неправильной (зауженной0 Что и ведёт к проблемам.

 

..В знак солидарности и высказался.

 

Да, действительльно, если для поддержания в доме нормальной температуры требуется 16 кВт, то и отдавать котел должен эти же 16 кВт. Но это ведь для поддержания температуры. А во время разогрева можно перегреть систему (конечно если мощность котла позволяет). И этот перегрев начнется не во всей системе, а сначала в самом котле.

Но Вы, наверное, имеете ввиду настолько энергичный проток теплоносителя, что вскипания не произойдет из-за быстрой смены теплоносителя в котле. Ну в таком случае действительно максимальной мощности котла не хватит, чтобы произошел местный нагрев воды (антифриза).

Но тогда система с ЕЦ должна быть рассчитана не только на стационарный режим работы, но и на максимальный пиковый вариант, который наступает крайне редко. Если так, то это было бы очень хорошо. Но диаметры труб при этом будут сильно большими.

Или я в чем-то не прав ? (просто мне не понятен параметр "правильная система").И будет ли правильная система являться одновременно системой оптимальной. (т.е правильной со всех сторон) ?

 

Именно это и имею в виду. Т. к. принадлежу к "потолочникам" и косячных систем делать не доводилось. А в одноэтажном доме "подоконная" система исправляется переносом "раздающей" трубы под потолок. Один из "видов работ".

Расчет - не только и не столько цифры. (точных - нет). Это некоторое понятие о "принципах циркуляции в замкнутом контуре отопления" и их практическое соблюдение.
Самая "сильно большая труба" - 57-60мм. наружного диаметра. Которая может "заделываться" или декорироваться. Это и вся "плата" за абсолютную "теплонезависимость".
Насос делает такую систему универсальной по способу циркуляции. Чего нет и не предвидится у "чисто ПЦ"
А "необрезанный" по предельной температуре материал труб (сталь) позволяет развить и бОльшую мощность СО.

...Перегрев при растопке (!) возможен, повторюсь, только когда выделяемая мощность не соответствует теплоотводу. Теплоотвода в "не той" системе поначалу и нет! Потому что не создана еще достаточная разница температур (удельных весов холодной и нагретой воды)
А слабое движение циркуляции в этот момент может быть незаметным.
Как создать это движение в системе, чтобы вода "бежала сразу и хорошо" - в темах форума.
При наличии желания и св. времени - полная "инструкция".

 

Прежде всего - система отопления не может быть оптимальной. Даже в "закладке" на проект имеется в виду максимальная мощность на мороз, который может быть в вашем "регионе" раз в сто лет. А может и не быть.
А вот эффективность системы - это ее способность отвести от котла тепло и распределить его в нужных пропорциях по радиаторам, а в конечном счете - по помещениям (комнатам).Может быть далеко не одинакова.
Чем больше возможный "теплоотвод" - тем выше предел эффективности (закипание).
При малом "теплоотводе" - это просто "низкотемпературное" отопление с небольшой конвекцией, снижающей "возгонку пыли".
И в любом режиме система отопления "экономична" - т. е. точно соответствует своей теплоотдачей мощности, выделяемой котлом в данный момент. Споры о "лучшем" отоплении с установкой насоса в систему ЕЦ - проблема распределения/скорости т/носителя в системе, если этого не удалось достичь "способами ЕЦ", а не проблема "эффективности" и затрат топлива.
..Т.о. правильная система -
1. С высоким циркуляционным давлением, способным обеспечить преодоление гидр. сопротивлений со скоростью при которой охлаждение (теплоотвод) будет соответствовать выделяемой им мощности.
2. Достаточной, с запасом площадей теплоотдающих поверхностей для эффективного отвода тепла.
3. Способная работать с высокой температурой, что повышает все параметры - скорость, расход, тепловую мощность.
4. Способная работать с минимальной мощностью (в межсезонье)

Распределение переносимого тепла - отдельная тема, и также изложена в темах форума. Для разных систем. Посмотрите хотя бы в FAQ-е подраздела.

 

Совершенно верно! Мне можно. Я спец с большим опытом в таких делах.
Это из серии - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО ДОМА!

На тот момент НИЧЕГО не было! А семья замерзала... Надо было спасать...

 

Все таки есть желание сделать закрытку. Заместо РБ установить группу безопасности (взрывник, спускник и манометр). В любом другом месте врезать аккумул. бак. При этом проверить работу с ЕЦ. Если не устроит - в последующем добавить насос в байпас.

 

Нужна помощь! Дом в 2 этажа 130 кв. м, котел на первом, расширительный на чердаке. Все работает по ЕЦ но сейчас встал вопрос о врезке насоса, заодно решено поставить котел на более современный газовый, поставить помпу и мембранный бак литров на 35.
1. Вопрос могу ли я поставить МБ на 1 этаже, потом насос в обратку как большинство пишет на форуме
2. Куда лучше поставить МБ и Насос?

 

Самое интересное что отопление имеет 2 контура большой и малый, ну понятно это можно кранами отрегулировать, поставлю, но расширительный бак будет находится на одном только крыле, это не помешает? батарей нет только трубы д76