Гидроизоляция цоколя, подвала

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Сделать дренаж по всем сторонам дома
3. Надо сделать так, чтобы ливневка перехватывала поверхностные воды не только с крыши, но и другие, блуждающие по участку: что-то типа верхнего перехватывающего дренажа (на глубине 20см).

Использовать специальные смеси безусадочные или с отрицательной усадкой (немного увеличивающие объем при застывании). И/или применить герметизирующий бентонитовый шнур.

 

Как-то странно сделана канализация.
Зачем лишнее колено? Может, ошибка в проектировании фундамента?

 

А какая может быть ошибка в фундаменте?
просто дом строили в свое время вроде как основательно, но без царя в голове и многое сделано как попало. Теперь вот до ума надо доводить.

 

Может вам заодно и трубу канализационную заменить на пластиковую? Чугуний теплопроводный, там на фотке видно как на трубе тоже иней намёрз. Сильно трубу заглублять нет смысла. Если поставить пластиковую трубу + утеплить её вспененным полиэтиленом, и уклон правильный организовать - 2 см на метр для 110 трубы, то замерзать там будет нечему. Мой совет - заменить трубу на пластиковую.

 

Да, я так и планировал. Только ставить буду не 110, а 50, поскольку эта труба идет только с мойки на кухне. От туалета и душевой с умывальником идет другая труба 110 чугунная с другой стороны дома во второй септик.
На прошлых выходных эту трубу демонтировал и пробил отверстие через один блок ФБС ниже примерно на 60-70 см под гильзу, купил 5 метров коболки. На этих выходных буду ставить...
По поводу уклона - у старой чугунной уклон был около 15%. Расстояние до септика порядка 3,5-4м. Поэтому если новую трубу начинать ниже и не делать такой большой уклон - в септик она должна выйти по моим расчетам всего на 10-15 см ниже старой.

Кстати вопрос попутно. Можно ли использовать обычную серую трубу на 110 для прокладки в земле (второй выход канализации тоже менять буду). Рыжих труб у нас нет вообще в продаже (в Казахстане) - ни разу нигде не видел.

 

Здравствуйте. Имеется монолитный цоколь без пола, стены толщиной 25 см на материковом песке. Песок настолько слежавшийся, что лопата втыкается с трудом. Цоколь заглублен на 1,3 метра, 1,2 метра над землей. На фото - котлован до начала работ. Виден плодородный слой (суглинок), далее песок. УГВ - метров 7. Обратная засыпка песком выше уровня грунта («домик на холме»), утепление планирую 50 мм ЭППС, отмостка 60 см, утепленная ЭППС 50 мм, под ней – наклонный водоупорный слой. Надо ли при таких условиях гидроизолировать бетон стен? Если таки надо, то хватит ли промазки битумной мастикой МБИ-55? Спасибо за внимание.

 

Если отвести верховодку, то от чего изолировать?!

 

От влаги. содержащейся в грунте. Я так полагаю.

 

Битумная мастика прослужит максимум года на 3-4 потом начнутся проблемы так как при морозе теряет свою эластичность и со временем будет шелушится и отслаиваться. Гидроизолировать надо в любом случае хотя бы для того чтоб спать спокойно (мало ли что) С уважением Давид

 

Противокапиллярная гидроизоляция битумной мастикой оптимально.

Насчет срока службы, то существуют другие битумные мастики со срок службы гидроизоляционного покрытия до 25 лет (по показателю гибкости).

 

Не верьте, каким бы праимер финтиперстным не был проблемы начнутся от 3-4л из за морозов, а там Вам решат что и чем

 

Качественной битумной мастике с показателем «гибкость при температуре -50 С» никакие морозы не страшны.

 

А на счет праймера, то его для гидроизоляции не используют. Праймер битумный применяется для увеличения сцепления гидроизоляционного материала с основанием фундамента.

 

Однажды, лет 8 тому назад был у меня похожий случай. Сделали фундамент (цокольный этаж), построили дом. Фундамент делали осенью, дом зимой, весной в нескольких местах стена мокрая. Откопали весь фундамент вокруг дома, разломали защитную стенку из кирпича, сняли утеплитель ЭППС и гидроизоляцию. Внутри все прошли пенетроном 100% и пенекритом в местах протечек. Гидроизоляцию сделали из мастики и стеклоткани, чистые обезжиренные стены намазываются мастикой, тонким слоем, на нее наклеивается стеклоткань и так три раза. После этого котлован вокруг дома заполнили водой (просто перестали ее откачивать, и через 3 дня вода поднялась на метр, в основном из за дождей) проверяли месяц с небольшим, 2 раза откачивали воду и пределывали небольшие места. Через полтора месяца проверок водой, достигли положительного результата, вернули утеплитель и защитную стенку на место, сделали дренаж. Всё в порядке. Теперь на цоколь беру бетон с гидрофобными добавками и гидроизол не использую, мастика и стеклоткань, намертво приклеиваются к бетону. Делайте все так же, полумеры приведут к повторению полумер. Тем более все лето впереди. Самое ответственное место в переходе гидроизоляции плиты на стену, откапывать надо до подошвы плиты.
В лесной пристани за 3 года построил 3 дома 3 бани и 1 гараж с котельной и навесом, все из дерева. Когда увидел Ваш дом, решил себе строить из кирпича что то похожее. Очень хотелось бы посмотреть Ваш дом изнутри.

 

..., как я понял нужно снять грунт шириной метр и глубиной на *штык лопаты*, положить под уклоном ГИ (рулонную,?), затем по вашим словам геотекстиль, гравий, а внизу уклона трубу... То есть трубу дренажную нужно положить не везде! А только там где уклон!
Cорри, я просто *поплыл * уже мозгами.[/quote]

Здравствуйте, уважаемые софорумчане!

В прошлом году изучал ГИ очень-очень долго (1 месяц "за партой" и потом самообразование с посещением выставок и специализированных фирм)

Понял очень важную вещь. ГИ состоит не только из собственно ГИ цоколя, но и мероприятий по отводу вод от строения.
Что сразу увидел. Нет геомембраны. Это такая пластиковая с пупырышками. Основная задача - щель между обратной засыпкой и стеной цоколя. Таким образом, при Вашем уровне ГВ (как я понял, он достаточно низкий, где-то 3-4м) основной проблемой очевидно будет отвод верховодок. Геомембрана и дает воде спокойно (без горизонтальных давлений) стечь на низкий уровень дренажа.
Однако, это не все. Ливневку никто не отменял. Возможно, даже обустройство ее одной позволит исправить ситуацию. Штык лопаты - явно мало. 50 см вниз и не менее 1 метра вдоль всего цоколя. в основание можно положить всю ту же геомембрану. Уклон двойной - от дома и в сторону дренажного колодца. Я бы все таки рекомендовал сделать еще по углам ливневый накопитель - бочка от нефтеотходов без дна засыпанная в основании песком и выше гравием. На полученную систему кладем дренажные трубы (кстати, хорошо бы под сливы поставить решетки и соединить с ливневкой). Я положил 2 трубы, но это совсем не обязательно. Основная - по периметру будущей отмостки - т. е. стена цоколя+метр. Проверить уклоны.
У меня вторая (ближняя к дому, на уровне будущего слива с крыши) играет роль скорее сборника воды по стокам, но и дренажную роль выполняет небольшую).
Вод и весь водоотвод
В зависимости от выбора - гофрированные дренажные трубы в геотекстиле или жесткие без геотекстиля - устилаете все (или нет) геотекстилем и оборачиваете им дренажную трубу. Дальше гравия - песок -... А вот тут у меня лежит ЭППС! Т. е. утепление отмостки. Но это по желанию, конечно. Выше легкое армирование и бетонная отмостка. Желательно через каждые 2 метра вставлять пропитанную отходами масла сантиметровую доску. Хотя грунты под отмосткой и не пучнистые, играть будет.
У меня ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ уровень ГВ - 70см! В этом году (по случаю) проверил всю систему как снаружи, так и изнутри! Лопнул стеклянный входной фильтр. И цоколь затопило. До аварии - все идеально сухо, во время аварии - ДРЕНАЖ почти сухой , сейчас никаких намеков на воду.
Тем не менее, сам думаю делать легкую гидроизоляцию внутри.

Кстати, по поводу обратной засыпки. Почитайте про глиняный замок... В инете много. Это к вопросу, что песком надо засыпать. Песок в момент таяния вод и формирование горизонтальных течений, дает возможность воде "надавить" на ГИ поперек. Что не есть хорошо...

Дренажную трубу нужно класть по периметру замкнутым контуром. Везде!

Если есть вопросы - готов ответить и поделиться материалами. Можно в личку