Гидроизоляция цоколя, подвала

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я бы поделился, но нет главного - геологиии и как цоколь (в каких отметках) в неё врезался. Отсюда ответ - никто не может определить степень "агрессивности" пазушной верховодки и её влияния на влажность.

 

Если Вы подразумеваете геологическую экспертизу участка, думаю ее нет и у большинства здесь присутствующих. Возможно на основании имеющейся информации более опытные чем я в таких делах форумчане смогут высказать свое мнение опираясь на свой опыт в подобных ситуациях.
Если необходима еще какая-то информация, спрашивайте.

 

Нет я говорю о инженерно-геологических изысканиях. Без них строят дачные дома и бани и то шурфят. А тратить многие миллионы на здание с цоколем, при этом жалея 35-40 т. р. на изыскания - безрассудно. В начале диагноз - потом лечение. Но это Ваш выбор.

 

Полностью с Вами согласен, имей я 5 лет назад те знания и опыт который получил сейчас со стройкой дома так бы и сделал, но как говориться мы не все как родились так в дело годились .
По грунту сверху вниз 40-50 см чернозем, дальше до отметки 1,5-2 м глина и суглинок, дальше песок с небольшими включениями суглинка.

 

А отмостка есть? У самого примерно такая же ситуация, цоколь из ФБС на плите, гидроизоляцию вообще не делал - теперь думаю - будет подтекать или нет. Хочу для начала сделать отмостку просто из какого-нибудь битумного материала типа Линокром. Он выпускается рулонами шириной 1м, наплавить 10 см на стену, а остальные 90 см с уклоном уложить на грунт, а потом присыпать песком чтобы не порвать. Вот и не знаю - стоит ли, или сразу откапывать весь цоколь?
Геология - песок и под плитой и обратная засыпка.

 

Отмостки нет, вот и мучают сомнения что возможно отмостка решит все вопросы, а откапывание, гидроизоляция + утепление по моим прикидкам выйдут не меньше 100 т. р., возможно больше.

 

Пол цоколя на - 1.8 т. е. в отметках перехода суглинка в песок. На сколько плита в песке или суглинке, видимо уже никто не скажет. Весенний подскок УГВ возможен + пазушная верховодка очень вероятна и она может нарастать. Но т. к. вымочек и воды в цоколе нет (что говорит о достаточной водонепроницаемости конструкции), то повышенная влажность - это и капиллярка по фунд. плите и верховодка. Разность в водопроницаемости обратной засыпки пазуха и окружающей породы значительна + траншеи коммуникаций на подходе к стене работает на подвод верховодки.
Пока не израсходован весь запас мероприятий против влажности: отмостка на ширину пазуха, отвод крышевых вод от контура здания, вертикалка, принудительная весенняя вентиляция. Стоит всё это реализовать, но отмостку делать по временной схеме на год, а после весны решать. Высачивание через стык стенки придела - я бы устранил заделкой стыка разбухающей шпонкой бентонита или ПВХ и смесью НЦ.
Если бы были повреждения в зоне холодных швов, были бы очаговые вымочки. А в 100 т. р. на ГИ будет сложно уложится. Если песок в отметках подошвы плиты не замачивается сезонным подскоком УГВ то в дальнейшем можно к ГИ добавить поглощающие скважины (заполнить щебнем) в подошве пазуха (плиты). Но это должно быть подтверждено прогнозом геологов по УГВ.

 

Спасибо за емкий и развернутый ответ.

Пока тоже мысленно склоняюсь к варианту с временной отмосткой а дальше понаблюдать.
Если я правильно понимаю речь идет о мягкой отмостке, т. е. любом влагонепроницаемом гибком материале с заходом на стены дома выше уровня грунта?
Подскажите, что такое "вертикалка"?

Я подозревал, но всегда ведь хочется верить в лучшее .

В этом году заделали швы стыков пенекритом и обработали стены пристройки пенетроном, весной будет возможность протестировать данную технологию на практике. Фирма которая выполняла данные работы дала гарантию, сказали что если именно через обработанные швы или поверхности будет просачиваться вода, то будут исправлять за свой счет.

Я правильно понимаю что речь идет о бурении до песка и последующей засыпке скважин щебнем, какого диаметра и как часто (расстояниями между скважинами) это обычно делают?

 

@еван, Тоже сказал спасибо за ответ.
Отвод крышевых вод делаю сейчас.
Отмостку как я задумал, я так понимаю, сделать можно и будет не лишним?
Потом можно будет снять верхний слой песка, уложить ЭППС на гидроизоляцию и залить бетоном, если всё получится.

 

@AllexS, @stanspb, временная отмостка это на случай если всё таки придётся вскрывать пазух. Возможно в виде гидроизоляционной мембраны с заведением за контур пазуха и приданием уклона от дома. И с заходом на стенки. Если будет устойчивый положительный эффект уже по классической схеме, но не заводите бетонное основание под отделку цоколя.
Вертикалка - организация рельефа по принципу - весь поверхн. сток от дома, а крышевые отводы лотками или трубами в водоприемник.
По скважинам - они бурятся от отметки подошвы фундамента (вскрытого пазуха) в песчаные, сухие, нижнии породы. Но только если есть уверенность, что не бывает весенних скачков УГВ под отметку плиты. Иначе может быть обратный эффект. Т. к., заполненные щебнем, они первые начнут выдавать воду в пазух.

 

Спасибо, мысли потихоньку приходят в порядок, вырисовывается последовательность действий после которых можно будет более обоснованно принимать решение в зависимости от полученных результатов.

 

Подскажите, по Вашему опыту, плотность пазухи всегда будет оставаться ниже плотности окружающего грунта или этот недостаток будет нивелирован в течении n- го количества лет путем естественного уплотнения грунта?
Или это последствия несоблюдения технологии при обратной засыпке и если насыпать слоями до 0,5 м, смачивая и производя вибротрамбовку можно достичь примерно соизмеримой плотности пазухи с окружающим грунтом?

 

@AllexS, На весь период эксплуатации объекта водопроницаемость в пазухе и на материке будет разной. Забуривал скважины Н-Иерусалиме и вокруг часовни Лермонтова и техноген хорошо различается по плотности. А прошло сотни лет. А уплотнить можно глиной гранулированной (очень дорого) или размягчённой. Уплотнение рекомендовано через 0.3 м при оптимальной влажности, наклонными плоскостями (от дома). В последний слой втрамбовывается щебень. Но можно налететь на пучинистость, поэтому место для фракции под отмосткой надо оставить.

 

@Dan229,
Тоже думал насчёт наплавления гидроизоляции цоколя в два слоя,
но понял что это масло маслянное или деньги закапывать просто так,
техоэласт эпп и так премиум класса гидро изоляц.
гарантию в 5лет дают и в один слой
как вариант предлагают в вертикали в месте наплавки под верхний слой усилить низ дюбель гвоздём с шайбой термо клип. и низ и верх горизонта пластиной.
тем более все это закроется утеплителем каким-либо

 

Добрый вечер, обязательно клейте второй слой изоляции, причем со смещением швов перехлеста не меньше 300 мм, праймером обрабатывать поверхность первого слоя нет необходимости, если первый слой выполнен качественно, без пузырей, пережегов, и достаточно было прогрето основание бетона то все будет ок.