Гидроизоляция цоколя, подвала

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@buj, вот смотрите, как делается: Гидроизоляция фундамента

 

Я так и делал.
Емкость- достаточно такую, чтобы ведро с мастикой туда встало и было место всунуть кипятильник. (У меня ведро Пластиковое строительное, емкостью вроде 30 литров- оно ниже ведра с мастикой, зато шире значительно. Воды не более 5 л. наверное входило всего. Что ещё... Время нарева не помню, но не часы- минут 5-10-15)

 

Вообще-то я собирался кипятильник засунуть в бочку с битумом...
Но идею понял - Спасибо! осталось только найти емкость под воду и кипятильник. Есть опасение, что пластиковый таз от контакта с кипятильником просто расплавится.

 

У меня тоже были, но практика показала- всё Ок. Вода стенку охлаждает быстро

А вот это точно опасно. Битум не так быстро проводит- отводит тепло как вода, будет местный перегрев мастики до тепературы ТЭНа и...

 

Здравствуйте. Прошу помочь советом по гидроизоляции в уже существующем подвале. Пол подвала - ж/б плита толщиной 150 мм. По не идет ж/б лента высотой 300 мм, шириной 400 мм, дальше стены подвала из бетонных блоков 200х200х400 мм. Плита отлита на толстой п/э пленке, снаружи обмазочная гидроизоляция. Судя по моим наблюдениям вода поступает через стык плиты пола и ленты, т. к. вода появляется на полу, а все стены сухие. Нужно было на этапе бетонирования заложить бентонитовый шнур перед заливкой ленты, чего я по незнанию не сделал. Снаружи что-то сделать уже нет возможности. Узнал про проникающую гидроизоляцию. Как я понял нужно применить два ее типа: проникающую обмазочную - для плиты и ленты, шовную - для стыка между плитой и лентой. Помогут ли такие мероприятия в моем случае? Минувшей зимой уровень воды был пол метра.

 

В качестве отчета по опыту нанесения обмазочной (битумной) гидроизоляции на высокие стены цокольного этажа. Рулонная - не в этой теме!

Возможно будет полезно тем, кто только готовится создавать свои творения в стиле Малевича.

- стены (бетон) под обмазочную гидроизоляцию надо готовить тщательнее! Об этом на форуме писали - но я немного проигнорировал. Не полностью, но все-таки... осталось много незаштукатуренных дырочек/каверн в бетоне. (строители поленились провибрировать) Многое заштукатурил, но не все - выискивать всю мелочь поленился и в результате либо мастика их не промазывает, либо после солнечного нагрева на их месте вздуваются черные пузыри.

- праймер удобнее и быстрее наносить не кистью, а "мохнатым" валиком.

- мастику грел поочередно в 2 металлических ведерках на водяной бане (металический бак, кипятильник на 2квт (около 200руб) - несколько оплавился и изгваздан в битуме,
первый нагрев был достаточно долгий (много воды в баке), но потом быстрее. Главное периодически перемешивать мастику (иначе середина долго прогревается). Грел до текучести кефира.



- из 20 кг. бочки в ведерко мастику перекладывал трапециевидным мастерком каменщика (виден на снимке с валиком и кистью)

- мастику наносил толстым, но нешироким поролоновым валиком. Сначала пробовал широким - неудобно/тесно "набирать" мастику из ведра, быстро порвался поролон.

- кистью промазывали стык/угол фундаментной ленты и стены

Аналогично с мастикой - по расчету было 8 бочек, реально израсходовано 3.5 бочки.

- Возможно не стоит покупать большие бочки, лучше ведерки по 10 кг - в них же можно сразу греть.

- Если бочка постоит день под солнцем, при температуре около 27 градусов, то к вечеру будет достаточно "жидкая" и можно дополнительно не греть

- валики и перчатки с прорезиненной ладонью лучше купить с запасом. на мои 90кв.м. ушло/израсходовалось 3 валика, 4 пары перчаток, 1 телескопическая ручка (берите больше), кипятильник практически на выброс, мастерок отдам покупателю остатков мастики и праймера (4+1).
При покупке валиков и телескопической ручки (возьмите 2), проверьте, что бы они плотно стыковались, у меня 1 валик постоянно слетал с ручки.

 

Забыл про одежду - можно считать что одежда на выброс.

когда раскатываешь мастику валиком - то с него летят мелки и крупные брызги.
Руки оттираются горячей водой с мылом, сложные случаи - ацетоном.
С лица капли битума можно снять детскими влажными салфетками

 

Подскажите, пожалуйста, каким составом вы штукатурили. Мне тоже сейчас надо готовить стены под гидроизоляцию (мастика технониколь№21). Стены получились не слишком ровные, остались выступающие швы от щитов опалубки, есть непровибрированные места. Как я понимаю, обычный ц. п. раствор лучше не использовать, нужен безусадочный раствор. Вот ломаю голову, что применить. Конструктор мне советует просто ПВА подмешать в цементный раствор без песка, а я склоняюсь к тому, чтобы купить какой-нибудь ремонтный состав типа Ivsil Render. Поделитесь вашим опытом, пожалуйста.

 

Достаточно дорогим "Гидроизоляция обмазочная Гидротэкс-Р" (мерлен, 760 руб/мешок 25кг)
У меня ушло почти 2 мешка (но я ещё им заделывал усадочные трещины в перекрытии и делал галтель на стыке ленты и стен цоколя)
На снимках ниже то, что я исправлял

Выступающие швы я сбивал, ступеньки от не выровненных щитов опалубки - иногда сглаживал, большие каверны - штукатурил, дырки от шпилек замазывал там, где они ниже уровня грунта.

Про такое я никогда не слышал - наполнитель (песок) Должен быть!
я пробовал вода+ПВА (1:1) + песчанно-цементная смесь (тоже из мерлена) - мне не понравилось, очень крупный песок.

Если ковырнуть мелкую дырочку в бетоне, за ней может скрываться достаточно большая полость

ПС продаю 1 бочку праймера 03 и 4 бочки мастики 24

 

@leshak, спасибо!
А перед штукатуркой вы чем-то грунтовали стены? Не могу определиться с грунтовкой...
У меня стены выглядят похуже, довольно много сбивать придется. Зря я согласилась на щитовую опалубку, надо было использовать ламинированную фанеру.

 

не грунтовал. По моему - достаточно почистить металлической щеткой, стряхнуть/выдуть мусор, смочить. Иногда сначала проходил по большим выбоинам влажной кистью измазанной в ремсоставе.

не намного хуже моего, хоть у меня и была дорогая ламинированная фанера и вибраторы. Но работники смогли напортить и с таким обеспечением. А штукатурить на высоте 2.5 метров, для меня, занятие экстримальное

Сбивать - это самое простое. Зубило с протектором и небольшая кувалда или перфоратор с долотом.
У Вас еще торчат стяжки - вот их надо выбивать или спиливать и замазывать. - это будет посложнее.

 

Выступы- фигня. Они промажутся нормально. И даже утьеплять если будете- не помеха- грунт придавит ЭППС и всё!
Вот впадины- плохо промазываются- вытекает из них мастика.

А вот трещины от усадки в растворе- Пофиг. На прочность фундамента уже не повлияет штукатурка, а трещинки на ней замажутся мастикой нормально.
Можно еще на участках где много мелких неровностей- дырок (которые и заштукатурить проблематично) по стеклосетке мазать.

 

Себе делал так:
У меня было пол бочки (литров 60-80) асфальтовой эмульсии (литр 16 рублей), бросил в нее брусок битума 20 кг, и вылил туда две или три мастики по 750 рублей. Поставил под бочку кровельную газовую горелку, довел до кипения и полного растворения всех компонентов. Потом черпал ведром и наносил макловицей. Только надо брать большую, а то ворс быстро сгорает. Толщина слоя очень внушительная получилась. Пока горячая размазывается очень легко. Потом наклеил технониколевский полистирольный цоколь 2х50мм, потом цсп, а закончил филизолом супер, для кровли. Края филизола опустил на метр от подошвы фундамента. И обратная засыпка. Делал два года назад, в этом надо было кое-что долить, откопал - везде очень сухо. Отмостку пока не делал.

 

Могут помочь .

 

@leshak, Вы бы подумали еще насчет оклеечной гидроизоляции в 2 слоя. Судя по вашим фото у вас углы не провибрированы, это откровенный брак, в этих местах у вас возникнут проблемы! P. S. скажите чем заделывали отверстия от стяжных винтов?