ГВС летом на даче от Солнца

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вариант, залить водой, заморозить, потом аккуратно гнуть.
Можно песком забить и гнуть.
Оба варианта без гарантии...
Радиус изгиба всё равно будет немалый.

Может, применить фитинги и пайку?

 

К сожалению, не на чем потренироваться.
На металлическом форуме посоветовали отжечь, потом гнуть. Но что-то плохо верится. Стенка тонкая.

Вот и я склоняюсь к фитингам. Опять же, дополнительный материал.
Можно и перепаять, если будут где проблемы.

 

Грязь можно почистить.
При совке довольно неплохо использовали в составе гелиоколлекторов промышленного изготовления стальные штампованные радиаторы.
По памяти, вроде братский завод отопительного оборудования делал...

 

Ну зачем оно мне надо?
Мылся же чистой водой. В принципе и это не кость в горле - надо...так, чтобы чем-то себя озадачить.

 

Интересное решение. Думаю, что летом для душа с относительно небольшим расходом горячей воды вполне подойдет. Однако здесь критичным является управление электромагнитным клапаном.
Таймерное управление плохо, потому что погодные условия меняются непредсказуемо и бочка часто будет ошибочно заполняться холодной водой.
Для того, чтобы система эффективно работала, нужно весьма быстрое и точное измерение температуры в СК. Сделать на коленке такой измеритель-регулятор непросто. Но можно использовать недорогой готовый прибор промышленного исполнения, например,
https://www.owen.ru/catalog/92386819. Стоит 1357 руб. Он идет уже в комплекте с выносным практически на любое расстояние термодатчиком в латунной оболочке. Имеет на выходе достаточно мощное (6А) коммутирующее реле на 220 вольт. Покупал без проблем прямо на фирме за нал, предварительно выписав счет на сайте. Хотя шкала ручки управления грубая, но сам терморегулятор достаточно точный и будет срабатывать при отклонении от уставки не более, чем на 2 градуса. Эмпирическим путем можно подобрать нужное положение ручки и зафиксировать, например, скотчем.
Теплоизоляция СК снизу все равно нужна, потому что металлическая крыша будет вытягивать тепло из полости СК в нежаркую погоду.
Бочку тоже необходимо очень хорошо теплоизолировать.
Вместо поплавкового выключателя можно использовать простой слив избыточной воды через патрубок под крышкой бочки.
При таком управлении протоком воды через коллектор нет необходимости заморачиваться с гнутьем медной трубы змейкой. Ее можно легко свернуть в виде концентрической спирали. Для улучшения теплового контакта с листом абсорбера СК прикрепить трубку к нему силиконом (без уксусной кислоты) или, еще лучше, припаять сантехническим припоем.

 

Такое дело. Покупное термореле стоит нехило из-за диапазона контроля от 0 до 400°.
Мне то это зачем, если максимум, на что трубка нагреется, это 80°?

Кстати, микросхема стоит 50 руб и комплектующие еще 60...ну Вы меня понимаете
Вот схема еще https://aes.at.ua/publ/26-1-0-45

Два электроклапана. Первый и третий сверху - в сумме 700руб. http://rid-magaz.ru/3-KEN.html

Вообщем, мне все это баловство обойдется в тыщу руб. Считаю, что недорого

 

Вам виднее, конечно. Но что-то я очень сомневаюсь, что все комплектующие, включая хороший термодатчик, Вы сейчас купите за 60 руб. Схемка-то низковольтная, без коммутирующего реле. А для работы электромагнитного клапана питание 220 В как раз самое удобное. Прибор универсальный, я таких даже пару взял и оба будут работать в управлении работой СО. Один уже установил.

 

Безусловно Вы правы.
Была бы у меня СО, тоже не стал бы колхозить.

 

Украдено с просторов инета:

Технология простая до безобразия.
Ванночка с расплавленным оловом греется постоянно на газу или на плитке.
Берёте трубу, кончик протираете паяльной кислотой и окунаете в ванночку.
Трубка мгновенно облуживается.
Потом вставляете один конец в другой греете горелкой и всё процесс закончен.

 

Продаются так называемые "калачи" под любой диаметр трубы. Это кусочки медной трубы загнутые U - образно. у на такие используют ребята для ремонта мощных водяных калориферов (радиаторов). В калориферах трубки более толстые, чем калачи и в случае замерзания трубки рвёт калач, так как он более тонкий, а калорифер остаётся целым. А если гнуть 18 мм трубу, то малым радиусом её не согнуть, а при большом радиусе слишком редко будут стоять трубы. Поперёк трубы лучше не ставить, очень проблематично будет осенью их слить полностью, чуть где останется вода больше чем на половину диаметра и почти на 100%, что её разморозит. Все системы с водой на даче необходимо делать так, чтобы при открытии спускников вся система стекала полностью, для этого я абсолютно все трубы делаю с кулоном (достаточно 1 см на метр) в сторону спускника. Я второй год подряд выворачиваю из смесителей "сапожки" от душевых смесителей, пару зим подряд их размораживало, притом течь они начинали не весной, а в июне месяце. У них оказывалась оторванной резьба, которая вворачивается в подводящую трубу.

 

Спасибо.
Да, именно "колено двухраструбное под пайку 180°" буду использовать. https://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_784853207.html

Блин. 18 и 15 казалось бы совсем чуть-чуть разницы, а в цене...что-то это напомнило...а, вот - налог за мощность двигателя автомобиля 98 или 100 л. с.

Высота конструкции 900, ширина 1400. Уклон будет поболе 1см на метр

А как это колено чуть разогнуть?

 

Колено - никак. А вот в процессе пайки, думаю, можно задать необходимый угол, ведь он небольшой.

Бонус, а не думали создать "многоходовой" ГК, с двумя сборными трубами-гребёнками? Получим гораздо бОльшую площадь теплообмена из-за более частого расположения трубок...

 

Поподробнее, пожалуйста

 

Типа такого. Только трубки можно ещё чаще.

ЗЫ: как бы ещё придумать медь оксидной CuO плёнкой покрыть...

 

Это отличный коллектор. Трубки тонкие, сделано по закону жанра.
Но только я буду делать из того, что есть. А у меня трубка 18. Толста она для такой конструкции.

И ее у меня всего 9 метров.