Система отопления для дома с мансардой. Помогите с диаметром труб

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго всем дня!
Прочитал практически весь форум, просмотрел схемы, опубликованные здесь. Решил свою систему делать полностью из металлических труб с возможностью ЕЦ. Прошу прокомментировать ещё раз по поводу диаметров труб все (размеры приведены внутренние),разводки.Какие могут возникать проблемы при эксплуатации. В систему будет залит пропиленгликоль

 

В принципе, нормальная, рабочая схема. А какой котёл? РБ где, в котле? Возможно, для более вязкого этиленгликоля не помешало бы увеличить диаметр стояка до 50, веток до 40. Тогда нормальный прогрев всех радиаторов гарантирован! Можно также добавить разгонную петлю под потолком второго этажа.

 

Котел твердотопливный, РБ открытый, над котлом (попытаюсь как-можно выше), литров на 60. Я просто боюсь, что горячая вода может пойти по более "легкопроходимой" ветке (правой), плюс в левой ветке на обратке придется нырять под дверь (обозначил на схеме) , что мне кажется тоже создаст дополнительную нагрузку

 

РБ на стояке подачи. 60 че то много, надо 15 % от системы, хотя если пропиленгликоль, то может и такой. Надо брать ессно запас по котлу и радиаторам %% на 20. А вода вообще никак? Стояк лучше 50, лежаки 40, то что под дверью, ерунда, ничему не помешает. Только крантик в нижней точке надо будет сделать.

 

Крантик в нижней точке? Для слива системы у меня там будет отвод

Зимой буду наездами, температура в доме уходит в минус, сливать воду ведь нельзя постоянно...правда слышал есть какие то присадки в воду, чтобы не замерзало...

 

эти присадки и называются пропилен/этиленгликоль. Но большое НО. Если система открытая то только пропиленгликоль ибо он пищевой и не вредный.
ВСЕ незамерзайки для СО имеют в составе или то или другое. Можно купить сам состав, а можно неразбавленную жижу и разбавить как надо дистиллированной водой.
Отвод - это изогнутая под 90 град труба, а крантик внизу - это в нижней точке перехода под дверью резьба и на ней навёрнуто. Вы же после прохода под дверью трубу опять поднимите, иначе обратки будут встречаться на разном уровне. Этого как ба не надо.

 

Понятно, что обратки должны встретиться на одном уровне. Этот крантик нужен для спуска воздуха, правильно я понял?

 

Крантики для воздуха не ставятся - ставятся либо маевские на радиаторы, либо автовоздушники (применяются в закрытых системах, в открытых это - рб).
А этот крантик в САМОЙ нижней точке лежака, у вас же он ныряет под дверь, потом вылазит из пола. Вот и делается лючёк в полу и там вваривается крантик в трубу. Вы когда будете сливать воду из системы там она останется. Хотя если сделаете так, то и не надо.

 

В принципе идея...спасибо!

Прсматривая в очередной раз форум, начали крутиться новые мысли, появилась новая схемка. Хуже или лучше изначальной. Тут решается вопрос с нырянием под дверью трубой меньшего диаметра...

Понимаю, что подобные схемы уже рассматривались не раз, но хочется быть уверенным во всем..Заранее спасибо!

 

Отступаете от "идеи" - всем поровну. Лучше всех будет 2-му этажу и запитанному от него спаренному прибору на первом. Следующий, с убытком - средний прибор на крыле 1-го эт. И совсем плохо - первому прибору на большом крыле 1-го этажа. Чтобы заставить его греться вровень с остальными, все "хорошие" надо будет прижимать. Или оставить его работать "по способностям".

 

Даже если основная труба будет 40 или 50, а стояки к приборам на 1-м этаже меньшего диаметра (32 или даже 25)?

 

У "плохого" - слабое циркуляционное давление. Обьяснить его можно ..с 5-ти "точек зрения".
Самая доступная - сравните протяженность подачи его контура от котла и обратки. Центр охлаждения контура - на высоте ~ прямо пропорциональной к-ву воды "сверху"- подача и "снизу" - обратка. Ясно, что воды в такой длинной обратке (до котла) его контура куда больше, чем в подаче. Естественно, и "центр" охлаждения ближе к ц. котла, чем у других контуров (по этой метОде)
А раз высота этого центра невелика, основное циркуляционное давление для преодоления сопротивлений оч. длинного контура будет создаваться за счет ...БОЛЬШЕЙ разности температур на радиаторе. Проще говоря, оч. горячий верх / оч. прохладный низ. Тем "прохладнее", чем лучше циркулируют остальные контуры - о чем и писАл - надо будет их прижимать.

Поясню:

Циркуляционное давление (dР) в каждом контуре, от которого зависит скорость циркуляции и расход в нем зависит от:

dP = h x (Т*п. - Т*обр.)​

​

Где h - высота (расстояние) от центра котла (ц.нагрева) до центра охлаждения контура (с "натяжкой" - радиатора в 2-трубке)

(Т*п. - Т*обр.) разность температур в контуре (радиаторе).

Откуда лучше видно, что для создания хорошего (бОльшего) давления для преодоления сопротивлений контура требуется бОльшая высота ц. охл. над ц. нагр. и (или) бОльшая разница температур Т*под. / Т*обр.
Если нет возможности увеличить "высоту", циркуляцию будет определять "разница Т*".
- горячий котел /холодный радиатор.
Но такая циркуляция называется "отоплением" с трудом...

 

Мда...целая наука спасибо...тогда возвращаюсь к своей изначальной схемке, буду прорабатывать её

 

Раз уж вы пошли "на поводу" у форума, так идите до конца. Не выдумывайте своего. И у вас ВСЁ получится.