Каркасные дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Alexandr1974, ну как минимум эти выступы надо отломать. При вертикальной нагрузке на край нужно будет оторвать фактически консольную заделку и это при плече в 50 см. Разве не будет работать?

 

Рычаг великая штука , отломает на раз два или еще проще завалит стропилину к которой крепиться. При одинаковой нагрузке у вас с одной стороны плечо 50см а с другой почти 0.

 

Alexandr1974, у меня идея была в том, чтобы сделать продуваемые горизонтальные проемы с утеплителем (на обвязке стен доска 150 и 5 остается для щели). Из американского можно вот так, но тут такой компот, что как это продувать по-простому - мне не ясно. Ну и материала не хочется туда заводить лишнего.

 

Так у них и плечи примерно равные, и балка сдвоенная, усиленная ...
Самый простой - последний вариант который я вам предложил... там и будет все продуваться - поперечных досок нет

 

Спасибо, даже не знала, что есть еще биржа
вчера зашла, так интересно!
читала смотрела изучала
но можно вопрос, на что там все таки больше внимание уделять и какая гарантия, что меня там не бросят на полпути в стройке и не наделают море ошибок?

 

Гарантией является разработанный и утвержденный вами проект, который будет приложением к основному договору с подрядчиком. Все остальное в рамках текста договора и правового поля, как говорится. Если не уверены, обратитесь к юристу в любую консультацию для составления договора. Это копейки в сравнении с бюджетом стройки. Удачи.

 

Так и какая нужна нагрузка, чтобы его оторвать? Можете прикинуть? При снеговой порядка 250 кг на метр не видится мне, что 100 килов оторвут палку от стропила.

 

Накопились вопросы:

1.

В одном магазине в Выборге плита 18ммх675х2500 шпунт -1100р
Надо 15 панелей то есть 17600р

В питере есть плита 18ммх1250х2500 нешпунт цена 990р.
Надо 8 шт то есть 8000р, Доставка будет стоить 6000р. (110км)

Я думаю приехать на хэтчбке, снять переднее сидение, попросить распилить по 625, и перевезти самому вес около 300кг.

Отсюда вопрос: есть ли принципиальная разница с шагом лаг в 600мм, что плиты на полу будут 625х2500 без шпунта или 675х2500 со шпунтом. Разница 8000р. Батута тоже не хочиться.

2. Каким клеем\герметиком проклеивать стыки плит.
3. На черновой пол брать плиту 9мм или 6мм?
4. Вниз на черновой пол буду стелить изоспан А, это нормально?
5. Над утеплителем пола лучше что: Изоспан В или армированная плёнка?
6. Плиты лучше сажать на саморезы или купить гвозди для нейлера 50мм?
7. Каким образом сделать "Т"-образный стык нижней обвязки состоящий из трёх досок 50х150мм?

Спасибо.

 

Шпунтованой можно bridge не ловить. В безшпунтовой, каждый стык должен иметь опору.
Не парьтесь. В том магазине существует доставка из Питера. Просто не надо заказывать себе лично, а дождаться доставки товара на склад, предварительно напомнив свою хотелку.
Или купите у них ФСФ 18 мм. Уложитесь в 12000, и ехать не надо.

 

ФСФ 18мм с размером 2500мм нет. Есть только 2440мм. Попробую им позвонить за 8 плит спросить.

 

пилить не надо, решите вопрос с доставкой целых листов
1. определитесь с плитами и их размером (купите их во избежание недоразумений)
2. немного скорректируйте шаг лагов так, чтобы узкий край плиты всегда попадал на лагу (листы укладываются поперёк лагов)
если лаги уже установлены - или выбирайте плиту под их шаг или морально готовьтесь пилить каждый лист.

если толщина плит достаточная (от 18мм) можно не морочиться с висящими стыками по широкой стороне (плиты, разумеется, набиваются вразбежку стыков).

проклеиваются не стыки, намазываются лаги, чтобы плита приклеилась к ним.
клей - если не найдете специальный для полов - любой водостойкий, "жидкие гвозди".
плиты на полу прибиваются или гвоздями (обязательно или с кольцевой накаткой "ершёные" или винтовые). такие гвозди специально предназначены для неизвлекаемости под знакопеременными нагрузками на полу. можно саморезами, но это дОльше и "не лучше".

непонятно, что вы понимаете под словом "черновой пол", если это подшивка платформы снизу, то достаточно 6мм плиты. мембраны (изоспан) там не нужны вообще. над утеплителем пола можно (моё мнение) отказаться от пароизоляции, то есть и там изоспан не нужен.

все стыки в наборном брусе из досок получаются естественным путём "лесенкой", если сначала соединить одну среднюю доску по всему периметру, а потом к ней набивать остальные с обеих сторон.

 

Как это не надо пароизоляцию пола, а чем этот пирог от стены отличается?

 

Черновой пол это то, по чему можно ходить. Я полагаю. Подшивка под укладку утеплителя полом быть не может. Мембрана там чисто для защиты от выветривания через те щели, которые все равно будут при монтаже.

Пароизоляция не пропускает вообще ничего, поэтому она лежит со стороны помещения. Пожалуйста, пишите названия материалов внимательно, иначе те, кто только пришел на форум, ломают мозг, читая в 20 местах все наоборот.

 

это моё личное мнение (о чём я всегда упоминаю) основанное на некоторой аргументации:

1. толстая ОСП "чернового пола" сама по себе плохо пропускает пар;
2. чистовое покрытие пола практически всегда пароизолятор (линолеум, ламинат+подложка, плитка и т. п.);

то есть имея уже два слоя практически пароизолятора лепить туда ещё и третий - перебор.

ну и 3. пар легче воздуха и поднимается вверх, поэтому актуальна пароизоляция стен и потолка, но не пола.
(есть ещё и 4 - я ни разу не видел упоминания о пароизоляции на полу в "их" справочниках и учебниках. возможно был невнимателен, но вот не отложилось. поэтому не привожу этот аргумент)

по совокупности трёх аргументов я считаю, что отдельная пароизоляция на полу не нужна.

 

Ppvlad, линолеум, осб по сути пароизоляторы, но гораздо спокойнее, когда под ними пленка и если чего вдруг, вы не беспокоитесь за утеплитель. Тем более, что пленка стоит копейки и настилается на раз. Это единственное зачем пароизоляцию кладут на пол.

Ну и по поводу поднимается вверх — поднимается он туда, где его меньше, и только. Накройте любимый всеми чайник банкой и посмотрите где попрет, даже снизу и со свистом. А мы имеем по сути закрытый объем.