Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чаще всего гуляет подача масла на шар. А это 1- обороты маслонасоса. 2-степень засоренности маслозаборника и магистрали подачи, стабильность уровня масла в бачке. 3-Колебания Т* масла в бачке. Гуляет давление ПВ через шар. Тут виноват редуктор. Гуляет ВВ. Тут вопросы к дымоходу, его конструкции и расположению относительно внешних преград.

 

У Себя в котле наблюдаю следующую картину, колосники, все что ближе к дверке котла покрыто серо черной пылью (прям с горкой), это что ? не до жег ? Вопрос к знатокам.
И еще проблема, Вся морда горелки перед шаром закидана маслом, а сегодня ночью даже был останов из за того, что заросло нагаром отверстие через которое распыляет шар.

 

leohun очень точно вам ответил. Гуляние подачи надёжней всего решается переливным депульсатором. Лучше, если он будет минимального объёма для минимизации потери температуры масла. Мне так каэца. Все эти шим-контроллеры со стабилизаторами гораздо сложнее и как следствие-менее надёжны.К тому же от пульсаций шестеренчатого насоса они всё равно не избавят. Редуктор на ПВ надо посмотреть. Если он не очень качественно сделан, может и заедать, срабатывать с запозданием. Чрезмерная тяга в дымоходе при порывах ветра тоже может сказываться, хотя у отца моего дымоход диаметром 170мм. и метров 17-18 высотой, ветра у нас сумасшедшие, но порывы ветра почему-то никак не сказываются на стабильности горения факела. Сами не поймём,почему.Да всё это уже нераз обсуждалось ранее.

 

В длинной трубе труднее создать резкие изменения потока воздуха, создается некоторая стабилизация режима выхлопа, тем она и ценна.

 

Недожёг. А факел в центре?

 

Неоднократно заострял внимание на нестабильности работы горелки в условиях изменения атм. давления особенно в сторону его снижения. Начало весны и конец осени этому причина. Как правило при высоком давлении и его постоянстве ничего не происходит. Поэтому не следует искать причину в способах подачи и неисправных регуляторах. Уплотните воздух перед горелкой любым вентилятором. Приоткройте шибер на большую величину чем было в мороз. Пусть увеличаться незначительно потери, но они нивелируются повышением общей температуры воздуха. Не перегревайте горелку. Как только температурв корпуса достигнет условий достаточный для интенсивного испарения вы сразу получаете бороду. Производите настройку горелки от минимальной подачи. Критерий- рост температуры СО. Сажа говорит о том что у Вас не всё в норме. В идеале сажи вообще нет. Конструкция горелки должна оптимизировать подачу первичного и вторичного воздуха в зону горения. Система рециркуляции (прошу не путать с автомобильной) газов повышает температуру в факеле и уменьшает вероятность его охлаждения. Если есть возможность то лучше использовать подогретый вторичный воздух.

 

Незначительные пульсации ни на что не влияют. По крайней мере я с этой проблемой не сталкивался ни разу. Отказ редуктора чаще всего связан и попаданием воды- конденсата в полости и каналы корпуса редуктора. Повышенная тяга для эжекционной горелки это как бутылка пива после бурной ночи. Далее: вода в топливе, именно на дне бака также влияет на устойчивость работы, но ни в коей мере на состав смеси. Про уровень в бачке и температуру масла тоже ничего не скажу. Это всё частные случаи неверного или небрежного исполнения данных узлов. Всё надо делать по возможности очень аккуратно в меру своих навыков. Наспех сделанное устройство обречено на постоянные отказы, поиски всяких причин и постоянные переделки.

 

Ещё немного и будет руководство.

 

Ян, в чем был подвох, что температуру не набирала (СО)?

 

В той области где нарисован нагар не должно быть высокой Т*. Там только формируется корень пламени., он прозрачно - голубой (подбирается изменением качества смеси) и еще холодный. Масло просто оседает на стенках, стекает в обратку. Свечи и диффузор омываются горячей отработкой и чистые. Это в идеале. На практике все же тот порошкообразный нагар что появляется на конце жар. трубы изнутри, постепенно пробирается все ближе к диффузору и медленно коксуется. Поэтому как ни крути, а приходится снимать и выскребать- вытряхивать шмурдяк из жар трубы в среднем раз в неделю. Если этого не сделать, особенно когда партия хреновой отр. то процесс зарастания сильно ускоряется и горелка может встать. Горка пыли. это негоревшие присадки и продукты износа агрегатных железяк

 

Пожалуй вы правы! Всё очень просто.

 

Наверно на "ураловском" или скутеровском масл. насосе это так. А на насосе от легковушки зубы крупные и при сверхмалых оборотах и прямой подаче пульсации очень даже чувствуются-факел пульсирует. Кстати, от воды в ПВ есть уловители, их цепляют на пульверизатор маляры при покраске авто. Может пригодиться. Я имел ввиду чрезмерную тягу, которая может сорвать пламя (у нас например ветер частенько просто ураганный).

 

Вот смастери на днях под свою горелку

Сегодня проводил первые испытания.
Температура воздуха на выходе 130 гр. Сильно греется кожух Скорее всего придется менять вентилятор обдува. От вазовской печки -слабоват.
Возможна реализация газоплотности топки. Буду модернизировать горелку.

 

Маленькая подача на шаре. По расходу масла можно судить о мощности. Как в моем случае при расходе в 1,3 л/ч температура не поднималась выше 45С, хотя воздух ПВ 4ат. Сейчас ПВ воздух 1.5-2.0 ат. температуру очень бодро набирает. Сейчас борюсь с водой в отработке, вроде и не расслаивается но и гореть не хочет. Отработка по цвету бурая а не черная.

стенок не касается.