Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет, как автомобильные дворники

 

Соболезную... надеюсь пожар не из-за горелки...

 

Загорелась горелка, но причина разгвоздяйство и несоблюдение примитивнейших мер противопожарной безопасности)

Оставил открытым бочёк горелки, и тряпку на горелке

Приехал в последние несколько минут, когда еще можно было сделать что-либо и не расхлебывать по полной. Пламя до потолка, на моих глазах бочёк взрывается и пламя растекается на три четыре квадрата вокруг всякого барахла и газового баллона. Я в машину за огнетушителем. Хорошо что огнетушитель старый оказался рабочий и его не забрал накануне товарищь для техосмотра. Основное пламя победил огнетушителем. В общем, очень желательно иметь копеечный огнетушитель рядом с горелкой. Дом к счастью не сгорел. Цоколь летом отмыл мойкой.)

 

Что-то я не понял - как мог открытый бачек взорваться?

 

Описываю то что видел своими глазами. Бачек литров на 15 был. Открываю дверь факел из бачка до потолка, дымища черная в верхней половине объема цоколя, очень четкая граница. Через пару минут Бахает, горящее масло растекается. Хз как это получилось, может вода, может само масло от перегрева.

 

Вода наверно была. Такое бывает.

 

Сто процентов-вода.Причем достаточно несколько десятков грамм на дне.

 

Плюс перегрев... Вода в масле при t 70-90 град. не взрывается... а вот если масло нагреть до 120 и боллее град. то все может быть...
Просто вода на дне прекрасно испаряется .. что видно по выходу пара из бачка...

 

Самое главное, чтоб для нас всех это стало уроком. ТБ прежде всего. И надо помнить, что каждое правило техники безопасности, как правило, написано кровью.

 

Ну вот, сегодня испытал горелку со штатными деталями: блок питания, стабилизатор-преобразователь, блок розжига и контроллер.
Поясню, почему так сложно (а может просто).
Клапан на 24в камазовский, другого не нашел. Продается везде. Это плюс.
Блок питания электронный для галогенных ламп на 105вт, 150р, купить можно везде. Это большой плюс.
Стабилизатор-преобразователь делает из галогенного БП: 12в для контроллера, двух ШД, электроподжига; 24в для электроклапана; +12 и -12 в для РС232 связи с компом; рэле включения нагрева напрямую от БП. Изготовить не сложно. Минус..., но контроллер то у всех тоже не заводской. Да и ломаться нечему.
Блок розжига содержит саму схему плюс входной фильтр по питанию для защиты от ВВ скачков по 12в. Изготовить тоже не сложно, но можно заменить и на диммер с автокатушкой, включая через рэле. Это плюс.
Пашет. И пашет стабильно. Думаю через пару месяцев выложу полный проект с печатками, схемами, рекомендациями, вариациями и пояснениями. Листинг и прошивка тоже.

 

То ilya_sh, отлично, давай фотку горелки чего навоял. Как работает пределанный БП? У меня такой работал несколько месяцев, но я от него чето не в восторге, иногда незнаю почему начинали греться дуром транзисторы в самом БП, правда с него качал 2.5ампера и работал он с принудительным охлаждением - маленький вентилятор.

 

БП не переделанный. Схема такая: БП на стабилизатор/выпрямитель/преобразователь. То есть, выходы БП от галеннок подключаются к блоку выпрямителя с фильтром, в нем же преобразователь на 24в и +12 -12в.
И 2.5А это не показатель работы. Нужна макс мощность самого БП. Мой на 105вт или 8.7А. При ТЭНе-нагреве в 5А и других нагрузках в 2А практически не грелся. Рукой можно было держать радиатор транзюков. С вентилятором вообще Т поднималась на 2-3* выше окружающей.
Фото завтра. Щас практически сплю...

Забыл. Мой БП - Тошибра. Кто в курсе, тот знает.)

 

воздух, который попадает через неплотности дверок не участвует в процессе горения (от силы 5-10%). Его назвать ВВ некорректно.

Ессли не трудно, кинь схемку доработки или просто опиши в 2х словах. У меня че-то с емкостями на выходе высокого мостика не хочет работать. А особенно на выходе после сборки Шотки греются эл. литы. Вроде с малым ESR. А без емкостей все пашет, но гложат мысли про модуляцию 50гц. Не гуд это...

 

Еще раз. Доработки БП нет. Единственное, для повышения мощности ТЭНа я поставил кондюк после моста в самом БП на 22мкф х 400в. Это вся доработка. Но и без него всё отлично работало, только ТЭН дольше грел. Кто не использует 12в для нагрева, кондюк может не ставить. Главное, дальнейший выпрямитель.

Всё не так просто. Какая мощность БП? Какие электролиты ставишь (емкость и напруга)? Добавляешь ли 0.1мкф? Используешь ли дроссель?
Диоды я ставил фасты FR302. Они на 3А.

Или как по моей схеме: диоды в мост FR302, кондюк Low ESR 1000мкф х 25в + 0.1мкф, дроссель на 4-5А (L не замерял, взял от матплаты), кондюк Low ESR 1000мкф х 25в + 0.1мкф. Это выход 12в. Реально выходит от 11.5 до 12.7в. Под большой нагрузкой до 13.5 доходит. Это всё на БП 105вт. Проверялось и на БП 50вт.
Еще один важный момент: без нагрузки в 15% от макс мощности работать не будет.