Проект каркасного дома для себя. Начало стройки – весна 2012 г

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На мой взгляд, если стропила 50х150 - то следует сделать коньковую опору или добавить ригель 50х100 (работает на сжатие), как в предыдущей версии. По шпильке - не знаю; мне привычнее гвозди.

Кровельный пирог - классический, но для закрытой веранды; наверное, её, а не террасу, и имели в виду.

 

Терраска то утепленная и отапливаемая. Юрий постом выше мне подсказывает, что правильнее ее было назвать верандой.

 

Ну вот, пора публиковать для обсуждения фундамент.

За основу взята «Утепленная шведская плита» от Дороселл. Но, в конструкцию, применительно к своему конкретному случаю внес существенные изменения. Суть их в следующем.

1. Дом планируется строить «в чистом поле», куда магистральный газ навряд ли скоро проведу. Кроме того, в первые годы эксплуатации его предполагается использовать в дачном варианте, преимущественно в летнее время. При этом зимой он будет отапливаться периодически наездами.

По этой причине решил отказаться от водяного теплого пола. Он хорош в постоянно отапливаемом доме, но летом ходить по голому бетону с плиткой при выключенном отоплении… бррр. Поверх плиты будут уложены лаги 100мм., засыпана распушенная строительным миксером эковата, далее через пароизоляцию «Картон VCL» уложены деревянный пол шпунтованной доской 36 мм.

Проводил математическое моделирование данной конструкции (один из отчетов прилагаю). Уровень комфортности, если верить модели, на высоте.

2. Но в таком случае под плитой будет достаточно 100 мм. ЭППС. Т. к. дом легкий, решил отказаться от ребер жесткости, увеличив тольщину плиты до 150 мм. Это облегчит ее монтаж «в чистом поле», где уложить ЭППС, связать арматуру и залить желательно за день (вороустойчивость).

Если отслеживающие тему архитекторы смоделируют мою плиту специализированной программой (типа «Лиры»), буду им исключительно благодарен! Сам подобными программными комплексами и навыками работы с ними не обладаю. Распределенную нагрузку по стенам можно принять не выше 1т./п.м.

3. Неотапливаемость дома зимой налагает жесткие требования к утеплению отмостки (CTO 36554501-012-2008). Решение на чертежах. По периметру здания на ширину 1 м. бетонная отмостка 40 мм., под которой уложен пенопласт ПСБ-25 толщиной 200 мм. Далее, утепление под слоем земли ПСБ-25 50 мм. по периметру на 0,5 м., а по углам на 1м.

 

ИМХО 50-100 мм ППС или ЭППС (понадежнее) предостаточно.

 

Это ИМХО, а вот расчет по CTO 36554501-012-2008 дает 18 см. ЭППС.

 

Работа над ошибками. Стропила и потолочные балки 40х150 с шагом 625. Стойки в виде стропильных стенок из доски 40х100.

Вопрос к профессионалам: по СП 31-105-2002, стропило с балкой я должен соединить не менее, чем 8-ю гвоздями 80-кой. А можно ли эту уйму гвоздей заменить одной шпилькой на 8?

 

ага, принято

спасибо за тему. многое убедило.
Этот пирог окончательный? если да, то какова последовательность сборки стены каркаса?

для дом-бани 6х6 1.5 этажа со стенами 150 мм вижу такой пирог:
1. Евровагонка без зазора прямо к фанере.

2. ФК 10 мм. Вроде мокнуть неводостойкой фанере здесь не с чего?

3. Пароизоляция. В таком варианте годится любая.

4. Утеплитель 150 мм.
5. Ветрозащита TYVEK Housewrap или Изоспан-АМ.
6. диагональная обрешетка дюймовкой через доску (т.е. будет вентзазор)
7. доска американка в нахлест горизонтально (профиль елочкой) либо сайдинг, вплотную к дюймовке.

Скажите на вскидку жизнеспособен ли такой вариант?

Спасибо.

 

В общем да, возможна только «подчистка» деталей. Порядок сборки пристекает из технологии «Платформа». Сначала собираем в положении лежа каркас стены, приколотив доску временного раскоса. Ставим и крепим стены. Монтируем крышу, чтобы внутрь помещения больше ничего не текло. После этого, монтируем наружную перекрестную обрешетку сразу с утеплителем, и тут же обрачиваем пленкой ветрозащиты от возможного дождя. Далее контррейки и внешняя обшивка вагонкой с покраской.
Теперь можно браться за работу изнутри. Уже можно поставить двери и окна. Дальше все просто: утеплитель, пленка, фанера, финишная обшивка евровагонкой.

С диагональной обрешеткой через доску уже строил, вариант жизнеспособный. А вот, если мы заговорили о бане и повышенной влажности, о фанере ФК можно забыть. Придется заменить на ОСП-3 Е1. И пароизоляцию придется перенести между вагонкой и ОСП. И годится уже не любая, а полиэтилен 0,15 мм. или фольгоированная рулонная пароизоляция.

 

Спасибо, за исчерпывающий ответ!

временные раскосы ставите изнутри? Ведь снаружи они будут мешаться...
ни разу не видел такого

Мда, получается, что без формальдегидов каркасной бани с правильным пирогом не построить?
Ваши рекомендации про ОSB и пароизоляцию относятся ко всем помещениям или только к парной с моечной (выходит в коридор), КО изолирована.

 

ага, а еще профнастил это металл+цинк+грунт+эмаль...ого-го еще слоев сколько. Наверное надо для уменьшения количества слоев черную жесть класть. Да, ув. Олег Новицкий?

 

Временные раскосы, они и есть временные. Как лежит стена, так и приколачиваем. Поставим, приколотим и с обратной стороны. Надо будет шить фанерой, последовательно отдерем.

Что касается банного вопроса: вода дырочку найдет, а водяной пар, которого в бане с избытком, и подавно. Поэтому, с фанерой ФК риск есть. Снизить его можно,.. уменьшив значение самой фанеры. Т. е. врезать постоянные раскосы из досок в каркас стены. Таким образом, она уже не будет важным элементом диагональной устойчивости всей конструкции. Пароизолировать фанеру изнутри помещения. Тогда можно и рискнуть. Даже если она где-то расслоится, ничего страшного не произойдет.

 

Спасибо за ответ.
А можно ли из пирога вообще убрать фанеру, т. е. оставить каркас без плитной обшивки, использовав только укосины.
Т. е. пирог изнутри такой:
1. вагонка без зазора (или он обязателен)
2. пароизоляция с проклейкой стыков
3. каркас 150 мм с роквулом
4. ветрозащита Tyvek
5. диаг. обрешетка через доску
6. сайдинг или имитация бруса без доп. вентзазора.

И еще вопрос: если собрать каркас с укосинами, сделать крышу, обтянуть ветрозащитой,
можно ли оставить в таком виде на зиму?
Плюсов вижу два: в первый сезон потратить не более 100-150 тыс.
и второй: за зиму каркас подсохнет, его можно будет подпенить, подконопатить и потом устанавливать утеплитель.
Заранее благодарю.

 

Фанеру убрать можно, так делают профессиональные халтурщики (солидные фирмы) при строительстве бюджетных каркасных домов. Из минусов: когда Вы будете строить дом с укосинами, а потом займетесь перекрытием и стропилами, то находясь на лагах перекрытия, почувствуете, что дом, скрепленный только укосинами, слегка пошатывается под Вашими шагами. Это чувство пропадет только после обшивки дома листовым материалом.

Второй момент: пароизоляция, конечно, защищает дом от воздухопроницания, как требует СНиП, но только при ее реальной непрерывности. На практике, все щели Вы не уберете. А даже если и уберете, то они потом появятся. Здесь, также, прекрасным подспорьем будет обшивка стен хотя бы одним слоем листового материала. Лучше с заделкой трехмиллиметровых температурных швов незастывающим герметиком. Я, на практике, заделывал швы строительной пеной (получается существенно дешевле), но меня за это уже критиковали.

Крышу на зиму лучше обтянутой пленкой не оставлять. И дело не столько в снеговой нагрузке (до 200 кг./м²), сколько в ультрафиолете. Наблюдал, как вполне качественная антиконденсатная пленка солидного производителя за несколько месяцев рассыпалась под солнечными лучами на крыше в труху.

 

веник ломать труднее

 

Публикую альбом чертежей конструктива каркаса с деталировкой. Думаю, что вариант окончательный. Пора считать объем пиломатериала и начинать переговоры по его закупке . Если есть еще конструктивные замечания, еще не поздно обсудить.