Проект каркасного дома для себя. Начало стройки – весна 2012 г

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что-то я не очень понимаю. Доски стоят вертикально не параллельно стене?
На U-wert Вы несколько иное моделируете. Там у Вас полноценный вентзазор.
Ну да ладно. Если там есть хоть какой-то вентзазор, то нормально.

 

Доски наружной обшивки стоят строго вертикально. Иначе будет некрасиво.

U-wert.net имеет свои немалые ограничения, поэтому выбрал модель максимально близкую к оригиналу. На несохраненной модели я просто доску из сосны толщиной 18 мм. вплотную прижал к ветрозащите. Модель оказалась вполне жизнеспособной.

 

Согласен с Yuri (fromBY).

Перекрестный каркас с утеплителем 50 мм лишним не будет.
Во-первых, утепляются стойки основного каркаса.
Во-вторых, к брускам перекрестного каркаса хорошо крепиться обрешетка под сайдинг (шаг 300-400 мм).
Также, если в качестве наружной отделки будут использоваться вертикальные доски (как у финнов, с частичным вентзазором), то бруски перекрестного каркаса одновременно будут являться обрешеткой для этих досок.

От пленочной паролизоляции в Вашем случае можно спокойно избавиться. ГКЛ + OSB и так хороший паробарьер с ограниченным паропропусканием.

По моему мнению пирог наружной стены лучше такой:
1. ГКЛ 12,5 мм;
2. OSB-3 12 мм;
3. Каркас + утеплитель 150 мм;
4. Перекрестный каркас + дополнительный утеплитель 50 мм;
5. Ветро- влагозащита;
6. Обрешетка + вентзазор + сайдинг,
либо вертикальные доски + частичный вентзазор.

 

Только при наличии нормального полноценного вентзазора. И при условии надежной заделки щелей в ОСП.

 

У вертикальной обшивки, жестко сшитой «с перехлестом», есть один недостаток, который может перечеркнуть все преимущества. Как известно, древесина «дышит» (меняет свои размеры) поперек волокон, и вполне стабильна в размерах вдоль. Жестко сшитые между собой доски будут водить всю стену! Может лучше поставить стандартные бруски вензазора, и обшить дом вагонкой горизонтально?

 

Полностью согласен. На лишней обрешетке для вентзазора не экономят.
А вот перенахлест ГКЛ разве не достаточен в качестве заделки швов OSB?

 

Конечно нет. У них совершенно разная паропроницаемость. Швы надо заделывать паронепроницаемым герметиком типа СТИЗа В, но он не абсолютно надежен, ОСП сильно играет в размерах в условиях непостоянного отопления. Поэтому и нужна пленка. Особенно, если потом пользователи надумают там жить постояннно.

 

Есть еще один момент: ГКЛ – это картон с гипсом. Он весьма непрочен на разрыв. Кроме того он, в отличие от древесины, практически не подвержен температурно-влажностным деформациям. Его просто порвет. Думаю, это – главная причина, по которой Кнауф не рекомендует его использовать в не отапливаемых домах.

 

Поделюсь мыслью относительно дома с переменным режимом зимней эксплуатации. Есть люди, реально сталкивавшиеся с проблемой: приезжаешь зимой на дачу, включаешь отопление, и вода со стен стекает. Реально встречался с одним пострадавшим. В чем здесь дело?

Очевидно, что морозный воздух содержит в себе мало влаги, и нагрев его сам по себе не может служить причиной подобных явлений. Самое интересное начинается раньше, когда мы уезжаем из теплого дома. Отопление больше не работает, воздух остывает, избыток влаги конденсируется на всем, что остывает раньше. В первую очередь, на стенах. Именно этот замерзший конденсат и оттаивает при очередном приезде на дачу.

Кто виноват, нашли. Что делать? Варианта два:

1. Перед отъездом открыть все окна, и сквозняком холодного воздуха проветрить все помещения. Теплый влажный воздух будет замещен сухим холодным.

2. Более цивилизованный вариант. Осушить воздух перед отъездом, установив, к примеру, осушители воздуха на основе хлорида кальция или т. п.

 

Ещё один возможный вариант - подача в дом подогреваемого забортного воздуха с малым содержанием влаги и удаление насыщенного внутреннего за счет вытяжек и/или вентиляции.

 

Просто на время отъезда оставить минимальную вентиляцию. Даже залповое проветривание особо не нужно, влажность зимой и так ниже плинтуса, практически как на улице.
Вода со стен стекает в основном в остывших деревянных и каменных домах. Каркас этим не страдает, он нагревается намного быстрее, чем вы успеете надышать хоть сколько то влаги.
Проблема со влагой актуальнее весной, чем зимой. Когда приезжаете, открываете дверь, и в дом начинает поступать уже теплый и сильно влажный воздух с улицы, а дом еще внутри холодный. Но каркас и тут в плюсе, он все равно нагреется быстрее, чем бревно или кирпич.

 

Немного не соглашусь (по поводу GB),- а когда люди вплотную к стойкам изнутри два слоя ГКЛ шлепают,- шаг стоек не меняется? У GB внутри плюсом теплоемкость и шумоизоляция получше, чем у ОСБ,- тяжелей - не намного. Да и жесткость плиты GB одинакова во всех направлениях (в отличии от ОСБ),- поэтому крепи хоть по-диагонали (шучу). По поводу хрупкости,- ну совсем не соглашусь,- не сильно отличается от ОСБ. Никого ни к чему не призываю, немецкий глюнц и эггер люблю по прежнему, но у GB - на пару плюсиков в общем зачете,- больше (ИМХО).

 

Сразу ряд вопросов по GB. Итак, GB – это цементно-волокнистая плита с уменьшенным по сравнению с ЦСП содержанием цементного связующего. Попробуем выяснить, что у нее ближе к ЦСП, а что к ОСП?

1. При креплении плиты GB к стойкам каркаса что удобнее: прикручивать ее саморезами (или прибивать гвоздями) прямо через плиту, или удобнее крепить в предварительно засверленные отверстия (как ЦСП)?

2. Возможно ли (не мазохисту) поверх закрепленной на стойках плиты GB, обшить ее без реек вагонкой (как запросто можно с фанерой и ОСП)?

3. Чем ее лучше резать: циркулярной ручной пилой с диском по дереву, болгаркой? Не крошится ли при резке?

4. Вы пишете, что ее хрупкость близка к ОСП? А если ее (с разумным, естественно, усилием) молоточком стукнуть. Фанере и ОСП ничего не будет. А как поведет себя GB?

5. Как лучше повесить на GB полки: ввинтив в нее саморез, или лучше дюбелем?


И, конечно же, хотелось бы узнать о реальном опыте ее применения в традиционных каркасных стенах с традиционным (ватным, целлюлозным) утеплителем?

 

0. Такие люди есть. Это придурки с неутепленным погребом прямо под полом, то есть прямо под досками пола - яма, изображающая погреб. Это патология и не будем обсуждать сумашедших.
1. Достаточно оставить небольшую вентиляцию, например приоткрыть форточку.
2. Полная ерунда.

Теперь о главном. Вы всё внимание уделяете стенам, забывая про пол и потолок. А там как раз ситуация с теплозащитой и пароизоляцией сложнее, чем в стенах, поскольку труднее организовать просушку и вентиляцию.
Подумайте вот о чём. Любой конденсат не берётся из ниоткуда. Это поступления влаги в помещение от нашей деятельности: дыхания (мизер), приготовления пищи (уже надо отдельную вытяжку), сушка одежды (тоже желательно вытяжку), стирки (надо продумывать мероприятия по общеобменной вентиляции). Если правильно организованы отопление и вентиляция, то и конденсату взяться в значительных количествах неоткуда.

 

Пока готовлю новый пакет чертежей, покажу основную идею переделки. Применение в качестве листовой обшивки изнутри фанеры ФК размером 1,525х1,525 позволило увеличить высоту потолков от фундаментной плиты до потолочных лаг до 3,06 м. Получаются, даже немного чрезмерно, высокие потолки: от пола до потолка около 2,95 м. Но самое главное, теперь появилась возможность сделать терраску под общей плоскостью 30-градусной крыши с домом. Пример на рабочем эскизе стропильной системы. Остальные чертежи чуть позже.

Спасибо! Совершенно согласен. Просто до этапа отопления и вентиляции в обсуждении мы не успели дойти. Предварительная идея такая. На участке, где планируется стройка, газ, в пределах продолжительности моей жизни, дождаться маловероятно. Электричество тоже появится не сразу. Поэтому, в качестве отопления, пока планирую печь типа «Булерьян». Так что, отопление почти классическое «воздушное». Как появится электричество, добавим и принудительную вентиляцию.