Утеплил пол пенопластом, но...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак: мы имеем объем теплого воздуха в жилом помещении превосходящего объем воздуха в вент-зазоре в 50 раз! Этот теплый воздух прогрелся быстрее зазора и соприкоснулся с ним через щели. Выпал конденсат, часть энергии затратилась на испарение, а часть все равно ушла на прогрев. Условно разобьем этот процесс на несколько циклов. После каждого цикла постепенно прогревается зазор. Причем по логике, чем больше прогревается зазор, тем меньше выпадает конденстата, тем меньше энергии уходит на испарение конденсата и больше энергии идет на его прогрев зазора.

Рассмотрим еще одну схему:
Холод проникая постепенно через пенопласт добирается до вентзазора и охлаждет его. Теплопроводность пенопласта в 100 мм намного ниже, чем у 40 мм дерева. Это значит, что тепло из помещения будет гораздо быстрее отдаваться зазору и греть его, чем холод проникающий снизу черех пенопласт. Получается, что зазор является буферной зоной. Сначала холоду нужно пройти через утеплитель, потом охладить зазор, а потом уже охладить доски и проникнуть в помещение.

А теперь исключаем зазор вообще. Холод идет снизу через утеплитель, далее сразу к доскам и в помещение.

Если теория вернна, то получается, что в моем случае вент-зазор по какой-то причине охлаждается быстрее, чем его прогревает верхние теплые слои воздуха. А сам по себе он не может влиять на охлажденность пола.

 

В чём проблема? Элементарно решается. Берем в руки нож- срезаем под углом пенопласт в месте стыка и пеньте хоть пистолетом, хоть без него. Я так всю баню делал и у деревяшек и на стыках. Делов-то...

 

Теория верна для замкнутой системы, а у вас в вентзазор попадает воздух с улицы проходя через отдушины и неплотности в стыках пенопласта. этот воздух и охлаждает пол.
правы те, кто вам говорил, что вентзазор в таком виде не нужен. сами подумайте, если его функция - вентилировать пол, то необходим приток воздуха, который и притекает с улицы в вашем случае. в итоге - пол холодный (а зимой очень холодный).
утеплитель должен быть паропронецаем и монтироваться вплотную к полу без щелей между плитами (или рулонами в случае рулонной стекловаты). тогда все будет гуд.

 

Проблем залить все пеной как раз нету. И возможность есть.

Кстати, а вы оставляли над пенопластом зазор? Или нет?

 

Я умных книжек не читал, академиев не кончал Нет у меня никакого ни зазору, ни кондесату, ни мышей -ничего у меня нету . А жара в бане есть, и никуда не деётся... ( парная без пенопласта, это опережая возможное замечание, что пенопласт в парной нельзя...)

 

Добавлю своё мнение.
Во первых - зазор между полом и пенопластом не нужен.
Не знаю точно почему, но без него теплее. Догадки есть, но теоретизировать сейчас не хочу. Скажу коротко - при наличии зазора холодный воздух может быстрее и активнее двигаться через пенопласт, выстужая его и выдувая тепло.
Не нужно забывать, что ПСБС , а особенно 15, очень легко продувается.
Поэтому настоятельно рекомендую ставить ветрозащиту при применении такого пенопласта. Это может быть как мембрана, так и плиты. И не обязательно ОСП или фанера. ДВП тоже не плох, ну или хотя бы доски поплотнее одна к другой.

Ну и напоследок, ещё раз про качество монтажа напомню. Как уже говорили здесь - щели недопустимы. Даже миллиметровые.
Пользуйтесь профессиональной пеной и ветрозащитой, и тогда утепление пенопластом не вызовет разочарования и будет максимально эффективно, а значит - лучше ваты, аналогичной толщины.

 

Провел тесты со своим пенополистиролом. Действительно 10 см пенополистирола
Knauf term марки KT-15 по ГОСТу 15588-86 продуваются силой легких наура, без каких-либо затруднений, а также в него легко вдувается вода и вытекает снизу.
Поэтому для себя решил, что при таких данных действительно особого смысла в зазоре между чистовым полом и пенопластом НЕТ. Все пары пройдя через дерево, пройдут и через утеплитель, а потом выветрятся. Может быть снизу под пенопластом потом "пристелю" степлером ветро-паро защиту, что бы пары от грунта весной не поднимались вверх в помещение (хотя сырости в доме и так обычно не бывает). На стыках пенопласта сниму фаски и пролью щели пеной.

 

Подыматься-то не будут, только куда пар сверху деваться будет?

 

у меня пол утеплён пенопластом 100 а сверху постелил 50 вату, потом половая доска 30, хожу по дому босиком и радуюсь жизни, зачем этот зазор не понимаю, это "беговые дорожки" для мышей!

 

Я конечно извиняюсь, но мне всегда казалось, что выемка на нижней стороне половых досок именно для создания вентиляционного зазора. А глядя на вентиляционные решетки в углах комнат на полах в "сталинских" домах я думал что это именно для притока воздуха под половые доски. А глядя на утеплитель в виде опилок или шлака под досками мне всегда казалось, что паропроницаемость и ветропроницаемость такого утепления гораздо выше любого пенопласта. А да, забыл про глину, может она служила "ветрозащитой"? Если под полом гуляет ветер то я сдаюсь. Кстати всегда, подчеркиваю всегда был зазор между утеплителем и досками -------------- всегда!
И никто не парился по этому поводу.
Товарищ с холодным полом скажу Вам прямо:
1. Не слушайте бред про паропропускаемость и специальный вент. зазор соединеный с улицей.
2. Не читайте про поднимание холодного воздуха из подвала в комнату.
3. Не ставьте на себе экспериментов с продуванием пенопласта.
Все это не имеет отношения к реальной жизни. Как говорил доктор Преображенский не читайте перед обедом советских газет, будьте к себе добрее.
Ищите причину утекания тепла в потолке, стенах, окнах и умоляю Вас без применения тепловизоров. Ну в самом деле...

 

Первую зиму встретил новый год на даче.
Похожая ситуация. Холодный пол 16С (под полом 12С), 23С внутри, под потолком 28С, высота потолка 3 метра покрыт пенофолом, при -15 на улице.
Устройство от земли: земля - рубероид - высота цоколя 450 - пенофол - пенопласт 100 между балками – до пола от пенопласта 150. Никаких мостиков холода нет.

Как решилась проблема и решилась ли вообще?

 

напишу как мы боролись с холодным полом, может кому и пригодится: Перехали в деревянный дом старой постройки под зиму в 2007 , сделали отпление (котел + батареи Н35 биметалические по 4 секции под каждое окно 100х120 итого 8 окон + 8 батарей) и первое время было тепло, но после того как дом прогрелся по полу стал гулять ветер, думали зиму не переживем, в - 30 температура в доме опускалась до +15(( Летом вынеся все вещи и сняв всю вагонку со стен и потолка обнаружили, что дело не в стенах и потолке, а в поле - 4 см доска рассохшаяся и все(( на особые заморачивания денег не было и мы сделали по простому - на старый пол положили пенопласт 5 см через плотно подогнанный к нему брус по периметру дома пропенили, сверху положили доску половую 3 см + оргалит и дальше по желанию - ковролин , ламинат, этой зимой в доме жара, даже в самый холод не включаем котёл больше 6 кв (у нас элекроотопление и 60 кв м площадь дома) и температура не опускается ниже + 25, и это при том, что на утепление кухни уже денег не хватило и от туда поддувает но я теперь могу даже зимой ходить босиком!! и коты наши теперь на полу спят, а это самый главный показатель

 

я тоже в раздумьях как пол утеплять...счас конструкция такова снизу вверх...плиты пустотки керамзит лаги половая доска...фундамент три ряда ФБС четвёрка...от пола холодом несёт без тапок ходить холодно.склоняюсь подшить снизу ЭППС И УКУТАТЬ ЭНЕРГОФЛЕКСОМ...КТО ЧТО ДУМАЕТ?критикуйте пожалуйста.

 

У меня на неутепленную стяжку такой пирог: гидроизоляция, брус 10 х 10, между брусом каменная вата Роквул 7 мм, ДСП 22 мм, подложка, ламинат.
Очень тепло, ничего не дует. Мелкий всё время на полу.
ИМХО, в таких целях вата лучше чем пенопласт - её можно уложить совершенно без щелей, а если и этого мало, тогда в два слоя внахлёст.

 

понятно но я снизу в подвале хочу утеплять.