Огонь-батарея или "Студент" - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Однако, Вы же видели результаты испытаний. Сами же давали на них ссылки.

Результаты испытаний ОБ-11Б:

• Загрузка - 25 кг, т. е., предположительно, максимально возможная загрузка - 68 л;
• Средняя мощность - 15.15 кВт;
• Средняя температура верхней части и стекла - 170-180 Cº;
• Средняя температура уходящих газов - 110 Cº;
• Время горения - 7 ч.

Номинальная мощность ОБ-11Б по документации - 16 кВт, таким образом на средней мощности 95% от номинала - время горения 7 ч.

К сожалению, в протоколе нет измеренных или вычисленных мгновенных мощностей. Однако из закона Ньютона-Римана можно оценить, хотя и весьма грубо, что в процессе этих испытаний максимальная мощность ОБ-11Б раза в два два превышала среднюю мощность в процессе испытаний. Так что, ОБ-11Б способна выдавать 32 кВт даже особо не нагреваясь при этом

Так что делить не надо. В документации чётко написано "номинальная мощность". А максимальна, очевидно ОБ-11Б, при особой необходимости что-то разогреть и 48 кВт сможет, соответственно, ОБ-7 явно должен суметь выдать 20-30 кВт.

Тут как, если вообще ничего неизвестно, то приходится пользоваться предположением, что дом построен по СНиП для данной климатической зоны. Т. е. если дом по проекту строили для постоянного проживания, то при максимальном морозе в данной местности (для Москвы - -28 ºC) для поддержания нормальной температуры потребуется около 100 Вт/м ²

А ещё есть программы, которым скармливаешь габариты, размеры, материалы, а они выдают сколько нужно тепла в каждое помещение по максимум и в среднем за отопительный сезон.

Есть ещё третий способ, включаем электрический отопительный конвектор 1-2-3 кВт, ждём, пару часиков, измеряем установившуюся температуру, вычитаем, делим, получаем среднее термическое сопротивление, берём температуру самой холодной зимы, делим и получаем максимальную потребность в тепле. Для себя я так делал, результат совпал с тем, что программы насчитали.

Однако, количество дней в отопительном сезоне, когда потребуется такая мощность не так много. А запас..., запас в данном случае тянет.

Это не совсем так. Действительно, в ОБ9 можно положить дров в 1.4 раза больше, но хорошо ли это?

Беда в том, что ребрышков и площади поверхности у ОБ9 больше, соотвественно, если по осени дому нужно P, то разница температур печки и комнаты у ОБ9 будет в 1.3 меньше, чем у ОБ7. А это означает две вещи, первое, ОБ9 будет сложнее настроить на продолжительное горение чем ОБ7 и, второе, что температура уходящих газов у ОБ9 будет ниже, риск достижения точки росы и конденсации выше.

В общем, если, на секундочку, забыть о неравномерности топки, неравномерности отопления по дому, открытых дверях и прочих "неожиданностях". Для постоянного отопления, мы получим, что выбор по мощности из программ (или по площади, или по кубатуре) будет означать, что 7 дней в сезон мы будем топить нормально по 7 ч на закладку, а в начале и в конце сезона мы будем мучится невозможностью отрегулировать печь и конденсатом.

Всё не так просто, но делить - точно не надо. И брать заведомо больше тоже не стоит. Я так думаю

 

@Serge3leo, доброго времени.

Про среднюю 15.15, паспортный номинал 16 из max 32 для ОБ-11 - темное это дело, откуда в паспорте 16 квт. стоит.
Я пытался получить уточнения у конструктора, но он к этому времени уже ушел с форма.
Очевидно, что при номинальной мощности печь краснеть не должна. У меня на ОБ7 с 50% загрузкой 10 кг. брикетов шибер краснеть начинает даже при 1/2 открытия нижнего клапана.
Про 25% на мин. ходу:
1. Такую цифру приводил конструктор в этой ветке
2. 2 часа горения закладки на открытых заслонках/ 8 максимально длинного, но тут вопрос- на что множить эти 25% на 16 для ОБ11 или на предположенные вами 32.

Я привел 2 реальных дома, которые, при одинаковой площади, отличаются друг-от друга в 3 раза.
ОБ часто покупаю дачники с брусовыми/бревенчатыми домами, там 100 Вт/м ² недостижимы.
А об этом в руководстве к печке не написано.
Если дом уже есть и в нем есть эл. батареи, то, конечно, лучший способ, ориентироваться на них.
Я свои расчеты тоже так проверял.

Считаю, что смотреть надо мощность в режиме 8 часового горения закладки.
Многие ведь для этого ее берут, хотя спать в "включенной" печкой запрещено.
У меня стандартная "ночная" закладка зимой 10-12 кг. брикетов (= 20 "плотных" литров сухой древесины).На задушенном клапане и прикрытом дымоходе горит 8 часов.
Т. е. 10-12 кг. * 5 квт. ч/кг * 0,75 КПД = 37-45 квт. для всей закладки. Или ~5 квт. в среднем.
Практически, в ОБ7 влазит 20 кг. брикетов (но в таком режиме я ее пару раз топил всего).

Тут вы правы во всем. Я написал "примерно равны".
Запас может пригодится пользователю, если он хочет спать с печкой и при этом у него дом оказался не 100 Вт/м ² (тут ведь и 300 может быть).
Тут еще разделение дома на комнаты надо смотреть.
ЗЫ: Я до середины сентября печку не топлю - перегревает комнату где стоит.

 

Откуда? Ясен пень, конструктора поставили. А для того, что бы понять, что они имели ввиду под номинальной мощностью, достаточно сравнить её и максимальный объём загрузки топлива:

ОБ 5Б - 6 кВт, 27 л
ОБ 7Б - 10 кВт, 40 л
ОБ 9Б - 13 кВт, 54 л
ОБ 11Б - 16 кВт, 68 л

Итого: 4.2±0.2 кВт/л

Заметим, что у модификаций Б это отношение лучше соблюдается, что намекает - это основная конструкторская линейка для расчётов. Опять же, и просочившиеся испытания были ОБ 11Б.

Дальше, если принять общепринятые цифры: берёзовые дрова - 2600 кВт/м³ и коэффициент складочного м³ - 0.7. А так же предположить, что конструктора стремились к КПД 90% (обосновано, предположить, см. протокол испытаний - 89.82%). Получим, что по конструкторской задумке “номинальная мощность” это средняя мощность за 7 ч (7.4 ч для моделей без бака) при работе режиме тления.

В документации так и написано: “Печь предназначена для работы только в режиме тления”.

Ну если приводил, тогда получим для ОБ11: минимальная расчётная конструкторская мощность работы при полной закладке на берёзовых дровах - 14 кВт, максимальная - 56 кВт.

Не аппарат, а зверь - 68 л дров схомячить за 2 часа.

Правда, данных недостаточно для оценки минимальной расчётной мощности при неполной закладке. Если положить дров не полную коробочку, возможно они тоже за 8 часов прогорят и мощность станет меньше 14 кВт. Есть ссылка или, хотя бы, примерную дата? Иначе придётся всё перерывать, что б оригинал прочитать на предмет “между строк”.

Конструктор же сам выбирает помещение и температуру в помещении для испытаний, например, в том протоколе жизнь начиналась с 6 Cº плюс, наверное, помещение было без проблем со свободной конвекцией.

А у Вас мы попадаем уже из конструкторских идеальных помещений в реальную жизнь. Сможет ли воздух в помещении такую мощу принять или нет, конвенция в помещении достаточно хороша для печки или нет. Потому как, если нет, то будут проблемы, если тепло не идёт в помещение, то оно пойдёт в трубу. Если не в уходящих газах, то теплопроводностью по стали трубы.

Быть может, для этих печек приспособление дымоход конвертер Рэмбо http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/rembo/ вещь весьма полезная, что б метал дымохода охлаждать, а то расплавится ещё на фиг.

Скажем у меня под Волоколамском 180 мм брус и 150 мм минвата, расчётные теплопотери на 115 Вт/м². Осенью вроде бы расчёты не врут, а зима покажет.

Сдаётся мне, что те м³, которые в руководстве это не тупое произведение м² на высоту потолков. Сдаётся мне, что это эффективный объём, который участвует в конвекции. И, боюсь, не стоит брать печку на 200 м², если у вас 95 м² на двух этажах включая подсобные помещения и тамбур 14 м². Конечно 2.45*(95-14) = 198 л, но не все им печка сможет дать тепло по полной.

А осенью и весной сколько закладываете? Можно ещё меньше? Какой достижим минимум при нормальной комнатной температуре и влажности.

Ну, так Вы наверное не в Верхоянска же. Для себя ожидаю теплопотери 5 кВт при -4 Cº.


P. S.

Возможно, самая основная засада в документации, это то, что там дана "номинальная мощность", а у всех остальных обогревателей от электрических калориферов до газовых котлов даётся - максимальная мощность.

 

@Serge3leo,
Почитайте тут термофоровского Богаченкова (655 сообщение):
Огонь-батарея или "Студент" - 2

Не знаю, видели ли вы шедевр "Как мы проектировали ОБ" (после рестайлинга сайта термофора он вроде оттуда исчез). Привожу во вложении. Там про min и max ОБ и студента есть цифры.

Последний раз закладывал на ночь 6-7 кг. Но не могу сказать, сколько времени они именно горели, через 8 часов печь была еще довольно теплая.

 

Это появилось в последних версиях документации > 2015. Раньше ничего не было. У кучи дорогих каминных топок делают сразу сендвич, еще и в декоративный короб потом загоняют. Логику голого старта я понимаю, но у себя сделал весь сендвич, чтобы не обжечься сильно об трубу, в случае чего.

 

Поясните логику "голого старта". Я пришёл к выводу, что это лучистое рассеивание тепла, которое пришло по металлу от перегретого, до красноты, шибера ОБ, и они его призваны охлаждать, это так? Или это горение в шибере и дымоходе?

А разве в стартовом сэндвиче внутрення, внешняя и труба одностенного дымохода не соединены между собой?

 

@yargus1, Я в муках выбора ОБ7 или ОБ9.

То есть около 6.5 часов, таким образом где-то 3.5 кВт? И это практический минимум для ОБ7 на брикетах? Я правильно понял, что у Вас ОБ7?

Собирая цифры по ОБ7, получаем для времени горения 6-7 часов при "при закрытом сальнике"

• минимум 25-35% (3.5 кВт - реальная практическая норма, 2.5 кВт - теория, ну или высокое искусство);
• номинал 10 кВт на полной загрузке хороших берёзовых дров или при загрузке 17-18 кг брикетов, а для нехороших дров - 5..7.5 кВт;
• при полной загрузке на брикетах у Вас шибер раскаляется до красноты, возможно это намёк, что в этом варианте мощность около 14-15 кВт, т. к. теплотворная способность брикетов несколько выше, чем у берёзовых дров.

При открытом зольнике для интенсивного горения есть только одна цифра - 17 кВт.

Собственно предполагается отопление дома:

• Площадь без подсобных помещений (тамбур, санузлы) 81 м² (общая 95 м²);
• Объём воздуха 198 м³, из них 82 м³ на первом этаже и 116 м³ на втором;
• Теплопотери: 4 К/кВт или максимум 12 кВт при -28 Cº, в среднем за сезон 5.1 кВт при -4 Cº, предполагая среднюю температуру в доме 22 Cº;
• Теплоёмкость: 24000 кДж/K (первый этаж брус, второй каркас);

Формально - ОБ9, но если у Вас не выходит меньше 3.5 кВт для ОБ7, то и для ОБ9 не будет получаться меньше 4.5 кВт, т. е. до декабря будет, либо африка, либо топись электричеством.

А больше 10 кВт мне потребуется дней 15.

Кажется, лучше взять ОБ7, тогда можно будет топить прямо сейчас, а пик морозов добирать 1-2 кВт электричеством или полной загрузкой брикетов, только с краснеющим шибером надо что-то придумать.

 

ПМЖ или дача? Какую температуру в комнате хотите получить?

 

ПМЖ, наверное. А в чём разница? Форсированный разогрев всё равно нужен.

Хм. 21±5 Cº, хотя разница с 16±5 Cº меньше 1.5 кВт при -28 Cº

 

Да.

Про голый старт:
производители печей дешевого сегмента очень стесняются цен на дымоходы качественные, ибо они дороже печи получается. Покупатели зачастую покупают сэндвич на колхозном рынке из "нержавейки", которая оказывается потом 0,5 мм из 416 стали с непонятным утеплителем. Вот для визуального контроля состояния такого дымохода термофор и стал, от греха подальше, советовать 1 метр голый... я так думаю.
Я обращался к ним с вопросом: из чего нужно делать дымоход, чтобы его срок службы был = сроку службы ОБ. Ответ был не очень вразумительный. Типа возьмите серию сендвичей "супер" термофора (1 мм. из 430), с припиской - в крайнем случае внутреннюю трубу потом замените. При этом производители дымоходов серии 4ХХ пишут "Сухой режим", хотя для брикетов проблема конденсата не актуальна (по моему опыту).

Хочу еще раз упомянуть Hecs73 (ссылку на его тему давал в 2667 сообщении) - у него сделаны регулируемые жиклеры для воздуха в Профессоре Бутакове для ПМЖ, зольник всегда закрыт. Мощность регулирует размером закладки, а длительность горения у него при этом всегда одинаковая - 12 часов или что-то в этом роде. При этом, для малых закладок (в теплую погоду) он открывает даже больший по диаметру жиклер, чем для больших закладок. Это я в контексте экстраполяции мощности...

 

Мужики, читаю я Вас и ничего не понимаю У нас в доме на даче ОБ 9 работает с 2012 года.
Классно отапливает первый этаж (40 кв2 м.)+ достаётся и второму этажу (20 кв 2 м.). Правда дымоход кирпичный (в альбоме есть " Наше отопление на даче"). Ощущаем комфорт от этой батареи уже несколько лет. Дом (из пеноблоков, утеплённый) прогревается по приезду на раз - по стандарту 6 градусов в час. Кстати, хочу обратиться к Вашим вторым половинкам (жёнам и любимым женщинам) готовить на этой печке можно любые блюда! С уважением Светлана.

 

С ОБ-7 100м2 и температуре -10 и ниже о длительном режиме можно забыть если цель 22С. Подкидывать придется очень часто. С ОБ-9 полюбому реже. Выбор за Вами.

 

Какие тому причины при -10 Cº? Я предполагал наличие проблем начиная с -18 Cº.

Чисто формально, при -10 Cº ожидаются теплопотери 8 кВт. Опять же, чисто формально, ОБ7 при загрузке хорошими дровами на 80% или брикетами на 60% должна выдавать примерно 8 кВт в течении 6-7 часов. Есть негативный опыт?

 

Хм. Может и для визуального контроля в виде трубы красного цвета, только вот чего?

Собственно и я руководству примерно той же логикой. Типа все ОБ5/7/9/11 тлеют всё содержимое своей загрузки в течении отрегулированного времени, по умолчанию 6-7 часов.

Тогда получится, что если в ОБ7 загрузить брикеты вместо дров, то она сможет выдавать больше 10 кВт. Теоретически, мне это будет требоваться редко.

Другое дело, что если я беру ОБ7 и, если даже проявлю большие способности в деле длительного горения и научусь растягивать закладку на 12 часов, вот тогда ОБ7 ограничит достижимую мощу.

Интересно, а есть литература для чайников по топке печек типа ОБ (Булериан), где описаны принципы выбора: размер закладки, нижнего клапана и шибера?

 

Начнете пользоваться и все станет ясно (литература не нужна). Рекомендовал бы Вам все таки ОБ-9 для поставленных задач. Основываюсь на практическом опыте.