Огонь-батарея или "Студент" - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"выбирал" себе эту печь, встречал мнение, что конфорка не нужна, толку с нее ноль, а еще иногда дымит с нее (в этом не уверен). Готовить можно на верхней плите она такая же горячая, как плита электропечки. Вряд ли вы будете снимать кольца с конфорки и коптить посуду
Себе "выбрал" немного другую печь, но суть такая же.
У меня сейчас буржуйка, с конфоркой, но я ее ни разу не открывал ту конфорку, просто ставил сверху на плиту кастрюлю с водой и кипятил Имхо конфорка нужна большая, в большой печи, чтоб туда чан спец. опустить в печку. Так я делал когда была дачка с каменной печью и 2 конфорками.

 

Была у меня ОБ7лайт первых выпусков, ещё без зольника, сейчас ОБ7 не лайт.
Если честно сейчас сравнивать сложно - слишком много времени прошло, так что расскажу про ОБ7, что сейчас
1) если бы была возможность взять без чугунных конфорок, то взял бы без них (см. дальше)
2) если тяга хорошая, то дым не идёт даже когда конфорки подняты, но иногда, когда уже пришло время чистить, а времени нет, приходится эксплуатировать печь с плохой тягой - тогда поддымления возможны...
3) думаю через них в топку поступает "лишний" холодный воздух, в место в котором его не должно быть.
Теперь по существу:
4) самое важно - можно ли готовит зависит в первую очередь от режима печи - когда мы приходим домой и печькой прогреваем дом, то огонь бывает даже великоват, а иногда когда, когда до уже прогрет, довести до кипения почти не возможно... (греет большую кастрюлю до 90С)
5) в ОБ7 поверхность что ближе к трубе обычно горячее, т. е. если жена на конфорке готовит, то на поверхности поближе она жарит, а если режим печи послабже - то готовит у трубы, а на конфорке только подогревает...
6) ИМХО самое важное отличие ОБ и ОБл - что у ОБл меньше верхняя поверхность, т. е. на ОБ7л нельзя поставить 2 больших кастрюли
7) ОБ5 от ОБ7 кроме размеров ещё отличается местом расположения жиклеров, мне кажется именно из-за них в ОБ7 происходит нагрев поверхности у трубы, т. к. происходит там догорание газов.
в ОБ5 жиклеры расположены не над "площадкой" а над топкой, т. е свежий воздух не засасывает в направлении к трубе вместе с дымовыми газами, а он просто "падает" на дно топки, т. к. он холоднее.
(про поведение ОБ5 - это мой предположение, не подтверждённое практикой)

важные моменты:
1) печь греет не кубатуру, восполняет теплопотери, т. е. если у вас "идеальный термос", то хватит и ОБ5
а если сквозит из всех щелей, то может не хватит и ОБ7
2) у каждой печи есть минимум, меньше которого она не может дать, при прочих равных... (ну или дымоход будет засираться за сутки)
3) хотя... по идее можно же в ОБ7 просто дров положить как в ОБ5, и будет ОБ5 в корпусе ОБ7...
(проверить не могу, т. к. печь использую только в холода, т. е. всегда её заправляю полностью)

 

Нафиг они не нужны эти комфорки. Максимум чайник согреть. Если готовить пищу, то в любом случае что-то будет попадать на поверхность печи и как правило гореть-пригорать, а оно вам надо?

 

Спасибо за советы.
Касательно дополнительных вводных - дом из пеноблока. То есть щелей не ожидается. Пользоваться будет теща, а она готовит точно будет.
Для себя пока останавливаюсь на ОБ7, поеду по наличию посмотрю, может что-то еще интересное есть в наличии.

 

1. Если печь стоит в комнате, а не на кухне, вряд ли кто будет на ней готовить. Я только воду грею технужд, заодно как увлажнитель
2. Печи длительного горения - это не варочные печи. Чтоб что-то готовить, нужен режим интенсивного горения. Чайник кипятить 5-10 минут еще можно, но если готовить на ней долго, печка развалиться.
Да и жара будет в комнате нереальная.
Имхо, все эти конфорки - маркетинг чистой воды.

 

тоже были такие мысли, но печь может в этом случае не выйти на режим дожига. Тление будет, а дожиг? Хотя читал за дожиг, это больше для экологии.

 

В режиме в которой ОБ7 хватает на 8-10часов, через 2-3 часа после полной закладки, в ней дров как в полной ОБ5 - ничего ж не меняется...

 

Я про то, что если дров мало, она не выйдет на режим тления. Или, наоборот, мало дров, объем топочной камеры большой, чтоб был жар, надо будет больше открыть поддувало, теряем время горения. Не советуют, как правило, брать печь с большим запасом. Все это мое имхо и догадки, печь длительного горения только собираюсь весной ставить на даче вместо буржуйки.

 

Греет не печка а дрова, поэтому габариты печи значения не имеют, главное чтобы была возможность поддерживать необходимый режим. Я это подробно в своей теме описывал: https://www.forumhouse.ru/threads/353957/

 

@Hecs73, Там Вы пишите обратное:
Размер печи имеет значение и чем он больше (в разумных пределах), тем лучше. Греет то не печь, а дрова в ней. Чем больше дров положишь, тем больше будет тепла и тем дольше они будут гореть (зависимость не линейная, но есть). Иногда говорят «эта печь слишком мощная для вашей кубатуры», ерунда, любая печь мощная настолько, насколько много в ней дров и насколько много воздуха в неё поступает. Без воздуха дрова не горят и если печь даёт больше тепла чем нужно, необходимо уменьшит его доступ в топку, замазать щели и заткнуть жиклёры (они не работают). Моя печь разогнанная до покраснения выхода, тухнет при закрытии зольника.

 

...
Размеры печи не имеют значения для поддержания процесса длительного горения. Т. к. никакого влияния на этот процесс не оказывают. Это был ответ на это:

Т. е. габариты печи и режим горения/тления никак не связаны, почти.
Имеет же значение размер печи, исключительно с точки зрения удобства эксплуатации и само собой с точки зрения достаточности мощности. Мощность указываемая производителем, это мощность в режиме горения. Если вы хотите эксплуатировать печь в режиме тления, паспортный отапливаемый объём нужно делить на два, если не на три. Ту же ОБ можно заставить тлеть 24 часа, если уменьшить подачу воздуха, но и тепловая мощность её соответственно снизится в 2-3 раза по сравнению с 8-ми часовым горением. Соответственно, нужно заложить в 2-3 раза больше дров, чтобы отопить тот-же объём, но они туда банально не лезут... Вот тут-то размер и начинает играть существенную роль.
К слову, у меня сейчас в печи тлеют три (3) полена, правда это ясень и они довольно крупные, но тлеть они будут до завтрашнего вечера.

 

Там есть небольшая фишка, связанная с температурой в печи (в большой печи при одинаковом количестве дров она обычно ниже) и подсосе воздуха (учитывая неполную герметичность даже закрытой печи, в более крупной печи номинальное поступление воздуха при прочих равных обычно больше). В общем, как-то получается, что Студент при одинаковом количестве загруженных дров с Инженером - заметно горячее, а в медленном режиме - работает несколько дольше. В общем, получается, что большая печь все равно съедает дров больше.
Правда, это может быть особенностью конкретных моделей или даже конкретных экземпляров.

 

Выбирая себе печь типа "булерьян", поизводители почему-то указывают для печи на 100 кубов - 3-5 часов, на 200 - 5-8, на 300 - 8-10 часов тления. Почему? Скоре всего потому что эти печи грузятся дровами по максимуму, прогорая снизу, начинают тлеть верхние. Если положить одно полено, оно истлеет за 2 часа. Если на него положить сверху еще 3 полена, будут тлеть 5 часов. Я так думаю.

 

Режим работы надо подбирать методом проб и шибок. На ОБ-11 я поменял прокладку на зольнике на более мягкую и плотно закрывающуюся (Тизол), полностью загерметизировал стекло и после этих манипуляций печь не полностью загруженная тлела с 23 часов до 8 утра очень уверенно при закрытом поддувале. Шибер вообще не трогал. Топлю брусом (хвоя и берёза). Но установленные воздушные конвекторы на дымоходе приводят к появлению конденсата на кровельном сендвиче. (у меня высота 8 метров). Буду один конвектор снимать.

Теперь ищу оптимальные режимы на Лаве. В ней тоже не герметично закрывается поддувало.

 

Чем руководствуются производители Булерьянов, сказать трудно. Но то что, каждой печи необходим "тюнинг" системы подачи воздуха, это факт. Без такого "тюнинга" длительного горения не добиться. Что касается корреляции количества дров и длительности их горения, то она и есть и её нет... На самом деле, если изловчиться и поджигать кладку снизу, то можно добиться постепенного прогорания кладки, с примерно равномерным выходом тепла, на всём протяжении горения. Но если следовать согласно инструкции и давать кладке разгореться целиком, перед тем как закрывать подачу воздуха, то тлеть она будет во всём объёме и количество заложенных дров будет корреллироваться только с тепловой мощностью. Есть ещё паразитная связь количества/тепловой мощности с длительностью, проявляющая как увеличение тяги, при увеличении тепловой мощности и приводящая к сокращению времени горения. Бороться с этой связью можно всё тем же "тюнингом", т. е. уменьшая подачу кислорода.