Огонь-батарея или "Студент" - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Намеченные Вами мероприятия разумны. Попробуете оценить теплопотери вашего сооружения, используя хотя бы выложенную мною методику (Если что непонятно, давайте разбираться вместе). Укажите также параметры дымохода. Напомню, что печь ОБ ориентирована на получение максимальной конвективной составляющей тепла, она нагревает, прежде всего, воздух. Значительная разница температуры воздуха по объему может свидетельствовать либо о больших, причем локальных, теплопотерях, либо недостаточной тепловой мощности (недостаточно мощный циркуляционный поток).

Давайте разбираться.

 

Это у вас теплопотери большие
(сильное поступление холодного воздуха, который ОБ не успевает прогреть)
у меня похожая ситуация была первые годы

поэтому я спал на 2ом этаже (там сплошного пола не было, поэтому можно считать как единое 2х этажное помещение)
и перепад был ошеломляющим!
если спал я без одежды, хоть и под одеялом, то шоб спуститься вниз хорошо одевался.

 

Да, это я уже понял. К следующему выезду на дачу запасаюсь герметиком и дверным утеплителем, постараюсь заменить в окнах все стекла с трещинами и составленные из 2х кусков внахлест. Сейчас у нас поспокойней, а до этого часто лазили в дома, смысла не было чинить окна - увидят, что стекла целые, значит, есть чем поживиться...
У нас дачный дом 2х этажный, первый этаж - кирпичный (толщина стен вроде в 1 кирпич по длине ~ 14 см?), второй этаж - доски. Вход на второй этаж - с улицы. Потолок двуслойный, с приличным воздушным зазором из качественной толстой ДСП. Задача - отопить только первый этаж ~ 20 м. кв., поэтому покупали ОБ-5, а не ОБ-7, вроде тепловой мощности должно было хватить с запасом...
Дымоход - стальные трубы 1 - 0,5 мм. толщиной, 120 мм. в диаметре, высота под 5,5 м, вертикальный, за исключением метрового участка под потолком второго этажа - там под 45 градусов.
Усложняет жизнь огромная площадь остекления - на первом этаже два окна из 3х полноразмерных оконных секций каждое (стекла 52-68 см шириной; 96 см. в высоту). Дверь первого этажа выходит сразу на улицу, была уплотнена войлоком. Проверил - он уже пообтрепался, сбился - много щелей.
Когда менял часть стекол на 1м этаже, заметил, что рамы очень старые и хотя откровенных щелей не видно ни снаружи ни изнутри, при вынимании стекла видны огромные каналы в подгнившей древесине. Часть залил герметиком, остальное - в планах, по мере замены стекол.

 

Ю-Джин,

Некоторые оценки (если не так взяты исходные, поправляйте):
Помещение 20 кв. м, то есть объем помещения V=20*2,5=50 куб. м. Размеры в плане – 4*5(?).

Удобно при расчетах пользоваться эталонной удельной тепловой характеристикой здания, соответствующей разности температур 18-(-30)=48 оС:
qo (Вт/куб.м*град)=1/(Ro*V)*[ A*(1+2*d)+Aп] V объем (куб.м)=50 куб. м, Ro– сопротивление теплопередаче наружной стены,
Ro= 1/a1+del/la+1/a2, a2=23 Вт/град.кв.м - коэффициент теплоотдачи наружной стены по СНИП (ветер!), a1=8,7 Вт/град.кв.м - внутренней, del– толщина кирпичной кладки, в один глиняный кирпич по длине -0,25 м(?), la– коэффициент теплопроводности кирпичной кладки- 0,58 Вт/м град, Ro=1/8,7+1/23+0,25/0,58=0,59 кв. м*град/Вт.
Кстати, реперным сопротивлением теплопередаче принимается Ro=0,86 кв. м*град/Вт, у Вас заметно меньше.
Далее – A– площадь наружных стен, А=2*(4+5)*2,5=45 кв. м, Aп – размеры помещения в плане, Aп=20 кв. м, d– доля площади остекления наружных стен, d=0,96*0,6*3*2/45=0,08 – ничего особенного, если стекла не составные и рамы без трещин.

qo=1/(0,59*50)*(45*(1+2*0,08)+20)=2,44 (Вт/куб.м*град).
Теплопотери Q= qo*b*V*(t1-t2), b– температурный коэффициент, b=0,54+22/(t1-t2), если температурный напор стандартный (48 оС), b=1.

Если Вас интересуют температуры до нуля, t2=0, и комфортная температура в домике t1=25 оС, то b=0,54+22/25=1,42.

Q= qo*b*V*(t1-t2)=2,44*1,42*50*(25-0)=4330 Вт=4,3 кВт.

Теперь про печь ОБ5. Объем топливника – 35л. Масса сухих дров, загружаемых за одну закладку при пустотности 0,5 и плотности 400 кг/куб.м – 0,035*0,5*400=7 кг. Теплота сгорания таких дров – 13000 кДж/кг, КПД печи – 0,7.
Тогда тепло, выделяемое при сгорании закладки – 7*0,7*13000=63700 кДж, соответственно время горения при мощности 4,3 кВт:
63700/4,3=14813 с=4,1 час.
Очевидно, что ОБ5 вполне достаточна для отопления данного помещения (при взятых температурных перепадах), ее мощность 6 кВт. Кстати, при Ваших характеристиках дымохода она разовьет существенно большую мощность при полностью открытом клапане. Для обеспечения расчетной мощности клапан тем более должен быть частично прикрыт. При «растягивании» время горения, нужно помнить, что нижний порог устойчивого горения (без конденсата) для любой ОБ составит около 15% номинала, т. е. для ОБ5 около 1 кВт.
Мне кажется, Ваш дом имеет большие резервы по утеплению. Для наших условий (Новосибирск), правда, для постоянного проживания, Ro– сопротивление теплопередаче наружной стены – принимается по СНиПам порядка 2,2 кв. м*град/Вт, у Вас я насчитал 0,59 – это без учета составных стекол, щелей.

 

Да, так. Ну, высота там 2.2., но не суть.

Как написали в одном автомобильном форуме: мало чего понял, но звучит внушительно

Увы, стекла частично внахлест, частично из 2-х частей. Одинарное остекление. Ну и рамы сами очень подозрительные - существенная часть теплопотерь ИМХО идет через них.

Да, весной-осенью бывает ночью и при минусовых, где-то до -5С. Но согласен утром и на 18 С. в домике

А вот это очень важно. Т. е. печальные 4 часа - это горение одной закладки в интенсивном режиме. Динамику температурных характеристик еще бы бы посмотреть. Одно дело если через 4 часа температура будет, допустим + 25, другое - + 18... но это так, по ходу ...
Переформулировал бы Ваше заключение с точки зрения потребителя: печка достаточна для отопления с подкладкой каждые 4 часа. Ну, по опыту использования буржуйки это и так ясно. Главное же - печка покупалась ради "длительного режима".

И вот это: цифра-цифрой, а как этот 1 кВт определить "наощупь" ?

Тут главное баланс соблюсти - вваливать кучу денег в утепление не планируется однозначно. Поэтому для дачного домика с сезонным посещением в указанном балансе температур и хотелось как-то с двух сторон действовать: утеплиться по мере возможности и улучшить отопление. С первым любой владелец дачи хоть как-то представляет что он может или не может сделать. С отоплением - сложности в плане прогноза, будет тепло или нет.

Для меня появился проблеск надежды - когда Вы и hommar упомянули о локальных теплопотерях (т.е. сквозняках). Хочется верить, что при их существенном уменьшении, разница температур по вертикали уменьшится. Но это вера, а хотелось бы уверенности от знания
Например, в ваших исследованиях / по вашим расчетам, какая разница температур по вертикали "должна быть" ?

 

А вот здесь не соглашусь, что 4 часа - это печально.
Напомню, речь идет о достойной мощности - более 4-х кВт. При отнюдь не затратном утеплении, потребляемую мощность можно уменьшить раза в 2 - вот Вам уже 8 часов, можно и больше.

По поводу определения мощности на "ощупь" - весьма приближенно, можно, например, по температуре выпускного патрубка. В Термофоре проводилмсь весьма подробные тесты всех ОБ - завтра посмотрю, скину.
ЗЫ. Предвидя вопрос - почему их, например, не внести в РЭ - это все весьма неточно, не хотелось бы потом объясняться с придирчивыми потребителями (вроде Вас).

 

Поймите, что отопление - это не прогрев кубатуры, а компенсация теплопотерь!

в печках кубатура указывается для удобства "прикидки" обычному пользователю,
а если потери как у вас, то вашу кубатуру надо умножать на 2, а то и 3
(или делить то указал производитель печи)

PS ещё один момент - то что посчитано выше (4ч) это для холодного периода, если теплее - то печь "душиться" сильнее и длительность её горения выше.

 

А отсюда - поподробнее и с примерами. Т. е. предлагается прикрывать воздушный клапан ? При интенсивном горении что-то я его влияние не очень замечал... может, сначала печка должна подостыть, чтобы тяга уменьшилась ?
Я не придирчивый. Когда я только познакомился с одним очень опытным маркетологом и начал приставать к нему, чтоб меня поучил, он предупреждал - углубление в маректологию очень осложняет жизнь. Как и во всем остальном, он оказался прав ...

Если это так, то выше температуры выше окружающей среды в доме никогда не будет
Если имеется в виду режим длительного горения - да, согласен. Но пока нигде не показано, насколько эта компенсация эффективна, чтобы удержать температуру хотя бы в течении ночи. Мой лучший результат за весну - когда утром в печи в пепле тлели мелкие угольки. Но наружная поверхность печи была абсолютно холодная. Как и в комнате

 

Купил ОБ-9 без бака, наверху в районе комфорки есть потертости краски до метала. Незнаю при транспортировки это было или как. В общем вопрос, чем можно подкрасить?

 

Силикатная краска Церта.

 

Видимо Вы не читали мои повествования после покупки ОБ этой зимой.

 

Честно говорю - читал, но прямо сейчас не вспомню Более того, перед покупкой я все ветки этого форума про ОБ предварительно изучил. Но до сих пор узнаю что-то новое и чувствую острый недостаток проверенной информации по отоплению дачного домика.
Пользу от этого обсуждения я уже получил большую - вон, собрался разбираться со сквозняками. А то ведь как оно у нас в России ? Мне родственники и соседи говорят - а чо ты хочешь, вон у всех вокруг ночью холодно, нагрели к вечеру и ладно. А почему холодно - никто даже и не хочет разобраться.

 

Не, с меня жена требует комфорт "как в квартире",
да я и сам к этому стремлюсь, даже шоб лучше было!

 

Да, я тоже стремлюсь. Но при исходном уровне осведомленности, мне нечего было ответить родственникам на подначки - польстились на красоту, деньги ввалили, а получилось хуже чем было. Ну, разве что крыть продавцов и производителей

 

Ю-Джин,
Прошу извинить за слишком смелое предложение – оценивать тепловую мощность печи по температуре чего бы то ни было – при более тщательном анализе, понимаю, что это слишком неточно.

По поводу «получилось хуже, чем было» - вероятно это печь, что была у Вас раньше, имела существенно большую мощность.
У Вас два варианта: топить с большой мощностью, затрачивая много дров, или разумное утепление дома.
Выбор за Вами.