Шахтный котел длительного горения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По рекомендациям форумчан немного переделал верхнюю часть котла и заодно заслонку нижней двери:

Смотрел проспект GUNTAMATIC-а понравилась нижняя часть котла. Как я понимаю сделана отдельным узлом. Присутствует вихревая камера дожига. Нитереснор, на сколько качественней будут дожигаться газы в такой схеме по сравнению с схемой Холмова, на сколько иным будет КПД?
Замутить такое буде не сложно. Нижняя часть шамотный кирпич в металическоя ящике, верхняя шахта и теплообменник.

 

Под колосником шамот, а под шамотом плотный минеральный теплоизолятор.

 

Я вот думаю как бы то в шахту теплообменника засунуть пару кирпичей, что бы газы подольше не соприкасались с холодным металлом. Но может этого не нужно будет. Очень надеюсь на результаты по испытанию котла Холмова!

 

Тут не нужно и гадать - установка любого огнеупора в зоне горения улучшит процесс. Негоже пламени касаться холодных стенок котла. Вы делаете котел, а не генератор сажи.

 

ну независимо от испытания у него вроде не наблюдалось шамота в котле)

 

Есть один ньюанс во всем этом деле с футеровкой. Да, качеству работы не повредит. Но, какой метал мы применяем, какая влажность в котельне, как щепетильно мы готовы чистить котел, вплоть до вынимания всех шамотных вещей, какой влажности топливо. Пепел за этими делами при определенной влажности вполне может сожрать металл 5 мм за пару сезонов, опасность представляет межсезонье. Сразу понятен вопрос, почему мировые производители это делают. Имхо, достигают очень плотного прилегания, или оставляют зазоры для вентиляции. Как бы не хулили г. Холмова., но одна его мысль мне очень понравилась. В камере дожига нужно создать определенную теплонапряженность для дожига. Имхо - близкую к гранично допустимой. И не понадобиться никакая футеровка. Напомню, все стенки покрываются дегтем, это довольно неплохой саморегулирующийся изолятор. Возможно пару процентов потеряем. Ладно, поверну в другое русло. Шахтный котел имеет параменры топки более в ширь чем в глубь. Соприкасание топлива, если исходить с его обьема со стенками котла мизерно, чтобы футировать саму часть шахты. Поджиг идет на срезе окна, и задняя нефутированая сненка, покрыта дегтем и пеплом никак этому не будет препятствовать, + необходимое теплонапряжение в зоне дожига и горения факела. Вот такое мое имхо, основаное на моих наблюдениях.
И еще, горящие газы, абсолютно с одинаковым успехом проходят по центру газового окна, и с таким же качеством облизывают боковые, нефутированые стенки. По этому делаю с этого некоторые выводы.

 

Судя по сообщениям уважаемому Prostoja не нужно ждать ни чьих испытаний, а самостоятельно ваять и испытывать котел. Я имею ввиду сообщения от Prosto ja. Вы - вдумчивый и, думаю, что не ошибаюсь, трудолюбивый, хотя и начинающий, котлостроитель. Как говаривал О. Уайльд -лучший опыт -собственные ошибки. Не бойтесь их совершать - у Вас все получится. А потом сравните свои результаты с результатами испытаний других шахтных котлов. Юрий уже все рассказал на форуме: его послания не просто сообщения, а руководство к действию.

Юрий, а какое численное значение допустимой теплонапряженности? И как ее рассчитать, и кто провел хоть какие-то эксперименты по определению этой граничной теплонапряженности? Все так зыбко и неконкретно. Боюсь, что потери кпд при касании факелочками холодных стенок будут не несколько процентов, а значительно выше. Для личного пользования можно наплевать: либо на низкий кпд и не футеровать стенки либо на наличие кирпичей в камере дожига и не лениться их вынимать по окончании отопительного сезона.

 

Были бы возможности, ваял бы уже. Но на этот год запланировано ну очень много работы. И реконструкция отопления с установкой нового котла на первом месте не стоит. Но все может поменяться и тогда вперед. Но пока есть время хочется все продумать, прочертить, звесить. Например возьмем терморегулятор. В теме про стропуву один сказал все работает четко, другой - капризно. Пока сам не попробуеш не поймешь. Но то регулятор. А вот если что то будет не так в котле - переделка будет дорого стоит.
Вопрос: для термоизоляции Холмов предлагает вермикулит. Есть ли он в продаже, какие его размеры, чем можно заменить. Желательно из Вашей практики.
И еще один вопрос не в тему. Систему отопления хочу с возможность хоть какой то ЕЦ. С открытым расширительным бачком и почти отсутсвием проблем с безопасностью. По конструкции вроде хорошо стает однотрубка. Почитав соответсвующие ветки в голове кавардак. Может кто з Вас, коллеги, имеет такую систему и посоветовал бы или отсоветовал от неё. (извините за флуд)

 

И еще пару моментов по сжиганию угля. Котел загружен в воскресенье в 10.00. Вечером + еще 2 ведра. Итого около 90 кг. Уголь горит с завидной стабильностью. Вчера перед сном на всякий случай прошуровал колосник. Утром только открыл глаза, сразу на градусник, все те же 60. Решил котел не трогать. Прихал в обед. Теже 60. Не выдержал, немного пошарудил в прозорах колосника. В 19.00, подача упала на 3-4 гр. Согнул кочерыжку с прута 6 мм, хорошо прочистил (предыдущая плохо пролазила). Процес пошел с новой силой. Время чистки колосника, около минуты. Имхо с малоспекающимися углями очень удобно. После дров просто раслабон. Да и расход по моим подсчетам очень вменяем. Почему не сбивается в коржы шлак, пока не понятно. Наверное возьму на угольном Ам орех, который спекался в стропуве и аналоге дакона коржем в размер 10 литровое ведро. Все таки грешу на хороший уголь.

Да, вопрос правильный по допустимой теплонапряженности. Книжка Щеголева пишет 350 Квт на м. Кв. Но там кирпичь. В данный момент теплонапряжение газового окна моего эксперементального котелка составляет около 700 Квт. м. кв. Сезон отработал и как бы ничего страшного не наблюдалось. На дровах нужно добиваться соломенного цвета факела. Остальное недожег и избыток вторички. Если газ не сгорит, котел будет чадить, с футеровкой он или без. Даже в обычныхкотлах, можно добиться кпд не хуже пиролизных, имея правильное топочное пространство. Правда гореть они будут недолго. Все приходится пробовать своим жопсом. Сейчас приступаю к изготовлению new шахтного котла, по моему видению этого дела, долго тянул, ибо думал, конструктив меняется, поэтому право на ошибку должно быть минимальным. Вот доделаю, и может чего то в моем понимании изменится. Пока рано говорить. Шамот применяться будет, но в минимальном количестве.

 

Prosto ja

И еще один вопрос не в тему. Систему отопления хочу с возможность хоть какой то ЕЦ. С открытым расширительным бачком и почти отсутсвием проблем с безопасностью. По конструкции вроде хорошо стает однотрубка. Почитав соответсвующие ветки в голове кавардак. Может кто з Вас, коллеги, имеет такую систему и посоветовал бы или отсоветовал от неё. (извините за флуд)-
-делайте двухтрубную не ошибетесь. хоть для закрытой или открытой -у меня СО с ЕЦ как в 95 г. нарисовал так и работает без проблем.

 

SMOLL1

У Вас именно такая система стоит-поясните узлы 1-9-3 Могу добавить что это одно из самых плохих схем подключения батарей с точки зрения теплоотдачи -называется "ленинградка"-работать будет более менее только при двух трубной системе-у нас проектировщики отказываются даже просчитывать однотрубные системы.-чтобы работала хоть как то Ваша схема надо между входом и выходом батареи ставить регулирующий кран-но каждая последующая батарея будет греть меньше самая дальняя батарея от начала подачи будет ели
теплая.в этих
примерах немного ошибка перекрестное подсоединение самое эффективное за ним односторонние.

 

borodda

Вам действительно не повезло-насчет циркуляционного насоса -Вы бы еще посоветовали для приведенного примера залить туда воды на всякий случай .-сам насос не решает в этом примере проблему балансировки системы.-равномерного прогрева -теплоотдачи батарей. То что ЕЦ прогревается дольше извините "не знал"- "спасибо"-только в момент пуска котла -дальше работает как часики

 

borodda:

Вот жешь невезуха, а я не знал что 20 лет обогреваюсь "одной из самых плохих схем"!Поставьте циркуляционный насос и система станет самой эффективной и самой малобюджетной. А на ЕЦ прогревается дольше и всё...

Повышенное движение теплоносителя в любой системе увеличивает теплоотдачу помещению. Ваша система требует большую площадь батарей для эквивалентной теплоотдачи. Так что насчёт малобюджетности вопрос открытый.