Шахтный котел длительного горения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тешится старик, больную тему некогда увидел! Спросить бы мне хотелось, старче! Нормальна ли температура дымогазов и время на ее приятие в норму? Или вежливо мудрый пошлет меня к заветной ссылке? Я про температуру рабочую перед выходом на улицу: 200 - рабочая, 400 - форсажная, время на переход от одной до другой в сторону уменьшения, сколько норма, стоит ли увеличивать объемы самовара для уменьшения времени перехода?

 

Как-то дерзко, не по-сыновьи...
Но ладно, надо терпеть... Может усовестится человек, чуть покорректнее чего напишет...
... Что значит "приятие в норму"? Моему разуму сеи недоступно, если нетрудно. расшифруйте пожалуйста.
Теперь о температурах.
В зависимости от мощности она может колебаться в пределах 130- 300 градусов.
А 400 - это никуда не годится, на такие температуры ориентироваться неполезно.
нет такого термина - форсажный режим. Есть термин - номинальный режим. В номинальном режиме допустимо держать температуру уходящих газов до 300 градусов. Выше - уже экономически нецелесообразно. Когда уходящие 300 и котел не покрывает теплопотерь во время зимнего максимума - следовательно котловладелец приобрел или изготовил котел меньшей, чем потребно мощности.
Вот это "..., время на переход от одной до другой в сторону уменьшения, сколько норма, стоит ли увеличивать объемы самовара для уменьшения времени перехода?" поясните тоже, если нетрудно. Неудобопонятное выражение.
Спасибо.

 

У меня тоже вопрос к СТАРЧЕ и Юриййй. Раз уже температура выхлопа такая большая, а объема камеры горения (извините если не так назвал, правильно не помню как называется) та которая сразу после окна но перед теплообменником, не хватает (как я понимаю раз в форсаже пламя подымается до трубы). Может тогда надо попробовать сразу после окна поставить 2-е улитки правую и левую (типа как на вентиляторах центробежных) или (2-а циклона горизонтально а там где должен сваливаться мусор будет выходить пламя в сторону боковых стенок).Тогда мы получим: Пламя выходя из окна и смешиваясь со вторичкой, за счет улиток будет иметь более длинный ход до тепло обменника (лучше смешиваться и догорать) и на выходе из улиток будет прижиматься к боковым стенкам камеры. Что улучшит тепло обмен газов со стенками теплообменника. А следовательно понизит температуру выхлопа. Это мое ИМХО. Может через чур мудрено завернул, извините как умею так высказываюсь сказывается не хватка образования в этой сфере.

 

Мне было приятно увидеть фразу: "тешится старик!" Исходя из этого произошло предыдущее обращение! Коли не попал в масть - извольте! Я собрал третий котел на своем творческом пути. Имея показатели по температуре 400 градусов при розжиге "с нуля"(это я назвал форсажным режимом), я усомнился в достаточности теплоотдачи котла в систему отопления. Зародилось решение дополнительного колена по дымогазу с теплообменником. Теперь вопрос: какое время должно быть у котла, нужное для отопления заявленных площадей заявленного помещения, чтобы выйти на рабочий режим работы? Иначе формулировка мощности котла к требуемой мощности помещения. Если котел соответствует помещению, какое время перехода котла в рабочий режим с нуля? Так получается, что мой котел выходит на рабочий режим через 6-8 часов, нормально ли это? Я считаю, что много и котел не соответствует требуемой мощности. Если увеличить камеру сгорания то можно уменьшить время перехода в рабочий режим!

 

Да, врезали вы...
Я хоть и некурящий, и то пару раз нервно бычек дернул...

... Мне кажется вы через чур близко восприняли отчет Юрийй... Он декларировал о моменте росжега. Но не работы в штатном режиме. Во время розжига выходит огромное количество летучих, подается чрезмерно большое количество воздуха. Вот и получается нештатный факел. Это было. есть и будет в любой конструкции. И от этого не уйти. Поэтому здесь путь один - смириться и ждать, когда это безобразие завершится. на разный видах топлива и при разной влажности топлива процесс занимает от 10 минут до получаса. Крайне редко - минут сорок пять. Против времени работы в штатном режиме - 12-20 часов - это почитай ничто. И этим феноменом можно пренебречь.

Да, с котлом у вас дело швах... Час - и то много. 6-8 часов - это я первый раз в жизни встречаю.
Может дешевле новый сварить?

 

Может, но я ждал оценки реального времени перехода. В моем варианте 500 квадратов производственной площади. Температура воздуха держится в районе 20 градусов. Проблема в высокой влажности, поэтому пытаюсь найти решение, достойное ситуации! Какова должна быть мощность котла, чтобы поддерживать температуру и иметь достаточную "мощность под капотом"? Какое время перехода по охлаждающей жидкости и воздушной среде?

 

Об этом писал не только Юриййй но и вы

Я конечно не настаиваю .И понимаю что это ведет к усложнению и удорожанию конструкции. Но возможно это улучшит работу и не только в момент розжига но и во время номинальной работы. ИМХО. Конечно это усложнит момент чистки-безусловно.

 

Принципиально так. нанимаете какого-нибудь отставного проектанта. Он вам за сущие копейки считает теплопотери вашего производственного здания. не на вскидку, точнее не на арапа, а согласно СНиП. (включая теплопотери на инфильтрацию и врывание холодного воздуха)
Полученная величина теплопотерь будет являться номинальной мощностью котла. поскольку расчеты по теплопотерям ведутся по зимнему минимуму температур, мощность под капотом в резерве не нужна.
Вот отсюда и движемся далее. Ставим теплосчетсчик на выходе вашего котла. Разжигаем, поднимаем температуру воды на входе в котел до 50 градусов и поднимаем мощность котла с таким расчетом, чтобы на температура уходящих газов была 300 градусов. Потом сравниваем полученную мощность по прибору с расчетным количеством теплопотерь здания. Делаем оргвыводы.

Вы можете двигаться этим путем, если считаете правильным.
На мой взгляд это как минимум нецелесоообразно.

 

Все зависит от системы отопления - какую мощность она может "проглотить".

 

Это как со Змеем Горынычем у вас получится
Заместо выброшенных кирпичей новые появятся, в моем котле.

 

Прошу прощение, а какого диаметра отверстие подачи вторичного воздуха, или он подбирается под мощность котла ? И с какого диаметра лучше начать калибровку ? Спасибо за то что не прошли мимо моего вопроса.

 

Прошу совета хватит ли такого котелка на дом 240 м2
Заранее спасибо .

 

Вы для горения места совсем не оставили!
Низ теплообменника должен стоять намного выше.

А вообще мощность котла надо подбирать под теплопотери дома, а не площадь.
На 240 квадрат может 30кВт не хватить, а может и 10 быть достаточно.

 

Это бессмысленно. Но если вам нравится - извольте. С точки зрения теплотехники - ничего не дает. Не обольщайтесь.

Не взлетит.
Теплообменник зарастет сажей. КПД будет плачевный.
На вид кажется недурственно. На самом деле - топки нет, газам гореть негде.

В порядке хвастовства.
На 25 кВт вот такой котел получается.
Углы нескруглены, поскольку вариант не под лазер и гибку, а под гильотину, сварку и болгарку.

 

На такую площадь (мощнось) я бы делал двоходовый. И место для догорания было бы и для теплообменной части хватило бы.

Хоть чуть чуть в середине показали бы. Ведь людям интересно. Я понимаю что со мной Вы не общаетесь но другие то не виноваты. Если вы пишите

так покажите разрез, ничего не ретушируя, или ориентировочные размеры. Что бы слова не расхдились с делом. За нижнюю дверку и я спрашивал и другие, как реализовано распределение воздуха, ответа не было.