Арболит - 12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

спасибо)
а я как раз и предлагала мужу 50 см (посмотрев на цены на электричество и газ в Европе), но остановились на среднем варианте

 

Terraidn Если производитель сделает укороченные блоки на 400, то это вообще хорошо. Я в том сезоне напилился вдосыть, чего другим не желаю. А кладка на ребро (на 200) в два блока мне очень понравилась из-за скорости строительства в частности.

 

Арболит - легкий бетон. Крепление оконных конструкций к легким бетонам (на основании ГОСТ 30971-2002, ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ):
Крепежные элементы обязательны и предназначены для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции.

Рамные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам.
Для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие (Арболит) применяют пластмассовые дюбели со стопорными шурупами

Длину дюбелей определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 60 мм). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 10 мм.
Для заделки дюбелей в стеновом проеме выполняют сверление отверстий. В случае крепления к стене из легкого бетона (Арболита) следует выбрать режим чистого сверления (без удара).
Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двухкратной глубины анкеровки.
Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками).

Подготовка проема:
1. Подготовке проемов может предшествовать выноска базовых линий, увязанных по фасаду здания, относительно которых будут размещаться оконные блоки по вертикали и горизонтали.
2. Перед устройством монтажных швов примыкающие поверхности коробки оконного блока и стенового проема должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, наледей и изморози.
3. При отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти. Например:
использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов:

Для этих же целей допускается применение нащельников без герметизации мест их примыкания к коробке оконного блока или поверхности стенового проема

 

Установка и крепление оконных блоков:

1. Коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции (Арболит) рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены. При этом рекомендуется обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах_
2. Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов (см. выше).
3. Минимальное расстояние между крепежными элементами по контуру проема не должны превышать:
- для оконных коробок из древесины - 800 мм;
- для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
- для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм.
4. Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей:
Посмотреть вложение 692644

Устройство монтажного шва:
1. При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования:
- для обеспечивания плотного примыкания в горизонтальном и вертикальном направлениях шва ленты раскраивают по длине с припуском 1,0-1,5 см на каждую сторону;
- ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3-5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;
- если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;
- перелом лент под углом не допускается;
- возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;
- нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается. (!)
2. Для устройства центрального тепло-, звукоизоляционного слоя рекомендуется применение пенного утеплителя. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора.
Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя.
В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом более чем в 1,5 раза, заполнение зазора пенным утеплителем следует выполнять послойно, с интервалами между слоями.

3. Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема.
При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:
- раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений;
- соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий;
- при установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, которое обеспечивает необходимую адгезию с штукатурным раствором;
- допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках, с нахлестом не менее 1/2 номинальной ширины ленты.
Вместо ленты рекомендую выполнить пароизоляцию среднего слоя монтажного шва однокомпонентным акрилатным паронепроницаемым герметиком, например, САЗИЛАСТ СТИЗ В - http://www.germetiki.ru/stiz_b

Устройство узлов примыкания элементов отделки (деталей облицовки) стеновых проемов к оконным блокам:
1. Места примыкания внутренних откосов (независимо от их конструкции) к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы, при этом должны выполняться мероприятия, исключающие в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.
2. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены - 30-40 мм.
3. Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполняют плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Рекомендуется установка подоконника на опорные несущие колодки и пенный утеплитель.
4. В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, проставочным, поворотным или расширительным профилям следует выполнять мероприятия, предотвращающие образование тепловых мостиков. Допускается установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющихся лент или других изоляционных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и деформационную устойчивость.

С уважением, Алексей.

 

Мне установщики все окна крепили этим!

http://www.win-com.ru/showgroup.php?id=00000000488

За чем в арболите пластмассовые дюбели...

 

А может окна лучше глухарями крепить, арболит - это же практически дерево, только более рыхлое. Я стропильные ноги ими дополнительно крепил к арболиту - там вообще усилия вырывающие, нормально держат.

 

Цитирую ГОСТ 30971-2002, раздел "Требования к крепежным элементам и их установке":

"Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. "


"Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов."

Иными словами, если мы полагаем, что Арболит больше дерево, чем бетон, то согласно ГОСТу допускается крепить и на шурупы.
Может я и ошибаюсь, однако, на основании того насколько я знаком с Арболитом, я бы использовал дюбели. Исходя из того, что Арболит как материал пластичен, мое мнение - лучше будет если место крепления будет в напряженном состоянии, т. е. раздавленное дюбелем, чем просто резьба шурупа, которая при влиянии регулярной ветровой и прочих эксплуатационных нагрузок на место крепления вполне возможно будет расшатываться... ИМХО.

 

Давайте рассудим логически, без ГОСТов. Чтобы закрепиться в арболите - нужно крепче ухватиться за его структурные элементы, то есть - щепу. Очевидно, что саморез с высокой острой резьбой сделает это лучше, чем пластмассовый дюбель с округлыми скользкими канавками. Дюбель вообще имеет смысл только в материалах, которые крепки на разрыв и которые трудно прорезать резьбе винта. А арболит таким не является - дюбель просто раздвинет щепу и все.
Думается, винты типа "глухарь" будут лучшим решением . А еще лучше винты с более высокой резьбой...если такие есть

 

Позвольте не согласиться. Из моего опыта: сначала выкладываешь наружную версту по шнурке естественно, затем внутренний ряд, который делается очень быстро, между собой ряды скрепляются раствором (не сплошняком). Получается цельная стена, которую никуда не уводит. Зазоры между рядами -да есть, но это замкнутая воздушная прослойка в 0,5-1-1,5 см. Хорошо это или плохо пока не знаю, но думаю что хорошо. Если производитель может сделать длину 40 см, то наверное и 41см не проблема. По поводу цены кладки-это развод на деньги, потому-что скорость кладки достаточно высока и не настолько проблематична.

 

да, сделать 410 мм не проблема...

ЖБ плиты

 

Виктор Мих-вич, а как и чем вы армировали кладку и через сколько рядов?

Я так поняла, что блок размером 200*300*400 совсем не интересен из за большого количества швов?