Металлочерепица: способ крепления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Крутить саморезы нужно в самыйниз волны так как саморезы выдержат больше нагрузок чем сама черепица.Не нужно их крутить под разными углами это только усугубит" плохую ситуацию",Вам нужно посмотреть в Вашей литературе на некачественное покрытие и Вы всё поймёте .Я готов Вам покрыть крышу качественно но мне дорого обойдётся дорога!

 

На кровлю уходит 6-8 саморезов на 1м2 с учетом разных планок: примыканий, ендовых,Э ветровых и т.п.
+ саморезы идут на прокручивание швов листов. Саморез крепится в ВЕРХ волны но сместить нужно левей на 1,5-2 см от гребня. Получается саморез закручен под углом к обрешетке, но перпендикулярно металу.

На счет прокладок:
не экономьте на саморезах.
Если покупаете метал в серьезной фирме поинтересуйтесь на счет производителя саморезов.
В правильных саморезах идет каучук и под воздействием солнца он вулканизируется и служит долго, в китайских саморезах идет обычная резина - она трескается через несколько лет и высыпается.

 

Странно уже более десяти лет занимаюсь монтажом М.Ч. но както и в голову не приходило что её крепить можно в верх волны, читайте инструкции!

 

у нас инструкции читать не принято, более того, вам будут долго и упорно доказывать, что в них пишут чушь

 

Саморезы текут те, которые плохого качества или прикручены не по технологии.
Два из способа проверки качества самореза:
- берем пассатижи и сжимаем металлическое кольцо с эпдм прокладкой, если краска слетела или потрескалась- саморез фигня, китайский скорее всего. будите крутить листы и краска с них сразу будет слетать, а через пару зим наверника потекут.

- (сам правда не пробовал, но говорят, что китайские, так определить можно) саморез опустить на сутки-двое в Спрайт, если будут какие-либо изменения в покрытии - саморез фигня.

Отличного качества финские саморезы, шведские тоже хороши, но бывает нужно прилагать больше усилий для вкрутки, наверно "сверло" более тупое.
Китайские саморезы - единственный плюс - дешёвые)
Отечественные - раз на раз не приходится.
А крутить нужно однозначно в низ волны, где прилегает металл к обрешетке.
Если надо дам ссылку на буклет с полной инфой по кровельной системе.

 

- берем пассатижи и сжимаем металлическое кольцо с эпдм прокладкой, если краска слетела или потрескалась- саморез фигня, китайский скорее всего. будите крутить листы и краска с них сразу будет слетать, а через пару зим наверника потекут.

- (сам правда не пробовал, но говорят, что китайские, так определить можно) саморез опустить на сутки-двое в Спрайт, если будут какие-либо изменения в покрытии - саморез фигня.

Даааааа Такими тестами никогда себе кровельные саморезы не подберешь

 

Ну почему же) ?

У дешевых и низкого качества саморезов, действительно, при закрутке шуруповертом отлетает краска(кончно если они цветные) и такие саморезы потекут скорее всего очень скоро. Случаи бывали и не раз.

Ну и вообще-то, хороший, качественный саморез стоит несколько рублей. где-то от 1 до 4,5 рублей.
Не стоит экономить на "спичках" при строительстве дома, боком выйдет.

 

А есть у кого наглядное фото готовой крыши МЧ? Где и в каких местах закручивать саморезы? И какая последовательность выполнения работ установки пароизоляции,обрешетки,балки и т.д..

 

Давление будет одинаковым пока нет движения. А в потоке давление всегда ниже там где скорость выше и наоборот.
ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли

 

Я так крутил... В каждую третью волну через ряд. У меня просто стропила, обрешетка, металлочерепица. Пленок никаких не ставил.

 

Доброе время. Попробую коротко изложить свою точку зрения.
Коэффициент линейного расширения дерева и стали отличается примерно в 2-2.5 раза, если брать вдоль древесины, а если поперек, то в 5-7 раз. Реально важен первый. Размах температур поверхности может достигать -40/+80 до 120 C. Сталь при перепаде 80 C расширяется на 1мм на каждый метр. Какой длинны листы? Любой, какой отрежут и привезут. На 5м смещение больше диаметра самореза и так каждый день и каждый год всю жизнь. Это только температура. Еще перепады влажности. Еще ветер, снег. А механические нагрузки?
Главное изобретение, которое было сделано и названо металлочерепица – профиль металла. Тонкая волнистая поверхность в продольном и поперечном направлении позволяет распределить и компенсировать нагрузки равномерно по площади за счет изгиба листа. Основное отличие от продольного профиля. Вы встречали толщину 1мм? Для того чтобы это работало крепления тоже должны быть распределены равномерно по поверхности. Усилие крепления каждого шурупа должно исключить любое относительное перемещение. Боковое усилие полностью закрученного шурупа и торчащего из поверхности на 20-30 мм отличается во много раз. Но ведь это основное рабочее направление. Второй момент. Возможность сыграть на толщину мягкой прокладки в нижнем положении и верхнем тоже не сравнивается. Но по воде напряженность обратная. Стоит применять только полимеризующиеся прокладки. Упрощать можно только на навесиках и беседках и то…
У Weckman шурупы распределяющие нагрузку (основные) – короткие, а скрепляющие между собой листы (дополнительные) – длинные. В другом месте листы нельзя скрепить. Ruukki отказались от крепления листов к основанию дополнительными шурупами и скрепляют их, как мне кажется, в более выгодном месте, обеспечивая некоторую упругость соединения. Основных всегда не меньше 6 на кв.м. Простите поумничал. С ув.
Крутой крыше – вода побоку.

 

Ну вот, какая разница вверх, вниз. Всё равно линейное расширение компенсируется изгибом листа. Противники верхов, защитники низов обобщённо - держит лучше в низ, в верх можно прогнуть мч, вся площадь листа висит в воздухе, снег надавит и резинка отойдёт, при тепловом расширении металл будет ездить по саморезам вверх-вниз. Причём, что удивительно, и некоторые кровельщики за низа. Уж им точно должно быть известно, что инструкции составлены в странах, где доски на обрешётку не переменной толщины, а постоянной, где стропильные брусья прямые, а не значок доллара и саморезы не китайские с польскими, а финско-шведские и прокатана мч на новых хорошо отлаженных станах, а не на б/у раздолбайках не всегда трезвыми или ещё вчера пасшими баранов мастерами. Как можно сделать плотно боковой нахлёст листов мч в таких условиях не скручивая саморезами самую крайнюю продольную волну? Поделитесь секретами, пжл. Когда мч только появилась у нас саморезы стоили по доллару за штуку и резинка была мягкой и толстой, подозреваю, из правильного материала. Закрутив такой, через неделю она уже не отрывалась от металла. Рассматривая отверстие, сделанное саморезом я видел форму кратера. Так саморез развальцовывал мч. Таким образом, даже если резинка усохла через 15 лет, она же не рассыпалась, какая-то толщина осталась и в появившуюся щель вода будет поступать в таком малом количестве, что через кратер не прольётся. Настолько он был высок. Поэтому, конечно же, крутим саморезы в низ волны, хорошо прижимая мч к обрешётке. А боковые нахлёсты просто скручивали меж собой вверху волны, можно и короткими. Нынешние неизвестно откуда взявшиеся саморезы не делают того кратера, что древние финские. И резинка там дерьмо. Пожелание мне - да купи ты нормальные саморезы лишено смысла. Ни один заказчик не подпишется на доллар за штуку, если они продаются на рынке за рубль. Да и нет их у нас, нормальных, давно уже не встречал. А те заказчики, что готовы платить за качество, так они мч не стелят. Далее, прогнуть лунку в мч можно, но опытные люди уже научились не прогибать. Да и пацанам скажешь - не закручивай сразу до конца, а потихоньку докрути и всё нормально. Фронтонные планки вы как крутите, что со вмятинами все? Не понял, как это - лист в воздухе висит, не прижимается к обрешётке. Лист ещё не прикрученный ни одним саморезом уже прижат к обрешётке. Он лежит на ней своей поперечной волной, как раз рядышком и саморезы. Потому давление снега и ветра на отход резинки не влияют. Езда металла при тепловом расширении по саморезам, если учесть недавно приведённые данные мм на м, составит микроны, высота волны мч 40мм. И ещё про резинку. Ладно, я далеко, а кто-то может съездить на электричке с того вокзала, где лысый на броневичке, прогуляться по тротуарам без плевков и собачьих экскрементов, привезти подлинных саморезов, а не "специально финских для РФ". Прошло 15 лет, резинка усохла, кратер высокий, на прямых скатах всё норм, а там где лёд стоит высотой более высоты гофры, там уже возникает давление талой воды и любая щель будет пройдена. В общем, кто отвечает за крышу, тот и принимает решение куда. Бывает, на одной кровле и вверх и вниз кручу. Зависит от места.

 

Про первые финские - это точно! С ув.

 

Прошу не обольщаться относительно резиновой прокладки дорогих саморезов. Всем известно, что резина "стареет", в любом автомобиле это заметно. И особенно это заметно на энерго-нагруженных элементах: ремнях, втулках, салентблоках, сальниках.
При условии минимальной деформационной нагрузки прокладки самореза в крепеже металлочерепицы получаем максимальных срок службы.
А качество резиновой смеси на совести производителя, при условии всего производства на территории Китая, т.к. не знаю ни одного метизного завода в Финляндии.

 

Я листы между собой скручиваю не в верх волны, а через торец, они тогда нетак заметны, а саму М.Ч. кручу вниз волны и никак иначе.