Чем обшить дом из бруса?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посоверуйте как грамотно обшить сруб кирпичем? Фундамент был сделат с расчетом что обкладываться будет в один кирпичь, плюс между кирпичной кладкой и срубом есть промежуток в 10 см.

 

Вы хотите пустить пар в утеплитель? И во что утеплитель превратится зимой? В кусок льда который при оттайке ещё и вниз уползёт! У меня фронтон на мансарде из профлиста, за ним мембрана "тайвек", далее утеплитель,далее пароизоляция. Пар в утеплитель пускать НЕЛЬЗЯ ! :[

 

Прошу уточнять,где утепление внутри или с наружи.И пишите по порядку,слой за слоем ,чтобы было понятно!


А еще лучше, какой стороной правильно крепить мемраны,чтобы не перепутать.

 

А если я хочу снаружи утеплить брусовой (брус 150*150 ) домик и обшить снаружи блокхаусом, нужна ли мне пароизляция? Мнения расходятся, кто говорит, что достаточно сделать обрешетку, положить утеплитель(Урса в плитах) и сверху блокхаус вся конструкция дышит и пар не будет оседать в утеплителе. Кто-то говорит, что нужна пароизоляция. Прошу специалистов ответить.

 

Делал так с брусовым домом, утепляемым снаружи пеноизолом (меттемпластом) - пароизоляция абсолютно не нужна и только вредна.
Деревянная обшивка (блокхаус, имитация бруса, вагонка, просто доска) позволяет утеплителю в достаточной мере вентилироваться через небольшие неплотности между планками. Чтобы не продувало, между утеплителем и обшивкой желательно проложить паропроницаемую ветрозащитную мембрану.

 

Простите новичка - а разве пеноизол не запрещен в качестве утеплителя для жилья? А то я то же в проекте наметил строительство дома из бруса 150х150 с последующим утеплением снаружи пеноизолом, но некоторые спецы говорят, что пеноизол уже не применяют.

 

Карбамидный, но из правильной смолы.
Применяют и даже рекомендуют в госстандарте СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий" (там он называется меттемпласт). Сам текст госстандарта легко находится в интернете через любой поисковик.

 

Когда строится деревянный дом, главный упор делается на то, что он деревянный…просто деревянный и все…Но при строительстве современного дома или бани используются разные породы дерева. Даже в одной породе дерева есть разновидности…
Какой же материал более предпочтительно использовать как стеновой материал для будущего дома? Вот это предлагаю обсудить на этой ветке.


Сосна «Изба соснова - сердце здорово». – хвойная порода , живет до 400 лет, зрелый возраст от 80 до 150 лет. Сосна относится к ядровым породам, смоляные ходы крупные и многочисленные. Древесина мягкая, легко обрабатывается , при сушке сосна растрескивается мало…Сосна разделяется на строевую сосну (рудОвую) и не строевую (мендОвую)

 

Для того чтобы пара в утеплителе не было и существуют паропроничаемые мембараны. Теперь по опыту могу сказать, что схема правильная. А Вас получается как в каркасном доме, хотя мансарда у Вас скорее всего и есть мансардная. Для деревянных домов так делать не нужно. В этом вся прелесть деревянного дома.

 

собираюсь ставить стопу 6*7 из бруса 15*15 см на паклю. После усадки (года достаточно?) думаю вместо дорогостоящей конопатки обшить снаружи утеплителем Rockwool и сайдингом. Вопрос, заменит ли этот утеплитель основательную конопатку? (будет так хуже или лучше вплане того, чтоб теплопроводность была меньше, и дом хоть как-то дышал?)

бригадир советует положить с обеех строн утеплителя пароизоляцию, так чтобы пар она не пропускала в утеплитель, а отводила от него (есть ли что отводить?)) Нужна ли эта пленка? С ней наверно дом совсем дышать не будет? А если ее не класть утеплитель будет оцеревать всеравно...
С какой стороны бруса с внутренней или наружней следует класть утеплитель, чтобы не нанести вред дереву?

 

только что утеплил себе брусовый дом..

изначально дом был утеплен снаружи 50 мм пенопластом.. под сайдингом..
даже ветро защиты не было.. схема себя не оправдала.. в ветреную погоду дом продувался насквозь.. и было холодно.

сейчас решено было убрать старый пенопласт, на его место положить paroc плитами 50 мм.. затем набить горизонтальные рейки и опять положить PAROC 50 мм.. то есть крест накрест.. затем все обтягивается ветрозащитой и устанавливается тот же сайдинг..
так как дом стал шире сантиметров на 8 , то докупается новый сайдинг, и отливы на окна..

 

Очень понравился вариант утепления дома (сначала вертикальные рейки, затем горизонтальные). Подскажите, а не надо ли пароизоляцию между брусом и утеплителем? (или сам брус и будет пароизоляцией для утеплителя?)

 

если честно, то даже мыслей таких не было..

еще забыл написать, что поверх ветроазщиты набита рейка дюймовка.. что то типа вентканала под сайдингом..

 

Один полиэтиленовый мешок на голову или два?
Какая разница.?
Живут же люди..
Сначала построят нормальный дом, потом его полиэтиленом оборачивают..

 

Довольно спорная тема! Сам сейчас задумываюсь над этим.
После прочитанного в инете, услышанного от строителей. Возникли некторые вопросы.

Для начала аксиомы:
1.Рассматриваем деревянный дом (брус, бревно)
2.Используем так называемую систему внтилируемого фасада.
3.Нельзя допускать попадания воды НА и В утеплитель в больших количествах.

Классическая система вентилируемого фасада (от внутр. помещения -наружу)
1.Внутр. отделка.
2.Пароизоляция.
3.Несущая конструкция (в нащем случае - дерево)
4.Утеплитель
5.Гидро-Ветрозащитная паропроницаемая пленка.
6.Вентилируемый зазор.
7.Внешняя отделка (сайдинг, блокхаус и т.д.

Мое понимание что для чего:
1.Внутр. отделка будем считаль что её нет - иначе для чего собственно деревянный дом ( не рассматриваем ванну, туалет и т.д.)
2.Пароизоляция - отсекаем доступ водяных паров из внутр помещений в ограждающую конструкция (у нас - дерево) и утеплитель.
3. и 4. - без комментариев.
5. Гидро-Ветрозащитная паропроницаемая пленка - защита от осадков и продувания утеплителя; паропроницаемость (в одну сторону т. е. изнутри-наружу) - для отвода попавшей в утеплитель влаги(а она в него обязательно попадет).
6. Вент. зазор для предотвращения кондесации влаги из утеплителя на его поверхности.
7. Внешняя отделка - собственно таже Гидро-Ветрозащита, причем тоже паропроницаемя, правда в меньшей степени и в обе стороны.

А теперь собственно вопросы:

1. п.2 - если ложить пароизоляцию - тогда встает вопрос о необходимости внутреенней отделки И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЗАЧЕМ ТОГДА ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, ЕСЛИ ЗАГОНЯТЬ СЕБЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ МЕШОК.

2. п.2 - Если убрать пароизоляцию, то тогда водяные пары, особенно зимой, будут попадать в дерево , а потом и в утеплитель, в очень большом количестве. Тут учитываем такое явление как точка росы. Суть вент. фасада - вывести её в утеплитель, а из утеплителя в вент. зазор и наружу. Но учитывая, что точка росы гуляет в толще утелителя (дай бог если только в нем), количество влаги из помещения гораздо выше предусмотренного технологией вент. фасада имеем и её отвод проходящим через вент. зазор воздухом полностью не возможен - на выходе промороженныйй насквозь утеплитель. Т. о. никакого собственно утепления.

3. п.5. - Зачем она собственно нужна, как говорилось выше внешняя отделка сама есть гидроветрозащита. При грамотном и аккуратном выполнении внешней отделки (без сантиметровых щелей) осадки будут поступать на утеплитель в минимальных количествах и будут выводится потоком воздуха проходящим через вент. зазор ( для примера - посмотрите на чердаки старых домов. Там фронтоны как решето, а в помещении тем не менее сухо). Механизм работы пленки рассчитан исходя из идеальных условий - грамотный и правильный монтаж, соответствующие условия хранения материала и т. д. Где гарантии что все это будет соблюдено.

В сухом остатке:

1. Использование систем вент. фасада оправдано при строительстве каменных домов.

2. При использовании в деревянном строительстве возникает много вопросов.


Жду комментариев. При этом я не противник самой технологии вент. фасада. Только хочу разобраться как это работает. А то не охота через 10 лет сбежать из дома, потомучто стены в нем прогнили.


М-м-м-да длинновато получилось