Круглый дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Ernazar, я рассматривал ваш вариант с бетоном. посчитал, поискал исполнителей, материалы, забил на всё и построил в 3 раза дешевле и возможно теплее. на этом форуме моя тема трёхкупольный и двухангарный .

 

Кто нибудь, чего нибудь уже склеил ?

 

Только закончил первый проект в черновом варианте (прошелся по всей технологии), фото/видео чуть попозже выложу.

 

В этом сезоне я взялся за проект, который подразумевался как тестовый перед основным. На этом проекте я отработал все основные технологические моменты. Проект - цилиндр размером 7 метров на 11 метров. Начали работы в середине июля, последнее напыление бетона было 20 декабря. 21 декабря отключил вентилятор пневмоопалубки. Бетонная поверхность пока черновая. Посчитал слишком сложным сделать гладкую красивую поверхность зимой. Сам по себе проект получился более сложным, чем будет следующий. Цилиндр с прямыми торцами поднять сложнее, чем симметричный купол. Цилиндр ставил на бетонную стенку высотой около 1 метра. Хотя было бы проще сделать эту метровую стенку в рамках напыления, а не отдельной заливки. Эта метровая стенка усложнила монтаж мневмоопалубки и проемов, значительно усложнила герметизацию. В итоге стройка слегка затянулась и надуться удалось только к 18 сентября (опоздание на 1 месяц от расчетного). А бетон начали пылить уже по снегу.
Фото отчет:
Начали сезон с теплого пола.

Пока все просто.
Пневмоопалубку я рассчитывал склеить сам, не удалось. Когда дошло дело до склейки, шов получался либо слабым, либо перегретым. А происходило это, как выяснилось потом, из-за глянцевого слоя на поверхности ПВХ, который чем-то надо было снимать. Время поджимало, пришлось заказать опалубку у профессионалов. ПВХ пленка плотностью 650 г/м2. Было некоторое опасение, что такая пленка слабовата. Но отстояла она хорошо и выдерживала давления до 8-9 см. водяного столбика. На куполе диаметром 14 метров она также выдержит. Единственная сложность тут - не порвать опалубку при монтаже.

Не встает пневмоопалубка в прямые стенки. Прямые торцы цилиндра пришлось укреплять опалубкой из досок.

 

Надуется - не надуется, это был один из двух самых тяжелых вопросов. Надуться в итоге оказалось очень просто. Однако, достичь этого "очень просто" удалось только за 10 дней. Давление внутри опалубки держит радиальный вентилятор мощностью 2 кВт на 28-30 герцах. Итоговая потребляемая мощность вентилятора была 200-300 Ватт. Перед тем как мы начали впервые надуваться, у меня была идея фикс сделать опалубку настолько герметичной, чтобы давление держалось там минуту-две. Совершенно утопичная идея. У меня был генератор, на включение которого явно потребуется 1-2 минуты в случае отключения электричества. На деле давление улетучивается за секунды. Никакой генератор даже с автоматом ввода резерва не позволит сохранить давление. Только бесперебойник, которого у меня на тот момент не было. Радует то, что 200-300 Ватт было надо для поддержания давления. Бесперебойник киловаттной мощности стоит не очень дорого. В итоговую электрическую схему вошли: бесперебойник, частотный преобразователь, радиальный вентилятор.
Давление внутри по-началу измеряли с помощью простой трубки наполненной незамерзайкой. Такой датчик прост, но не очень удобен, особенно зимой. Смастерил электронный датчик давления на базе тензодатчика и микрокомпьютера.

Корпус из канализационного переходника и двух крышек. Такой датчик оказался намного удобнее. Наблюдать показания на электронном табло проще. Датчик куда оперативнее реагировал на изменения давления. Например, с водяными трубками я считал, что падение давления при входе/выходе практически не меняется, а с электронным датчиком это падение оказалось в пределах 5 мм. водяного столбика.

Дальше напыление ППУ, здесь особых вопросов не было. Принципиальных сложностей никаких. Вопрос только в качестве и равномерности напыления. Более 60-70 литров в день пылить не удавалось. Внутри вставал такой туман, что не видно было поверхности, на которую происходит напыление. Нужна хорошая вентиляция! О чем в инструкциях от monolithic было ясно сказано.


Вентиляция, освещение и удобная опалубка - три кита успешного напыления Все три пункта у меня были далеки от идеала.

 

Вязка арматуры. Наверное, самый не технологичный процесс во всем пневмокаркасном напылении.

У нас две сетки из 8-ки. На торцах одна сетка из 10-ки. Опалубку желательно сделать так, чтобы иметь возможность достать руками до всей поверхности, тогда арматура встанет максимально быстро. На арматуру ушло 3 недели. В основном работы сделаны отрядом из 3 человек.

 

К самому тяжелому - бетону, мы подошли уже в начале ноября. Изначально я планировал напылять мокрый торкрет, морозы решили иначе, стали пылить сухой. Сухой получался более-менее хорошо до -10 градусов. Если было холоднее, то инертные не успевали разогреваться в шланге и попадали на поверхность еще замерзшими, а через секунду оттаивали вместе с водой на них, и получалась жижа.
Напыление зимой - это интересный опыт. Можно работать и зимой, и это не будет обходиться в три дорого, если правильно распланировать процесс. У нас же трудозатраты на напыление бетона увеличились в 2-3 раза. Цемент и песок были куплены давно. Не будь хотя бы цемента, можно было бы заказать бетон миксерами.




Краткое резюме, строить можно! Технология не самая дешевая, но и не самая дорогая. Чуть позже я приведу экономический отчёт.

Недавно обнаружил, что есть уже компания в Барнауле, которая занимается монолитным куполостроением, и сейчас они делают третий проект.

 

По затратам в этом сезоне, на само строение ушло 850 т. р. из них 260т.р. - это работа. Второй такой же проект я уложу в смету на ~150-200 т. р. меньше. Суммарно с фундаментом и первым метром стен затраты можно приблизить к 1 млн. руб. Думаю, еще как минимум 0.5 млн. руб. до стадии когда дом можно будет назвать полностью готовым, это внутренняя/внешняя отделка, внутреннее благоустройство.

 

Немного деталей в смете:
1. ППУ компоненты: 190 т. р.
2. Компоненты бетона 120 т. р. для торкрет.
3. Пневмоопалубка 62 т. р.

Торкрет бетон за 17т.р. куб - это не совсем то, что надо в этой технологии. Технология рассчитана как раз на послойное напыления (3 см. за слой и меньше), которое выполняется самой простой смесью пескобетона. Я использовал смесь песков разной крупности (1.1 - карьерный, 1.8 - речной), и 450 кг цемента на куб. Состав бетона подбирается в зависимости от места. Идеально было бы найти рбу, который делает правильную смесь и доставляет миксерами, это значительно снизит затраты трудовых ресурсов на напыление бетона. В такой ситуации, напылять бетон можно группой в 3 человека. Так мы делали несколько последних напылений, когда пылили < 2 куба в день. Два человека долбили, просеивали песок, потом мешали сухую смесь, потом втроем пылили смесь на стены.

Напылять ППУ можно группой в 2 человека, но удобнее втроем. Детали, детали. Много нюансов в технологии, многие мне не удалось ухватить прежде чем я сталкивался с ними в упор. Это приводило к досадным потерям времени и средств Купол за неделю или за 10 дней (сама пневмоопалубка + ппу +арматура + бетон) - это прям супер технологично. Но я бы сделал сейчас минимум за месяц.

 

@Ernazar а почему пневмоопалубку прекраьили надувать только после 21.12, разве после напыления ППУ в ней потребность еще не отпла. И поверх ППУ вы снаружи чем будите напылять - бетоном?

 

Да, ппу не в состоянии выдержать даже сам себя на таких размерах. Вес первого слоя бетона вдвое превышает вес пирога ппу+арматура. По технологии, где бетон напыляется за 5-10 дней, отключают пневмоопалубку на следующий день после последнего напыления. У меня, видимо, можно было и раньше (из-за растянувшегося процесса напыления бетона). Помню, мои работники первые недели две-три очень нервничали внутри, боялись, что свалится все на голову. Мне было ясно, что каких-то спонтанных обрушений не будет. Поэтому я не боялся. Воздуху просто некуда деваться, даже если вентилятор не дует. Однако, прочность опалубки - тот самый минимум, который необходим. Когда ппу был напылен, я пробовал деформировать опалубку на самом верху, легкого нажатия рукой было достаточно, чтобы сдвинуть ее на сантиметры. Изрядную жесткость добавил арматурный каркас. Арматурный каркас дает основной вклад в жесткость к моменту напыления бетона.

Поверх по-хорошему напылять надо. Причем хороший гидробетон. Желательно с красителем, да еще и отшлифовать и отгравировать каким-то рисунком. Но это самый дорогой путь. Тут есть некоторые сложности. Тонкая скорлупка может пойти трещинами. Перепады температур на ней будут большие, что усилит напряжения в бетоне. Поэтому скорлупу надо делать минимум 5 см толщиной с армированием. Это было бы долговечное и надежное решение.

Самое простое - штукатурка. Которую, я буду наносить хоппер ковшом. Штукатурку, возможно, надо будет красить и/или обновлять раз в сколько-то лет.

Быть может, есть какие-то еще решения? гибкие черепицы и прочие укрывные материалы я не рассматривал.

 

Да я тоже прикидывал, при бетонировании с наружней стороны сложно соблюсти условия для созревания бетона. летом в жару нельзя, зимой тоже не прогреешь. а в межсезонье проблема поймать несколько дней без дождей.
Думаю толщиной даже 7 см и на безусадочном цементе (что не дешево).
А сверху покрыть полимочевиной.

Как другой вариант. покрыть снаружи слое плотного полиуретана а потом полимочевиной или жидкой резиной.

Вы опалубку делали из ПВХ, как хорошо он задерживает ультрафилет. Это к вопросу на какой срок можно консервировать стройку (год-два) без деградиции пенополиуретана.

 

Какой высоты вы планируете делать основной купол?
Чем напыляли пенополиуретан (установка низкого или высокого давления)?
Для бетона чью установку использовали и какой производительности.
Армирование считали или на глаз с запасом?

Мне тут вспомнилось что на мельнице гергардта в Сталинграде. межэтажные перекрытия 6 см толщиной, правда колонны с капителями и ничего еще весят местами на арматуре со временн ВОВ

 

Высота 8 метров.
ППУ пылился установкой низкого давления отечественной сборки, но на еще старых насосах 21нш, если вы понимаете в них. На щадящих режимах работы качество вполне соответствует, при том что цена оборудования низкого давления значительно ниже. Надо сказать, установки низкого давления в частном домостроении хорошо подходят. Шланги у них короткие - это нормально. Обслуживается 2 работниками - это замечательно. Качество напыления на приемлемом уровне (особенно если слой наружний). При отлаженной работе, примерно раз в час приходится делать тех. перерыв, что не шибко напряжно. После часа напыления охото самому отдохнуть.

Торкрет машина - китайская. OPZ-3, производительность 3 куба в час. 2 куба в час было бы лучше.

Армирование по аналогии с основным проектом. Для огурца моего, возможно было бы более простое решение с одной сеткой. По началу решали пылить 10 см с двумя сетками, как дошло до дела - стало ясно, что две сетки в 10 см никак не влезает. Толщину пришлось увеличить до 13 см. С одной сеткой можно было в 10 см уложиться. Сейчас очень хочется отказаться от двух сеток в основном проекте, очень уж сложно с двумя сетками: и вязать восьмерку тяжелее, и две сетки дольше крепить, и пылить на две сетки сложнее. Три недели ушло на вязку арматуры.

ПВХ хорошо защищает от УФ. Некоторые проекты я видел - оставляют плёнку. Единственно, там она поплотнее - 800г/м2. С плёнкой могут быть проблемы, здесь надо разбираться с пароизоляцией. ПВХ наиболее влагоупорный в сравнеии с ППУ и бетоном, потому он может стать преградой для выхода воды из ППУ, что может привести к потере теплоизоляционных свойств. Поэтому, здесь надо либо иметь паропроницаемый пвх, либо более четко понимать как будет вести себя влага в стеновом пироге. По этим же причинам полимочевина может не подойти. А вот штукатурка или бетон - подойдут.

 

Наружний слой бетона 30-50 мм, далее пенопласт или ппу (в зависимости от места строения чтобы избежать промерзания) 170-250 мм, внутренний слой бетона должен быть несущей конструкцией, поэтому от 60 до 100 мм, в зависимости от сейсмоустойчивости места, но внутренний купол может быть аккумулятором тепла (актуально для ПМЖ) поэтому можно дойти и до 500мм толщиной стены, можно в стены заложить трубки контуры обогрева (как в тёплом полу). А армирование НЕ железной арматурой однозначно. иначе весь смысл в сфере как жилье теряется.
Имхо.