Утепление парилки бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ПарПоБелому, Ну, ключевое здесь: " ... без пароизоляции". Холодные голые каменные стены конденсируют на себе пар и отнимают бОльшую часть тепловой энергии на свой прогрев. Вот в таком случае пароизоляция с зазором от камня поможет отсечь пар (именно пар не тепло). А зазор выступит в качестве доп барьера, если хотите слоя изолятора (в т. ч. теплового). От утечки лучевого объемного тепла это, конечно, не спасет, и камень будет греться, но на себя он осадит только ту влагу, которая находится в зазоре (по сути уличную влажность, которая зимой оч мала). Поэтому здесь зазор нам на руку, но не для просушки, как многие считают, а для недопущения намокания.
Зазор же после пароизоляции (внутрь бани, между фольгой и массивом) не нужен совсем. Основной аргумент защитников вертикального зазора то, что это позволит выйти влаге, которая там образуется. Вот здесь ключевое ТАМ, т. е. в этом самом зазоре. Зазор сам является источником того самого конденсата. Нет зазора- нет конденсированой влаги. Даже если на нижнем уровне доска намокнет, к утру все просохнет. Самое главное не зазор, а работающая "сушильная" вентиляция, например Басту. ... Зазор зло.
P. S. Покумекал, пока технику к сезону готовил, может и правда то, что отлично работает с пеноблоком, может дать сбой на кирпиче. Слишком большой шок на границе соприкосновения. Тогда действительно можно утеплить стену изнути. Но не в коем случае не ватой- намокнет.
Схема такая. Штукатурим стену влагостойким составом (помоему я даже теплозащитные видел, с наполнителем), а потом наносим слой НАПЫЛЯЕМОЙ изоляции. Типа пены монтажной, спец пистолетом наносится. Слой делаем тонкий 5-7 мм достаточно. Дальше, как я раньше расписал: бруски (можно и сразу закрепить, и с ними пенить, потом плоскость почистить) на них пароизоляция (т.е. зазор от стены) массив без зазора. Слои теплоизоляции здесь выступит, как прокладка на границе сред и снизит шоковый эффект при соприкосновении воздуха со стеной. Зазор ему в помощь.

 

@andy_ko44, заказал всё же ПИР-плиту 50мм. Посмотрим, что получится...

 

Блин, да много 50мм. Воздуха в зазоре не останется, контакта хорошего с камнем не будет, щели на стыках и углах. Не лучшее решение, лучше бы напылили. Ну раз куплена тогда уж чего...

 

@andy_ko44, хватило бы и 30мм, но другой не было, да и эта всё никак не доедет... Щелей, надеюсь, не будет, плита с четвертью, промазывается силиконом и склеивается.

 

@andy_ko44, ну наконец-то читаю человека трезво мыслящего и реально разбирающегося в вопросах утепления парной, а не стереотипами шпарящего..

 

@pn2, какое ваше видение на сегодняшний день утепления кирпичной вымораживаемой бани? Про ПИР плиту, кстати, я от вас впервые услышал. Вы изменили своё мнение?

@andy_ko44, кстати по поводу зазора вспомнил. Когда разбирал вагонку - в местах, где был зазор вся она была сухая до звона. Но в местах соприкосновения реек со стеной или с вагонкой местами подгнила и почернела. Пара в парной всегда было предостаточно. Низ у пола, конечно, пострадал больше.

 

@ПарПоБелому, Ну так этот зазор и будет между ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ и КАМНЕМ. И, как я уже писал, не зазоры баню сушат, а вентиляция.

 

@andy_ko44, Я думал, что вы говорите о зазоре между вагонкой (доской) и пароизоляцией

 

Нет как раз о нем.
Только в вашей истории, с вагонкой, казус ситуации в неполном наличии Вент. Зазора и частичном прилегании обшивки. Т. Е. Или везде зазор или полное прилегание обшивки к пароизоляции.

 

Не мог не воспроизвести полностью перлы этого поста!)
Практически все диаметрально противоположно физической реальности. Это нельзя считать руководством!
И так по Вашим пунктам.
1. Вы не отличаете порядок утепления постоянно отапливаемого помещения и периодически - промерзаемого. С лабо представляете вопрос разумных теплопотерь.
Правда состоит в следующем. Постоянно отапливаемое (не небольшой плюс, а плюс 22, в этом большая разница) помещение утепляется снаружи, это позволяет по таблицам теплорасчета расчитать пирог стен для обеспечения приемлемых теплопотерь. Прогретая внутренняя часть стены требует небольшого восполнения тепла от нагревательных элемнтов (печи), которое сберегается внешним утеплением.
2. Промороженное помещение из камня нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплять, с целью - вывести ледяной кирпич из контура нагрева. Кроме того, что для него очень вредно многократный переход из минуса в плюс, и по топливу очень накладно, требуется самосвал дров для прогрева и многократно возрастает время готовности бани.
Это существенный аргументы утеплять сооружение для периодической протопки.
3. Тут полная бордюжа! Утепление применяется для того, чтобы прогретый массив излучал тепло, а не был холодным, сильно теряя тепло без должного утепления.
Да, в палатке парятся, но тогда мощность печи выбирается не в два раза больше требуемой, в в несколько раз больше, чтобы восполнять постоянные огромные потери тепла, через тряпичную стенку.
Это опять упирается в большой расход дров и покупку более мощной печи, что ведет к увеличению стоимости последней.
И нужно учитывать размеры палатки, по сравнению с минимальной парилкой 2.2х2.2х2,5 на двоих-троих.
И в дырявой палатке тоже не попаришься! Так что сравнение кислого и тяжелого.

Правильный конструктив такой:
Для постоянно обогреваемого помещения от 22 град, необходимо покрыть стены каменные влагостойкой штукатуркой, возможно есть варианты такой шукатурки с утеплением. Затем брусок вентзазора и горизонтальная отделка массивом.
Для промерзаемого помешения утепление каменных стен пеностеклом или пробкой, для обеспечения вывода из контура нагрева ледяной глыбы стен, уменьшение времени готовности бани и сокращение в разы количества топлива.

 

1. Вот да. Кирпич роли не играет вообще. Он же типо стена. Какую ему роль играть в парилке? Только роль стены несущей конструкции.
Дык получается вроде наоборот - утепление для кирпичной стены НУЖНО!
Вопрос лишь в том, что это утепление должно быть желательно паронепроницаемо и герметично, а не набирать конденсат. И желательно, чтобы это утепление не прилегало к кирпичу, чтобы не отдавать ему свой конденсат.
2. Баня промораживаемая. Баня кирпичная. Баня летней эксплуатации. Однако, вдруг приспичило зимой...
Я таки думаю, что кирпич зимой тем более трогать нельзя. Пусть стоит некая стена из ПИР плит с зазором от кирпича в условные 3 см изнутри помещения. Эта плита снаружи отделана фольгой максимально герметично и отсекает условные 100 градусов топки и пара внутри парилки.
Если не отсекать - кирпич весь намокнет и при остывании парилки его начнёт рвать в мороз.
3. Я тоже думал, что просто кинуть типо фольгу с отступом от кирпича и всё. Но что-то мне внутренне подсказывает, что это не будет работать. А при холодном и дождливом лете (у нас таких не бывает в суе, ну а вдруг), как это я наблюдал на урале и в сибирях - такая конструкция потребует постоянно кидать дрова в печь, а не париться. Топка печи у меня в моечном отделении.
И что интересно, при минимальном перепаде температур, если только одну фольгу натянуть по контуру внутри, то опять будет конденсат на кирпиче от пара и нагрева парилки.
Вижу выход только если два слоя фольги ставить с отступом друг от друга и от кирпича и от вагонки. Этакий воздушный трипл пирог.)
4. Вот все эти утеплители враспор - решают проблему "дырявости" конструкции. Фольга лишь помогает 90% первого удара на себя взять. То, что Вы предлагаете не лишено смысла однозначно. Я тоже об этом думал. Однако как сделать герметично без утеплителей? думаю, что это нереально. Мне впервую очередь КИРПИЧ жалко.

 

Так, для всех заинтересованых расскажу еще раз.
Во первых, человек я совсем не богатый. Баня для меня имеет большое значение. Но, к сожалению, в моей семье, только для меня. Поэтому, при обсуждении бюджета все упоминания о бане сводятся к: "Да за*бал ты со своей баней".
В вторых, как я уже писал, единомышленников у меня немного. Помощи (физической) ждать не приходится. Делаю все сам.
Исходя из этого, все свои советы я пропускаю через свои реалии. Как сделать дешевле и проще. Часто мое видение натыкается на непонимание из-за своей простоты:" да ты чо, так никто не делает. Надо накупить самого дорого и побольше. На*бенить пленок покругу да в 3 слоя. Все закупорить "чтобы жар не уходил-вентиляция для лохов", сделать пердежку 1,5х1,5 с голой МП, и огромную КО с плазмой (дома-то мы телека не видим), и зашить все какой-то ху*ней тонкой по цене сруба ибо смола, и коридоров кучу"... мля прорвало...
Я всегда стараюсь предложить наиболее простой и дешевый способ решения проблемы. Естественно он не единственный и вероятнее всего в чем-то уступает "продвинутому" и дорогому при котором половину бани разломать придется. Он просто доступнее.
Теперь по делу. Я пишу и писал ТОЛЬКО про НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ бани (промерзающие). Иногда забываю спросить собеседника о какой бане идет речь, и совет оказывается мимо кассы, здесь простите. Дальше речь о промерзаемой бане.
Пеноблок я бы делал без утеплителя, а оставил только зазор между штукатуркой и фольгой. Кирпич, я уже согласился, лучше утеплить изнутри. Но ваши варианты дороги и не эффективны:
1. Жесткий утеплитель (например PIR) невозможно уложить без щелей. Хоть уклейся и упенься, все до первых морозов. А при наличии щелей не важно 50 мм или 0.5мм.
2. Идеальной штукатурки поверхности тоже не бывает. Это значит что будет зазор между плитами и стеной. В купе со щелями это приведет к конденсату на стене. Потому-что
3. Идеальной пароизоляции не бывает. Всегда будут дыры и утечки. Поэтому что с ПИР плитой будет плакать, что без. И количество этого конденсата будет зависить от того, сколько пропустит пароизоляция. Но утеплитель помешает этой влаге выйти в теже дырки. Вывод: нах он там нужен?
4. Но я уже признал, что кирпич лучше утеплить, вернее теплоизолировать. Но ключевым моментом здесь будет плотность прилегания к штукатурке, а не толшина. Поэтому я и говорил о напылении. Открываем АВИТО, выбираем свой регион, ищем "напыление изоляция" или ППУ. Приезжает бригада, заказываем самый тонкий слой, час работы и все готово. По деньгам вполне доступно. Далее зазор, фольга, массив.
Ах да, есть еще люди, которые боятся длинных слов из-за их не экологичности. Тут тогда еще проще, нет утеплителя-нет проблем.
P. S. Букаф много- не серчайте.

 

Сделать ещё один слой пароизоляции. (Да, будет дороже, но не намного)
Думал даже о такой экзотике, как оконным стеклом закрыть весь ПИР (у меня навалом окон б/у). Стыки промазать силиконом и сверху закрыть фольго-скотчем. А далее - рейки вертикально крепим к полу и потолку и чистовая отделка. Тогда будет почти идеальная пароизоляция и 100% экологичная. Но боюсь, что треснет в морозы, и конденсат будет течь.

 

@ПарПоБелому, 100500 слоев не лучше 1-го хорошо сделаного. 2 слоя можно сделать, если от рулона остаток большой, а выкидывать жалко. Но основную ставку на слои делать не нужно.
Со стеклом это "ваще дичь". Мало того, что монолит не сделать, так еще и гемор невероятный+ травмоопасно... а если демонтаж понадобится... ужас короче.
Как я уже говорил: вопрос лишних трат для меня, как серпом... Раз куплен ПИР будем от него плясать. Смотрите, основное внимание нужно уделить не стыкам (это само сабой разумеется) а плотности прилегания. Почему. Скотч и силикон со временем (очень скором) отлетят, на пене тоже лопнет (но сделать нужно обязательно) поэтому нужно минимизировать место для образования конденсата. Короче нужно клеить плиты к штукатурке стены. Да, из-за разницы теплового расширения плиты, конечно, отклеятся (даже пытать их намертво приклеить не стоит) но сам состав, на который клеили, никуда не денется и будет выполнять роль заполнителя. Чтобы организовать маскимальное прилегание после отклеивания, при монтаже используем дюбели для пенопласта т. е наносим клей и прибиваем лист. Теперь, когда лист отклеится он не отойдет от стены и не будет зазора.
В качестве "клея" можно использовать, что угодно. Главное не клеящие свойства, а поддатливость при прижимании листа (пятно контакта). Подойдет паста на ПВА основе, "долго сохнущая" шпаклевка, плиточный клей и т. п.
P. S. Зазор между между ПИР и пароизоляцией (фольгой) здесь уже не решает. Но планки сверху плиты лучше пришить, для доп крепления плиты, да и массив шить на них. Толшина значения не имеет.

 

Вот конкретно по этому пункту

я же сказал, что у меня в кирпичной стене вмурована бетонная (или арболитовая хз) труба десятка. Труба выступает внутрь парилки в данный момент на 20 см и предназначена для принудительной вентиляции парилки после помывки.
Как быть с проникающим сквозь ПИР остатками пара? Я просто беру и делаю в трубе на расстоянии 1.5 см от стены дырочку. Клею туда москитную сетку внутрь трубы. И вуаля - у меня постоянная вентиляция между кирпичом и ПИР плитой круглый год.
При расположении ПИР плит с зазором от стены на 3 см, весь проникший пар будет вылетать в ту самую дырочку в трубе.

Остаётся только подумать, чем намазать водостойким кирпич изнутри помещения и дело в шляпе.