Утепление парилки бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рвать блок не будет, до него мороз не доберется. По расчетам точка росы в пенопласте снаружи.
Помещение отапливаемое.
Почему должна начать плакать стена, если она защищена от пара фольгой, а от температуры вагонкой?
np2 пишет, что теплу через 40мм дерева ещё умудриться надо пройти. Вагонка 25мм, если не ошибаюсь, за исключением стыков.
Баня не коммерческая, использование планируется 1-2 раза в неделю.
Если вагонки в один слой будет мало, могу сделать два (второй из обрезной доски к примеру) с двумя вентзазорами и двумя барьерами пароизоляции из фольги.
Как считаете, будет работать?
По потолку-есть запас по высоте слоя для утепления в 40 см, причем перекрытие межэтажное и сверху будет накрыто половой доской.
По потолку да, придется что-то думать. Доска?

 

Я выскажу чисто субъективное мнение! . Дерево лучше не зашивать пленками, загниет, а если слои вентилируемы, то какой смысл в многослойности? У меня парилка в отапливаемом цоколе, одна стена отделена от бетона арболитом, а вторая керамикой 125мм (из того что оставалось). Далее: штукатурка, грунтовка и наклеил подложку из пробки 10мм в два слоя, а дальше кедровая имитация бруса. Внизу, два ряда плитки, наклеена прямо на штукатурку по керамике, немного конденсирует первый час парения и то когда делаю влажность выше 60%. На режим выхожу за 1.5, 2.0 часа, с одной закладки дров.
Четыре года никаких проблем и режимы делаю любые от хамама до "разумной" сауны. Со знанием дела утверждаю, что сауна с температ. выше 90 гр. и влажностью меньше 30% приносит больше вреда, чем пользы. Для понимания скажу, что суммарное значение температуры и влажности в 130, мало кто выдержит.

 

Добавлю к выше сказанному.
Стена между парилкой, КО и моечной, сделаны из керамических, 125 блоков по той же технологии. Там где печка, наклеена плитка с двух сторон на всю высоту, так часа через четыре она приятно теплая на ощупь, со стороны КО.

 

Может все-таки, керамику снаружи утеплить каменной ватой, хорошей плотности, что бы не оседала?

 

Будет конкретно рвать блок и доберётся до него мороз, если вы топить в парилке постоянно не будете. По моим расчётам, в парилке нужно будет держать температуру постоянную не ниже +16 гр. С, а лучше все +20. Тогда и только тогда будет прогрев блока 250 мм выше нулевых температур.
Вы готовы топить всю зиму +20 парилку?

И никакой точки росы в пенопласте быть не может.

Классическая вагонка 16 мм.

 

Интересное решение! Возьму на карандаш.
Как и чем клеили пробку и как крепили имитацию бруса?

А есть такая? Марками поделитесь?

 

Клей пробковый, момент, еще есть импортный для пробковых покрытий. способ крепления имитации постом выше.
По утеплителю, я не профи надо прорабатывать, покупал себе три пачки в Леруа. Но зашивать снаружи керамику пенопластом, не правильно!

 

Клей в парилку? Хм... Да и пробка сама по себе со связующим. Нет, не мой вариант. Строители антисептиком доску обрабатывали, так я чуть не помер. Астма, так её через так.

zol и всесилий-огромное Вам спасибо! Снаружи буду утепляться минватой.

 

Прошу объянить почему будет рвать блок. А как тогда стоят дома из керамики без какого либо утепления? точка росы (0 градусов) всегда где-то в толще стены при уличных отрицательных температурах в любом каменном доме, будь то керамика, газоблок, кирпич и тд. Блоки на это рассчитаны и ничего с ними не случается. Тем более, если избыточную влагу из парной отсечь фольгой.

Кроме того при внутреннем утеплении точка росы может попасть как раз на границу между блоком и утеплителем и выпасть в конденсат, что тогда делать? Вентиляции ведь там нет. Уверен, если посчитать. даже при внутреннем утеплении точка росы почти всегда будет в блоке, нужны долгие и лютые морозы, чтобы блок промерз на всю толщину (но тогда что будет с блоком при переходе стены от парилки к стене КО, или там тоже изнутри утеплять?)

У меня аналогичная ситуация - блоки из 38мм керакам кайман, блок теплый (дом 150 кв. м. из него же и на отопление за эту зиму уходило не более полутора тысяч рублей газом). Помещение постоянно отапливаемое. Сейчас вот в раздумьях на счет внутреннего утепления парной, но вижу в этом смысл только с точки зрения теплопотерь и времени прогрева парной, хотя с учетом отделки имитацией бруса (25мм) пока тепло пройдет до блока - все уже попарятся и уйдут)

Поэтому вижу смысл заклеить в парной стены фольгой, поверх обрешетка сантиметра 2,5 и имитация бруса 2,5 см. Чем проще - тем лучше. Какие минусы?

 

Подробнее расскажите о своем проекте. Пока о вашей бане, кроме стен из 38см керамики, которые вы хотите зашить деревом по фольге, ничего не известно...

 

Баня на УШП, соответственно везде теплые полы, стены 38 керамика, потолок односкатный утеплен по лагам 200мм. Вот планировка:


Баня будет постоянно отапливаться, буду держать градусов 18, не меньше. Внутренние перегородки не решил из чего делать, наверное в один кирпич для пущей инерционности. В парилке еще будет небольшое окно, не отражено на плане. Печь гефест ПБ03-ЗК в облицовке камнем 6см, уже прикупил. Хочу уже начать делать, но вот пирог стен парной не дает мне покоя)

 

Парилка постоянно отапливается хотя бы +15С?
Готовы лишние пол часа - час - полтора ждать нагрева парной (всё зависит от печи)?
Без проблем! гидроизолируем блок, ставим фольгу с зазором как пароизоляцию, на неё имитацию бруса.

Готово.

 

Если есть фасадная штукатурка блока парной - может линять в прямом и переносном смысле, особенно если наветренная стена.
Да в общем-то и всё.

 

Мое мнение, что к строительству отапливаемой бани из камня нужно относиться так же, как к дому для ПМЖ. Только уделить отдельное особое внимание пароизоляции и вентиляции помещения...
Три года пользуюсь баней из газобетона, утепленной снаружи минватой под виниловым сайдингом. Эл. тп. поддерживает t около 15гр. Перегородки ПО между КО, предбанником и СУ выполнены из 10см блока. В парной на стенах фольга + ИБ...
Можете сделать, как запланировали. Керамика будет долго отдавать тепло...но нужно ли это в отапливаемой бане? У газобетона теплопроводность ниже, что позволит быстрее выйти на режим. Единственное слабое место газобетона - высокая гигроскопичность. Поэтому, как писал выше, пароизоляции нужно уделить особое внимание...

 

Спасибо, но все-таки не могу понять одну вещь. Чтобы начать греть блок, 25 мм имитации бруса должны прогреться довольно сильно, т. е. парная фактически уже выйдет на режим. В какой момент я начну греть лишние объемы? Тепло будет уходить через между досками? зачем гидроизоляция блока, если фольга не пропустит влагу? Печь у меня довольно теплоемкая, около 600кг чугуна и камней, планировал выводить на режим за 2-3 часа.

Почему? ведь лишняя влага в блок не уйдет, какой физический процесс заставит ее отвалиться?

пс: я не спорю, я просто пытаюсь разобраться, чтобы не наделать ошибок. Спасибо .