Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сомневаешься - это здорово. Сам такой.
Вот, грубо прикинул.

А если вместо стартового дымохода поставить стакан "пап" 110-115, то он занырнет в топку и в ПИФ и его высотой можно пренебречь.
Тогда из каменки будет 250мм ПИФ, плюс переходник "мама"115-"папа"110 (есть ли такой в продаже?) позволит навесить дымоход-конвектор 110.
И высота заслонки шибера от пола тогда не увеличится.

 

,

Пока еще никто, ничего не *монстрячил*.Историю с переходом 110х115 придумал Саша @Бонус,он же теоретизировал как это будет.Из готовых решений:
ПН2-поставилось все без особых проблем, подгонка только со входом в каменку.
Гагарин-получил,поставил отчета об внедрении я не видел.
Магол-получил,поставил без проблем, но поставил на отопительную печь.
Кокс-поставил тоже без проблем с монтажом
Ну и где продолжение истории с размерами110х115?Не получится ли так, что когда Саша доберется до дачи (весной) все размеры совпадут?

 

Спасибо Миш, за оценку моего головоломания
На дачу сваливаю в марте, как будет доступна дорога и оттают ворота

Хочу на пальцах разобраться, как работает переход с 110 на 115 и обратно и с минимальными издержками.
Как следствие - получить дополнительные возможности, а не гиморой.

На завод отписал.
Если переходника "папа"110-"папа115" не будет, то это дополнительная преграда, перешагнуть которую вряд ли согласится основная диаспора пользователей печи АПФ с диаметром 110.

 

Подожди.
Судя по тому, что я видел при установке у ПН2 никакой там проблемы нет. Все совпадет. Конечно, я видел опытный экземпляр сделанный для теста Николаем, но не думаю, что формовка донышка и крышки изменилась.

 

Приготовь новые, на всякий.

 

Если у него дымоход 115, то проблем нет
Моя писанина про 110.
Стартовый дымоходик должен быть длиной не более 100мм, чтобы спрятался в ПИФ-е и в топке.
Кроме того, чтобы уместиться в существующий дымоход 110, нужен еще переходник "мама115"-папа110" длиной 150мм.
Пойдет ли завод на это?
Сомневаюсь. Перенастройка оборудования денег стоит...а будет ли спрос, неизвестно.
Современная правда жизни такова - хоцца лучше - выкидывай старое и покупай новое, модернизированное.
ИМХО конечно

PS. Далее в этой теме не вижу смысла сорить, ибо тюнинг это не кустарщина, должен быть интересен и доступен технически всем, а не только тем, кто дружит с паяльником и сваркой.
Что и как думаю сделать буду писать тут. https://www.forumhouse.ru/threads/144989/page-29#post-12125288

 

Я же недавно камней добавлял-(на деньрождения),там и габрика оставалось не так много.
А может кто то напомнить зачем внедряли фурфыторки? И кто их реально внедрил в печь?
Я от их использования, в свое время, отказался. Для того чтобы поднять каменную закладку вверх, положил на самое дно каменки несколько крупных камней. Теперь думаю убрать их, полностью все заполнить мелким камнем.,для увеличения массы каменной закладки.

 

Очередное враньё от Милейшего.

Это не ошибочное мнение, это сознательное враньё.

 

Новые модели Ферингера с дымоходом на 115 и коллайдер под них сделан, а те что совсем старые модификации требуют доп адаптера.

 

Мелкий, особенно в месте соприкосновения с топкой, очень быстро крошится.
Даже при дачном пользовании баней.

 

Ой! Извините заврался! Конечно же вода, стекающая по боковым камням на пол, даёт ОТМЕННЫЙ пар!

 

Вооот ... Теперь понятно стало ... Спасибо Николай

 

Поясню ещё раз - на печи УМКА -100 стоит старый вариант трубы диаметром на 110 мм, а ПИФ изготавливается под современный вариант - диаметром 115 мм. У меня были остатки заводских переходников с 110 на 115 мм. Поэтому я проблему решил, при этом узел ПИФ несколько увеличился в длину!

 

В пятницу и в субботу провел очередные тесты.
В пятницу водогрейный бачок и собственно паро-испаритель соединил "в параллель". Интересно, что вода в бачке закипела на 2 минуты раньше, чем в испарителе. Судя по "туману", который держался довольно длительное время, температура пара на выходе была несколько ниже. Видимо более "прохладный" пар из водогрея подмешивался на выходе и "охлаждал" пар из пароиспарителя. Спички не поджигались паром.
Температура в бытовке росла медленнее - до 50 гр. за полтора часа, влажность подымалась до 85%, а падать начала только минут через 45-50 - до 70-75%.
"Приборы " у меня примитивные термометры, бытовой гигрометр. Распределение температуры достаточно равномерное, термометры соприкасались с деревом, металлом, камнем.
Чисто субъективно вновь отметил, что перегретый пар значительно эффективнее греет бытовку, что противоречит выводу от Евгения_М при его тестировании Смарта.
Спички, подожженные в прошлый тест от струи пара из паро-испарителя- головки вспыхивали и тут же тухли

 

В субботу продолжил тестирование - соединение - последовательное, сначала вода подается в бачок водогрея, затем пар догревается в испарителе. Пробовал "утеплить" трубопроводы - от пламени зажигалки вроде не загорался материал, а от пара - расплавились рукава.
На этот раз спички опять удалось поджечь - загорались через 10 секунд после внесения в струю пара. Пар на этот раз выходил через патрубок и гофру на 1\2", звук в виде свиста довольно прилично слышим. Нагрелась бытовка до 50 гр. за 80 минут, т. е. опять не так резво, как было в случае, когда "работал" паро-испаритель в одиночку без бачка. Причину - надо выяснять...
Всё-таки печь УМКА довольно умеренное дает пламя, поэтому водогрейный бачок довольно быстро остается без подпитки пламенем.
К тому же я бы предложил ввод в рубашку испарителя и вывод для пара расположить максимально удаленно друг от друга по высоте, вероятно на выходе пара и не нужен паропровод в виде гофры.