Воздушный тепловой насос для отопления зимой

Так или иначе, воздушный ТН при температуре -20, представляется делом бессмысленным.
Что новые бытовые сплиты, что Зубадан.

В связи вышеизложенным, подумываю купить инвертерный сплит на 4-5 киловатт, но переделать наружный блок; разместить его в подсобном помещении, отключить его радиатор, а вместо него подключить теплообменник с рассольным геоконтуром.
Может даже датчики перекинуть, и вместо вентилятора подключить циркуляционный насос, если будет их совместимость по напряжению и току.

Если у кого есть возражения, прошу советовать.

 

Честно говоря, если бы я не полез его изучать, то особо и придраться не к чему за исключением небольших глюков.
Поэтому второй раз не стал бы брать самсунг серии AQV. Правда мне и сравнивать-то не с чем. Может и зубадан так же криво работает
Советовать что-то конкретное дело неблагодарное. Как говорится, чем мех дороже, тем он лучше...

 

Почему? Что не так с этой серией?
Я вот сравнение провел. Справа AR-серия. Интересно Ваше мнение.

Вы его в Мороз заводили? Интересно было бы знать, как он себя ведет при - 15 и -20.
Вы СОР не пытались замерить или как-то прикинуть?

 

Не нравится как он перегревом управляет. Чревато выходом из строя компрессора. Но может это вовсе и не он виноват, а моя переделка его в ТН воздух-вода.
Что-то не вижу сравнения серии AR, слепой стал.

Обязательно! Но только до -15, как написано в инструкции. Да, СОР замерял, но я уже писал, что точных замеров при отрицательных температурах той зимой не вышло, а в стандартном режиме при +7 на улице, что заявлено, то он и выдаёт.

Да, чуть не забыл. Если у вас нету много-много-много свободного времени, то за переделку кондиционера в тепловой насос лучше не браться. И кстати зимой топиться кондиционером не очень комфортно, дом неравномерно прогревается, внутренний блок шумит. На тихий режим лучше не надеяться, с ним и так невысокий зимой СОР ещё больше падает, и прогревается лишь маленькая зона вокруг внутреннего блока под потолком.

 

@SergCh, при -20 даже не включали? Какой СОР при -15? сколько потребляет в таком режиме и сколько выдаёт тепла? как часто уходит в оттайку? вы же в Москве эксплуатируете, потому и интересно.

 

Нет, не включал. На такие случаи у меня есть котёл на дровах.

Могу только примерно сказать, что при - 10 СОР около 2. Ещё раз повторю, точных замеров не проводилось за неимением достаточного количества времени и необходимых инструментов.
Оттайка происходит по необходимости, но не реже одного раза в час.

Нет, все эти эксперименты на даче, в Москве у меня нет кондиционера вообще.

 

Я под Москвой имел ввиду в том числе МО.
То есть при -10 им обогреть небольшую площадь можно? сколько потребляет при этом и сколько даёт при -10 от номинальной мощности на обогрев?

 

Почему нет
Мне бы не хотелось сильно врать, но раз вы настаиваете
При минус 10 18-й AQV даёт примерно (очень примерно) 3-4кВт.
Потребляет около 1,5-2кВт.

 

А какая точно модель? там вроде модификации есть.

На СОР 2 при -15 и 1.5 при - 20 можно рассчитывать?

Это фигово...
На грунт-вода переделать не думали?
Как раз же, +7 для него идеально будет.
Делов вроде не много. Теплообменник запилить, геоконтур (полсмены экскаватора) и циркуляционный насос. ПНД-труба 20 мм - 20р/м.

Кстати, Вы не знаете, от какого напряжения и на каком токе работает вентилятор фанкоила?
Что если вместо него циркуляционный насос подключить?

 

AQV18PSB

Опять 25 ! Я уже рассказал всё что знаю.

Там контур нужен метров 100, у меня нет возможности перекапывать весь участок.
Да и в чём смысл? Заплатить 100 тысячь за геоконтур, и потом сэкономить 50 на переделке кондиционера ? А в результате получим свистящую на всех парах внутрянку со сквозняками и включениями ненужных оттаек раз в час.

Знаю. Там стоит вентильный двигатель постоянного тока с питанием от 310В и управлением постоянным уровнем 0-5 В.
Вот если бы там был обычный асинхронник, как раньше ставили, то можно было бы попробовать и насос подключить вместо вентилятора. Но насосы опять же разные бывают.

 

откуда 100 тысяч?

100метров трубы - 2000р. Загоняем экскаватор со стандартным ковшом 60мм, и копаем по краю участка траншею длиной 25 метров и глубиной хоть 6 метров. Кидаем туда подготовленную связку из ПНД трубы в 4 ряда (шаг 15см), экскаватор закапывает всё обратно и даже трамбует сверху ковшом. Вам только с граблями пройти и газон посадить. Это не сложное мероприятие с раскапыванием и закапыванием одной траншеи 25 метров экскаватор легко делает за 2 часа. У меня на районе они по 1500р/час работают. То есть 3000р. Вот и весь геоконтур.

Откуда 50? Золотой теплообменник ставить что ли? Можно его самому сделать, типа труба в трубе, или даже купить хороший пластинчатый.

Что за внутрянка и какие оттайки? Не будет больше никаких оттаек. Труба же в земле будет...

Я так и не понял. 310 вольт постоянного тока? а 0-5 это что?

На крайняк реле воткнуть, которое будет включать циркуляционный на 220в

 

@Модный, Вы вроде бы выбирали недорогой кондиционер ? А пришли к ТН с геоконтуром

Если у вас такой запал, отдам так и быть недорого теплообменник труба в трубе
310 да, постоянное напряжение. 0-5 В тоже постоянное напряжение управления вентилятором. Больше напряжение-больше обороты.

В доме кто греть будет, внутренний блок кондиционера и или радиаторы с тёплым полом ?

 

Да вот говорят компрессоры в недорогих сплитах малоэффективные в мороз, и теплообменники на обогрев в мороз не тянут. И Вы вон говорите, что оттайка часто.
Да вообще, воздушный ТН для отопления подходит только для юга.
Даже Зубадан нет смысла ставить в Москве, чтобы получить в морозы СОР 1.5-2, с его-то ценой.
Он так 10 лет окупаться будет, и тепла нормально не даст.
А вот если эту систему в грунт...
Интересно, тут кто-нибудь знает какой в Зубадане стоит компрессор?

Как он у вас выглядит (фото есть?), какие трубы там, длина и площадь? Где использовали?

водяной теплый пол

 

(что-то текст не проходит под старый эксплорер)

Лично я для себя из форума вынес, что производительность кондиционеров на теппло вблизи нижней границы допустимого диапазона уличной температуры - в 2 раза ниже паспортной. Ну, это ориентировочно и не глядя ни в какие паспорта, может кто-то получше, кто-то похуже (также - не относится к специализированным к отоплению, т. е. Зубу, Леке/ЛТСБ от Фуджи, Грее-Чейндж и т. п. - они добирают теплоотдачу повышением расхода электроэнергии). Т. е. считать, что 12/35 (которые по 4 КВт тепла по паспорту) в мороз -10 дают 2 КВт - и всё, а потребляют установленной мощности тот же 1 КВт с копейками электроэнергии. Думаю, разброс будет несущественным (даст 1,9 тепла с 1 потребленного или 2,1 с 1,2, если наоборот 1,9 с 1,2 - похуже, а если 2,1 с 1 - повезло ). И подставлять при рассчетах эту цифирку под теплопотери помещения, хватит или нет.

Сам поставил 12-ки на обогрев в межсезонье на даче, зимой ею не пользуемся. Пока опыта нет - т. к. только что, а пока тепло, и надеюсь, что будут в этом режиме давать номинальную тепловую мощность (ну, может при легких заморозках пониже).