Воздушный тепловой насос для отопления зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Какова влажность в доме.

 

Еще вопрос. Как кондей, работающий на отопление отнесется к временному отключению.
Т. е. я не хочу тратить ресурс довольно недешевого аппарата работой на пределе и с малой эффективностью при низких температурах. Если его выключить (а греть в это время инфракрасниками например), а при повышении температуры - включить.

 

Если есть функция подогрева картера то абсолютно безопасно! единственно что старт начнется с обмерзшим испарителем но автоматика должна распознать этот факт запустить оттайку а дальше с чистого листа!
кстати была хохма у барышень в бухгалтерии кондюк стал похож на глыбу льда -диагностика ничего не выявила через пару недель опять вызов -тоже самое стали допрашивать выяснилось что барышни каким то образом чувствовали что кондюк становился на оттайку (ТЯНУЛО ХОЛОДКОМ) и выключали и так много раз подряд!

 

Здесь полностью согласен! У меня с подогревом картера и, когда стоит режим на обогрев при выключении, то при включении он сначала сам всегда производит оттаивание. В режиме работы, когда начинается оттаивание, то да, холодком тянет.
Вернусь к своим весенним постам. Планировал оставить работающий кондиционер в режиме обогрева при температуре +10-15С на зиму, но жена на это не согласилась, т. к. у нее еще с советских времен твердая установка "уходя, выключайте все электронагревательные приборы". Так что эксперимент не удался... И еще. Дом у нас бревенчатый и кондиционер стоит на комнатной стене. Ночью шум от работающего наружного блока все-таки слышно, против чего активно выступает жена - раздражает-с... Весной и этой осенью на ночь приходилось, опять же по требованию жены, систему выключать и отапливать дом масляным радиатором. Днем работал кондиционер, тепла от него вполне хватало при уличной температуре в - 10С, но тепло какое-то "не то" - у пола все равно прохладно, хотя комнатный термометр в метре от пола показывает +24С. Затопили печь - на термометре +21С, но прогрев в доме равномерный. Летом кондиционер работал на охлаждение, когда было прохладно, то на обогрев, но для поздней осени, зимы и ранней весны надо что-то другое, чтобы был более равномерный прогрев и было меньше шума. Все-таки кондиционер берет воздух для нагревания сверху, а надо, чтобы снизу. Так что или конвекторы, или совмещенные с ними ИК-панели, или подобные выпускаемым на Украине жидкостные батареи с ТЭНами. Завязываться с электро- или ЖТ-котлом не хочу, т. к. стоимость конвектора (ИК панели) сопоставима со стоимостью радиатора, но провода дешевле труб и не надо покупать сам котел, а в случае с ЖТ и запас солярки на зиму. Дом все-равно обшивать, так что проведу мероприятия по его дополнительному утеплению, хотя и сейчас теплопотери порядка 50 Вт/кв.м, так что думаю, на электричестве не разоримся. Об установке кондиционера нисколько не жалею, т. к. свои функции он выполняет, но для зимнего отопления мне просто не подходит.

 

Может быть неправильно установлен внутренний блок? Близко к потолку?
Где то читал, м. б. и здесь, что для работы кондея на обогрев внутр. блок нужно ставить подальше от потолка (там скапливается теплый воздух, блок его захватывает и эффективность работы снижается), или еще лучше в проеме, например второй свет или лестница

 

У МЕ MUZ-FD-35VABH функция подогрева картера есть, но при этом в некоторых источниках (но не в инструкции по установке) говорится о том, что необходимо удалить перемычку JK на плате управления наружного блока для активации функции предварительного подогрева обмотками двигателей. Мои установщики об этом и слышать не слышали, естесственно, ничего не удалили. Где эту плату искать - в верхней части наружного блока? И как выглядит эта перемычка?

 

Нужен Service manual там всё должно бытьу меня файл есть но сюда поставить не могу он 5,6МБ

 

В наружнике сверху перекусить кусаками! там же еще одна JS если оттайка плохо проходит -увеличивает конец оттайки до +10гр
если вы пользуетесь только по выходным то удаляйте -всю неделю тоже не надо греть картер- за 4-6 часов до вкл подать питание!

здесь можете абсолютно все про ваш блок скачать!
https://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml

 

Спасибо. Даже фотографии нашел на одном из ресурсов.
Значит, лицевую панель блока снимать придется? Через окошко сбоку справа не добраться?

 

нет!
не надо! проще верхнюю крышку снять запаситесь короткой отверткой. учтите что 50 лишних ватт будет кушать те придется обесточивать если долго не будете пользоваться!

 

Строящийся дом хочу увешать зубаданами. Подскажите, пожалуйста, как поступить с проводкой - делать отдельную линию на каждый кондюк (с автоматом и узо) и выводить её к предполагаемому месту подвеса внутр. блока в виде куска кабеля, торчащего из стены (какой длины?), или в виде розетки, или ещё как?

 

Кондюк вкл в розетку является бытовым устройством! а подкл. к распред. щиту -оборудованием!второй вопрос -мощность в розетку больше 10а не советую хоть и есть 16амперные розетки!
в свой дом да на каждый кондюк свой автомат рекомендуемый заводом производителем можно и к наружному подвести и к внутреннему чуть больше провода к наружнику тк потом все равно к внутренник запитывать но можно что то еще запитать -подогрев чего либо- подсветку-насос да мало ли в своем доме захочещь вплоть до жалюзей! узо не обязательно залезая обслуживать все равно питание надо отключать а так оно и не нужно а вот реле контроля напряжения http://www.rele.ru/m/ru/prod2-12-rn01m.htm
я бы поставил может много денег с экономить на ремонте при скачках напряжения!

 

[QUOTE а вот реле контроля напряжения я бы поставил][/QUOTE]
А какое напряжение больше кондей боится? повышенное или пониженное.

 

TAIIIКОВ, спасибо!
Я так понимаю, что реле контроля напряжения мне нафиг не надо (на каждой фазе будет стабилизатор ORTEA).
А по розетке не понял - 10а Вы не рекомендуете, а в митцубисевском руков-ве по установке на, скажем, всё тот же MUZ-FD-35VABH-E1 рекомендуется автомат на 12A, так, получается, оставлять без розетки?

 

Смешной вопрос!
от пониженного- помучается перед смертью от повышенного может сразу помереть!
220 v+-10% обычный! инвертор понадежнее но все равно если где то произошел скачок- просадка Р. Н. отключит питание от греха подальше!

нафиг не нужен тогда ! но стабилизатор должен быть с запасом на пуск кондиционера несмотря на то что он инвертор!
12 амперный автомат забегаетесь покупать будете ставить 16 амперный розетку на 35 уже не советую могут греться контакты пусковые тоже могут быть близки к пределу розетки да и зачем лишние разьемы если можно целиковый провод поставить! смысл розетки в том что можно быстро отключить от питания ну и в офисах ушел все из розетки выдернул! у себя дома не вижу смысла если оборудования много можно обьеденить по назначению-вентиляция-установить пускатель на включ на пожарку плюс удаленный дистанционный контроль на весь щит и управлять и экстренно выключить можно будет быстрее чем бегать по всему дому из розеток выдергивать! ну если только не любите (боитесь) автоматику! есть смысл gsm розетка на кондюк просто но не дешево-а если их несколько как у вас то лучше щит управления сделать с тем же кситалом- летом тоже наверно в прохладный дом приезжать приятнее! не говоря про зиму зубаданы то не спроста?