Воздушный тепловой насос для отопления зимой

Может пригодится...

Q = C * m * dT

Q - количество теплоты (энергия), Дж

с - удельная теплоёмкость, Дж/(кг*град К)
(для справки, град К = град С)
dT - дельта Т, т. е. разность температур

С для воды - 4183 (обычно берут, 4200) (строго говоря, это значение зависит от температуры воды. 4200 - это для нормальных условий (норм давление, 20град С, кажется)

А вот с воздухом, имхо, лучше так поступать (проще запомнить): нужно запомнить, что куб воздуха легче нагреть, чем такой же куб воды, в 3000 раз.
Например,
Q для куба воздуха и для dt = 10* ,скажем

Q = (4200:3000) х 1000 кг (столько весит куб воды) х 10 = 1,4 х 10 000 Дж = 14 кДж.
Далее, 1 кВтхчас = 3,6 МДж. Или 1 Вт х час = 3,6 кДж.
Делим 14 на 3,6 = 3,88 Вт х час

Чтобы снять энергии 1 кВт час (делим 1000 на 3,88), нужно "прокачать" 263 куба воздуха в час при дельте Т 10 градусов (успеть понизить температуру).
Если не успеваем понижать на 10, а скажем понижаем только на 5 градусов, то нужно 263 х2 = 526 кубов.
А если только 2 градуса - 1315 кубов. Т. е. мы видим, что важна способность теплообменника быстро "отнимать" тепло.
А если надо снять не 1 кВт час, а, скажем, 3. То значения объёмов нужно умножить на 3.

-
Расчёт не проверял, может кто уточнит, если вдруг ошибки есть...

 

Короеда

1. все что нужно пускатель соответствующей мощности с доп. контактами нормально закрытыми и
термостат или контроллер температуры замыкающий пускатель и датчик для установки на улице! ну наверно подключить следует в зависимости от того что предпологается использовать более длит. время чтоб пускатель не жрал лишнюю энергию!
2. на наружном блоке не растаявший лед (бывает в глыбу льда может превратится и блокировать воздухообмен) он же и внутри блока на трубах намерзает что касается панелей и начинает гудеть! при 10 градусов внутри дома может не хватить тепла для оттайки если и на улице дубак!
3. если газобетон закрыт то все в порядке но не забывайте что кондиционер это пылесос как внутр. так и наружный!
если теплообменник внутр. защищает фильтр то у наружника его нет продувайте раза 2 в год сж. воздухом наружники а внутренники фильтра раз в месяц мойте не хол не гор. водой пусть даже и кажется что они чистые они работают по принципу статики а для него нейлон должен быть чистым!
4. мощность кондюков указана при +7 при -15 остается дай бог 40% брать указанный максимум для ваших инверторов неразумно (турборежим не рекомендуется использовать постоянно) 9ка есть 9ка три штуки 8-9квт осенью 3-4 зимой! к тому же ввиду принципа воздухообмена это 3 помещения на три сплита если их больше это застойные зоны куда не попадает воздух у вас же больше чем три комнаты ну и сами теплопотери 10квт при какой температуре забортного воздуха расчитаны? должны при -25 вот и получается когда тепло нужно его мало!
5 закрыл и правильно сделал для кондюков для дома не знаю зависит от влажности и материалов по окнам может потечь! если жалеете оборудование проще выставить фан на минимум когда холодно и макс когда тепло-относительно и так же летом если прохладно макс. жарко мин.

 

Т. е. даже ночью (солнца-то нет) у вас чердак - не есть холодный чердак. Потери через потолок - посчитаете сами .
И крыша - она получается немного теплоизоляцией служит. А когда прокачиваете воздух с улицы, вы как бы лишаетесь этой последней скорлупы. У вас на кровле 18 градусов перепад температур.

Утепляйте потолок! Или делайте мансарду! (т.е. капитально утеплите кровлю)

 

Наблюдения в последние три морозных дня показали снижение эффективности работы Тошибы в ночное время.
На данный момент выводы следующие:
В моем случае, сравнивая эффективность отопления ТН воздух-воздух с отоплением пеллетами (КПД моей связки котел-горелка около 85%), то до -10°С оптимальнее отапливаться ТН, но ночью мешает шум работы внутреннего блока, поэтому на ночь часто включал пеллетную горелку и выключал MDV, который установлен в спальне.
При температурах до -15°С, повторюсь - в моем случае, есть смысл комбинировать отопление пеллетами с работой Тошибы, внешний блок которой находится на чердаке.
От -15°С до -20°С Тошибу можно эффективно использовать только в солнечную погоду, когда кровля выступает в роли солнечного коллектора.
Холоднее, чем -20°С - только пеллеты.

 

Когда отапливаете только пеллетами, на холодном чердаке должна была быть низкая температура. В Вашем случае, имхо, слишком высокая. Это говорит о больших теплопотерях через потолок.

 

Короеда
Что касается реле температуры есть электронные механические с показометром и без -разные по типу крепления
в щит и навесные посмотрите в яндекс картинках или в ваших магазинах типа наших -чип и дип- микроника мегаэлектроника я использую холодильные AKO-ELIWELL-DANFOSS- EVCO самые простые цена 1-1.5тыс вас устроят с одним датчиком и реле! заодно будете знать уличную температуру ставьте датчик в тень!

 

Уважаемый TAIIIKOB, и другие специалисты в вопросе, подскажите, пожалуйста свое мнение по такой модели https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__212.html вместе с установленным gree all season kit http://www.euroclimat.ru/cgi-bin/index.cgi?r=10&s=0&seenews=1070. С этим комплектом она, она вроде бы сможет до минус 30 работать.
Получается выгоднее чем Gree change, учитывая, что change с низкотемпературным пакетом (до минус 25) с буквой "b" на конце модели, нашел только "девятку" Модель GWH09KF-K3DNA5B. Соответственно, с точки зрения цены монтажа и цены самих сплитов, выгоднее ставить, например, 2 "восемнадцатых" модели с фирменным зимним пакетом, установленным дилером, нежели 3 девятки chahge.
Пользователь "Алекасандр" из темы "Удачный дом" успешно пользуется такой "18" моделью Gree с зимним пакетом.
Скажите, пожалуйста, удачная ли это https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__212.html модель совместно с gree all season kit, есть ли какие-то нюансы?

 

Очень тревожная информация!
Являюсь обладателем ASHA 12 LEC с начала Ноября 2012. Аппарат установлен на даче, где в зимнее время бываем только по выходным. Всю неделю кондиционер работает в режиме +10 HEAT. Дача на Северо-востоке Московской области, по ночам там сейчас 20 - 25 мороза.
Боюсь испортить дорогой кондиционер, поэтому хотелось бы задать пару вопросов уважаемому господину TAIIIKOB:

1. Подскажите, пожалуйста, в режиме +10 HEAT аппарат не делает оттайку вовсе или делает её как то по-другому (например, гораздо реже), иначе, чем при работе в обычном режиме?

2. Может, стоит уезжая, просто уменьшить температуру до +10 и не переводить аппарат в режим +10 HEAT? В этом случае кондиционер будет оттаивать как положено?
Нахожусь сейчас на работе, но могу позвонить соседу, который живёт на даче постоянно и попросить включить кондиционер и выставить на нём +10.

3. Какой, по вашему мнению, безопасный для кондиционера режим обогрева стоит установить, чтобы в комнате было не ниже, чем +5 (т.к. в комнате работает холодильник, и кстати, какая минимально допустимая температура для работы холодильника)?

4. Или стоит срочно после работы ехать отключать аппарат?

Заранее спасибо!

 

Во внешнем блоке ASHA 12 LEC установлен подогреватель поддона и нижней части теплообменника.

 

Dim3D,
убить новый кондиционер если монтаж сделан правильно довольно сложно только при разгерметизации фреонового контура и то 2-3 дня пройдет и много раз будет выключаться по защите!
21 все равно конец света так что до выходных подождет! ровный слой снега даже 2-3 сантиметра не повод для паники! начало оттайки зависит от температурного режима внутри и снаружи вернее от разности температуры труб испарителя и воздуха в помещении естественно он оттайку делает реже! а вот если это не снег а уже глыба льда тут нужно наверно помочь тем более там у вас сейчас дубак косвенно на это укажет непрерывная работа наружного блока в течении нескольких часов т. к при недоделанной оттайке и такой температуре ему даже 10 гр не нагнать!
2. если на пульте в режиме неат температура опускается до +10можете делать как хотите- скажем так кнопка для удобства !
3. зависит от класса холодильника нормальный-суб нормальный- тропический-суб тропический обычно от+16 минимум +10
зачем вам там холодильник греться? ящик железный нужен!
самый безопасный режим фан!
позвоните спросите в каком состоянии наружный блок во льду большой глыбой или снегом порос? сильно ли шумит если стремаетесь ну попросите выключить пультом если там ничего не померзнет и холодильник тоже!
если есть доступ внутрь можно понять есть ли там +10 или уже нет! если теплом дует то пусть работает дальше!
а для себя ответьте на вопрос хватит ли 1.5квт тепла для отопления помещения в котором установлен кондиционер! при оттайке он внутри помещения не тепло а холод производит!
на будущее установите gsmрозетку с датчиком температуры!
http://www.enter.ru/product/-/umnaya-rozetka-senseit-gs1-2061002000021
между внутренним и наружным какое расстояние?
зы. если у вас гарантия и температурный диапазон известен не звоните в сервисный центр и не говорите о поломке подождите пока потеплеет а то лишитесь гарантии за неправильную эксплуатацию!
могут так запросто если распечатку с гидромететеостанции возьмут!

он не спасет (80 ватт только для низу чтоб вода стекла) тк внутри мало тепла для производства паров для оттайки если б там 24 градуса было б!

http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=mod&id=14
видите на диаграммке даже не указано скоко при-25 выдаст

 

А есть подобные, но с аккумулятором...

 

Спасибо за ответы! Схему прорабатываю с электирком.
Сосед сказал что лед какой-то есть но работать продолжают (у нас пока - 12-14) Поеду в выходные проверю что в доме происходит
А подогрев поддона и прочие "зимние" примочки в Нордиках - разве не должны с этим бороться?
Скажите, если я приеду и таки обнаружу глыбу льда - как посоветуете с этим быть ?
Поставить Нордики на максимум? Выключить и дать отдухнуть? Может потопить камин в доме?

 

Alex307, откройте вашу ссылку на скачайте инструкцию https://www.gree-air.ru/images/4f744515b04a5.pdf
на стр 29 указан температурный режим
от минус 7 до 24 °С !это значит до +24 если слышите слово зимний комплект это совсем не то что вам приходит на ум! это для русских дебилов которым жарко в такой мороз а форточку открыть нет сил!
если коротко для серверных!
у гри откровенно провальных машин не было были проблемы с накидными гайками но уже года три все в порядке! при выборе обращайте внимание на децибелы вам с ними жить на предельные градусы тоже надо но это не главное более мощный но дешевый -нормальное - разумное решение если есть хорошая сеть 18 простой может при пуске 50 ампер попросить ну если не в спальню учтите что чем ниже за бортом тем меньше тепла от кондюков особенно если нет другого отопления у выбранного вами есть приятная фишка принудительная оттайка с кнопки но боюсь что вам придется её часто нажимать и выбегать смотреть как оттаял и при этом помещение будет не нагреваться а охлаждаться так что зим. комплект не нужен точно! ну можно попросить где будете покупать или самому сделать подогрев картера или поддона! в интернет магазине вряд ли сделают! да и гарантию у них сложнее получить (вернее добиться на словах там все в порядке) поэтому не ищите кто вам на 2 рубля дешевле сделает а ищите того у кого в штате профи работают а не халтурят!

а зачем? аккумулятор кондюк не потянет кситал можно поставить (раза в 3-4 дороже выйдет но полный комплекс!) но там и так есть предупреждение об пропаже эл-ва!

протопить камин! верное решение! чем теплее в комнате тем проще им делать оттайку может помочь ветрозащита -лист жести чтобы ветер не дул не мешал оттаивать не не вплотную а чтоб дышать мог! ну типа как костер защищаете!

http://www.ksytal.ru/

 

Господин TAIIIKOB, спасибо за ответ!
Забыл уточнить: На ночь (по ночному тарифу с 23:00 до 7:00), в помощь кондиционеру с помощью таймера включается нагреватель "ветерок" 1,5 кВт.
Сегодня просил соседа сходить посмотреть. Говорит, внешний блок работает, шумит не сильно, сосульки только висят сантиметров 10 в длину...На внешнем блоке визуально ни снега ни льда нет...Или это нужно посмотреть внутрь него?
Внутри внешний блок работает, зелёная лампочка горит, дует чуть тёплым воздухом. Температура внутри комнаты 6,5 градусов. Вчера в комнате было +7...
Просто выключить не так просто, много чего померзнет...
Между внутренним и наружним блоком расстояние 40 см (толщина стенки).
Насколько я Вас понял, для поддержания положительной температуры, лучше включать/выключать питание кондиционера (с помощью GSM розетки) когда он работает в режиме AUTO, чем постоянно пользоваться режимом +10 HEAT.

 

Если напимер, хрошо накочегарить дровами (у меня топка Нордпайс NI24 - 8 квт) - поможет это оттайке блоков?
В конце концов, уважаемый международный производитель обещал-с - 25 так что в плане гарантии вроде как моя правда
Совсем выключать Нордики не хотелось бы - дублирующий котел еще не установлен - есть некотрые трудности при сливе воды из труб (но это в другую тему) - жить и топить дровами тоже возможности нет
А может пару конверторов на всяк пока закинуть с термодатчиками?