Воздушный тепловой насос для отопления зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извините, что отвлекаю Гуру от добычи дармового тепла из пластиковых бутылок посредством ядреного синтеза У меня вопрос по теме.
Я правильно понимаю, что в ВТН при уменьшении СОР, понижается мощность (и выделяемое тепло), а не повышается расход электроэнергии? То есть если у агрегата заявлена потребляемая мощность например 1 Квт, то при СОР=1, он и будет отдавать этот киловатт?
И еще вопрос. Смотрю на характеристики кондея как у топикстартера и немного не понимаю:
Производительность в режиме обогрева - 4,0 (0,9~5,6) кВт
Потребляемая мощность при обогреве - 0,97 (0,25~1,99) кВт
Это типа - средняя (минимальная~максимальная)?
Я так понимаю, что специалистов, знающих конкретно специфику линейки Дженерал-Фуджицу зесь нет?
Чтобы объяснили насколько существенна разница между линейками Нордик и Виннер Нордик. Просто по Я-маркету у них разница в цене полуторная (при одинаковых мощностях). Есть ли смысл переплачивать?
Заранее благодарен за ответ.

 

у простых да все именно так! расход электроэнергии напрямую привязан к производительности!
у инвертора тоже законы термодинамики не отменял но он может работать от 30 до 130% мощности-регулируя обороты и выделяемую-потребляемую мощность если разница вх и вых. воздуха увеличивается (не хватает производительности) он начинает быстрее работать и больше потреблять! у нордиков и др. которые для нагрева после -15 вкл. доп эл тен -подогрев поддона -он помогает делать оттайку жрет эл-во но тепла внутрь помещения не выдает!

т. е если вам хватает 2квт при 0 то 3квт будет филонить в треть силы а при понижении температуры должен бы жрать меньше но вам требуется к примеру 4квт и он вынужден мослать на пределе и потребление растет!
зубадан к примеру хвалится что до -15 его тепловая производительность не падает (но молчат по поводу увеличения потребления электроэнергии!

http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=cat&id=1 насчет цены называйте конкретные примеры (модели) нордик просто постарее но стоит тоже конкретно просто продавцы могут и обманывать с буквами -предлагая др. модель или опускать стоимость накручивая на доставке -монтаже!
требуйте мануалы где написано -рекомендуемый температурный диапазон! к примеру в рекламных целях написано одно а в мануале -меньше!

 

Насчет подвала-был у меня случай-знакомый мужик при строительстве дома в подвале-цоколе сделал бассейн 1.5-3м глубиной где то 3х6м а теплоизоляцией не обложил вода холодная решил подогреть 2квт тен сунул на неделю приехал смотрит как было так и осталось сунул еще один кипятильник через три дня на пол градуса потеплело! дело окончилось 12 квт грелкой по его словам с 10 гр до 16поднял посмотрел на эл. счетчик -плюнул и понял надо бассейн перестраивать ! я к чему если он тепла столько взял то и холода столько же возьмет-тот же геотермальник -но с большим минусом сперва бассейн потом дом надо строить!
др случай но там бассейн большой метров 12 с оч теплой водой-28 гр для детей -оч.большая влажность на предложение снизить температуру на 5-7 гр-снизить влажность был ответ 15квт грелка за 5 дней-рабочих не успевает эти 5 гр нагнать к выходным к приезду на дачу!
так что думаю может бассейн-или пруд теплоизолированный от промерзания по отмостке пенополиэстиролом-дешевле геоконтура не будет зато эстетичнее-и практичнее! 5х5х2 соответствует по развертке 600метров 32трубой контура!

 

Чтобы такое не происходило - на нормальных блоках на заводе датчики устанавливаются, которые режим оттайки включают.
Либо можно самому схему собрать...

 

А греть воздух приточный зимой что будет? Электротэн или водяной теплообменник ставить? А размеры такой установки?

 

Да, вроде бы как не молчит. В брошюрке я как раз для Митцу графики нашел. Привожу «выгрызку» из PDF. Стрелочки, кружочки – это уже я допилил.
Действительно с +5 до -15 ровненький выход теплопроизводительности. Или Вы имели в виду, что они умалчивают – сколько уходит дополнительных ватт на прогрев поддона? Если рассматривать данные по параметру «Максимальный рабочий ток», то для младшей модели можно считать, что макс. Потребляемая мощность будет равна 2,2 кВт. Хотя конечно производители оборудования – те еще «жуки». Почему не нарисовать – что происходит ниже -25град или выше +15? И при каких же условиях можно получить обещанные 6,3 кВт нагрева? Небось при +24, когда такая мощность на нагрев никогда не приходится.
Посмотрел в брошюрке по Нордикам. Там в виде табличек правда. По теплопроизводительности почти такие же показатели, как у Зуба. А вот потребляемая мощность существенно выше (сравниваю «младшие» модели). Но, что странно – потребление растет с увеличением забортной температуры. Если при -25 пишут 1,11 кВт, то при -10 уже 1,78 кВт. И дальше идет ровно. Как-то кривенько выходит. Особенно, если учесть, что в общих характеристиках пишется от потребляемой мощности 0,75 (0,25~1,6) кВт, а в температурной табличке ниже 1,11 мощность вообще отсутствует. Либо я неправильно понимаю эту брошюрку.
Поверхностный просмотр Я-маркета дал разброс цен Fujitsu ASHA12LEC (Нордик) - 42-45 тыр; Fujitsu ASHG12LTCB (Виннер или Дискавери Нордик) - 56-60; Мицубиши MUZ-FD35VABH 60-65. То есть современные модели Дженерала стоят практически столько же, сколько Зубадан, прослывший дорогим вариантом. Да и вообще, разница в 15-20 тыр, помноженная на 2 блока, в принципе не такая уж существенная на фоне стоимости участка и дома (при условии конечно, что это не просто деньги за красивые слова).
Пока склоняюсь все-таки к основному отоплению 2 Зубами. Как быть с резервом – не понятно. Вроде бы как логичнее рассматривать электронезависимый источник тепла (и доступного электричества у меня немного, хоть в принципе докупить можно). Посмотрел в сторону дровяной камин-кассеты. Но как я понимаю, камины служат больше не для тепла, а для эстетических целей. А чтобы они нормально давали тепло на нагрев помещения нужно опять же вбухать кучу денег. Печь я точно не хочу мастырить – не сторонник стиля «кантри». Я в принципе и камин то на ранних стадиях задумки дома никогда не планировал (сказать по правде – не лежит душа к открытому огню в доме).
Можно конечно рассмотреть как вариант обогрева в морозы ниже -25 (что для Питера не очень распространено) просто эл. конвекторы. Но при доступных 5 кВт они вроде бы как существенного выигрыша не дадут. Ибо теоретически 2 35-х Зубадана при -25 должны давать тепла в районе 6 кВт, что опять же теоретически должно покрыть теплопотери моего будущего дома с запасом.
Вот интересно – а насколько «парадные» цифири из брошюр близки к реальности? Можно ли на них полагаться?

 

СОКОЛ... Я ГЛАЗА СЛОМАЛ.

 

Блин, звиняйте СОКОЛ, я тож искал очки..повторите хотяб в нормальном размере, не для снайперов

 

Да, вроде бы как не молчит. В брошюрке я как раз для Митцу графики нашел. Привожу «выгрызку» из PDF. Стрелочки, кружочки – это уже я допилил.
Действительно с +5 до -15 ровненький выход теплопроизводительности. Или Вы имели в виду, что они умалчивают – сколько уходит дополнительных ватт на прогрев поддона? Если рассматривать данные по параметру «Максимальный рабочий ток», то для младшей модели можно считать, что макс. Потребляемая мощность будет равна 2,2 кВт. Хотя конечно производители оборудования – те еще «жуки». Почему не нарисовать – что происходит ниже -25град или выше +15? И при каких же условиях можно получить обещанные 6,3 кВт нагрева? Небось при +24, когда такая мощность на нагрев никогда не приходится.
Посмотрел в брошюрке по Нордикам. Там в виде табличек правда. По теплопроизводительности почти такие же показатели, как у Зуба. А вот потребляемая мощность существенно выше (сравниваю «младшие» модели). Но, что странно – потребление растет с увеличением забортной температуры. Если при -25 пишут 1,11 кВт, то при -10 уже 1,78 кВт. И дальше идет ровно. Как-то кривенько выходит. Особенно, если учесть, что в общих характеристиках пишется от потребляемой мощности 0,75 (0,25~1,6) кВт, а в температурной табличке ниже 1,11 мощность вообще отсутствует. Либо я неправильно понимаю эту брошюрку.
Поверхностный просмотр Я-маркета дал разброс цен Fujitsu ASHA12LEC (Нордик) - 42-45 тыр; Fujitsu ASHG12LTCB (Виннер или Дискавери Нордик) - 56-60; Мицубиши MUZ-FD35VABH 60-65. То есть современные модели Дженерала стоят практически столько же, сколько Зубадан, прослывший дорогим вариантом. Да и вообще, разница в 15-20 тыр, помноженная на 2 блока, в принципе не такая уж существенная на фоне стоимости участка и дома (при условии конечно, что это не просто деньги за красивые слова).
Пока склоняюсь все-таки к основному отоплению 2 Зубами. Как быть с резервом – не понятно. Вроде бы как логичнее рассматривать электронезависимый источник тепла (и доступного электричества у меня немного, хоть в принципе докупить можно). Посмотрел в сторону дровяной камин-кассеты. Но как я понимаю, камины служат больше не для тепла, а для эстетических целей. А чтобы они нормально давали тепло на нагрев помещения нужно опять же вбухать кучу денег. Печь я точно не хочу мастырить – не сторонник стиля «кантри». Я в принципе и камин то на ранних стадиях задумки дома никогда не планировал (сказать по правде – не лежит душа к открытому огню в доме).
Можно конечно рассмотреть как вариант обогрева в морозы ниже -25 (что для Питера не очень распространено) просто эл. конвекторы. Но при доступных 5 кВт они вроде бы как существенного выигрыша не дадут. Ибо теоретически 2 35-х Зубадана при -25 должны давать тепла в районе 6 кВт, что опять же теоретически должно покрыть теплопотери моего будущего дома с запасом.
Вот интересно – а насколько «парадные» цифири из брошюр близки к реальности? Можно ли на них полагаться?

 

аргумент для Сокола , - неужели мимо прошло?

 

Искуственно созданная ступенька на графике, путём ограничения производительности инверторного компрессора в этом диапазоне температур.
Для возможности такого регулирования максимальная производительность установленного инверторного компрессора должна быть с приличным запасом, относительно номинально необходимой для обычного неинверторного кондиционера.
Уже поднимался этот вопрос, даже в этой же теме
и далее тут же

 

Дико извиняюсь за шрифт. Увидел уже когда отправил (изначально в Ворде писал сообщение). А вот как редактировать свое сообщение - увы, не нашел.

 

Что касается МЕ то тут не извольте сомневаться они отвечают за свои слова и запчасти по крайней мере на лет 7-10 будут доступны да и техподдержка на голову выше!

 

Я эти блоки, где добывают тепло из всяких "сказочных мест" просматривал по диагонали. Как результат - пропустил и полезное. А вообще, честно говоря, очень тяжело читать такие форумы. Мульён сообщений, а полезной информации - 2-3%. Правда я тут полистал темы про камины, так там вообще жесть. Представители разных контор меряются ... печками. Там наверное и 1% полезного не выцепить.

 

Привет всем участникам этой темы. Читал ветку почти неделю с перерывами, решил написать. Дом недавно построенный 150 кв. м. отапливается ТН геотермальным с теплым полом на первом этаже 80 кв. м. На второй этаж планировал поставить либо радиаторы либо фанкойлы. Но поэкспериментировав один отопительный сезон с температурой понял что в моем случае это неприемлемо. Горизонтальный контур длиной 300 метров при таких нагрузках к концу отопительного сезона охлаждается почти в минус и как следствие резкое повышение потребления электроэнергии. Возникла мысль в межсезонье отапливаться ТН воздух-воздух а геотермальный включать в начале-середине декабря и с наступлением стабильных плюсовых температур опять переходить на воздушное. Живу в Эстонии, берег Финского залива..климат примерно как в Питере но летом чуть попрохладнее зимой чуть потеплее. У нас есть в продаже ТН Sanyo в которых хладагентом выступает не фреон а CO. Никакой инфы про них в интернете не нарыл..на этом форуме обсуждаются только ME Fujitsu и какие то китайцы которых у нас вообще нет. Было бы интересно послушать мнение компетентного специалиста или пользователя про Sanyo. Наши продавцы тупо молчат. В буклете лишь написано что может работать до -28. Про КОП и температурные графики лучше не спрашивать. Ещё заинтересовал ТН Тошиба Дайсекай. Пишут что победила в тестах в 2012 году. Цена сопоставима с вышеперечисленными фирмами +- 300 евро. Из прочитанного здесь понял что лучше установить несколько менее мощных систем чем один мощный..более мягкий старт..КОП выше и т. д. Хотя уважаемый TAIIIKOB рекомендует канальник. Пугает высокая начальная стоимость и сложный монтаж.
Буду благодарен если поможете с расчетами по мощности и расположению сплитов. Спасибо за внимание)