Микромощный генератор на 20-100 ватт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извиняюсь, читал, что вы используете пропан для генератора, но "витал в облаках" и спросил о бензине

Да, бензина можно купить очень много на разнице цен этих генраторов.

Вот вы говорите, что теперь типа и китайские генераторы вроде как надёжные. Но в инете почти никогда не встречается жалоб на Yamaha и Honda, в то время как с китайскими дело обстоит иначе. Покупая Yamaha я почему-то уверен почти на 100%, что она никогда не подведёт и будет работать без единой поломки (при правильном использовании) весь заявленный производителем ресурс и даже более.

 

Жалоб на Yamah и Honda нет, потому-что их используется 5% от китайских...
На 4-ом году у меня сломался таки-китайский генератор. При этом сервисов нету. В СТО автомобильном не взялись - разбирал и перебирал сам. Тоже сравнивал технику японскую и китайскую. Обнаружил, что китайский двигатель является полным аналогом японского. Внутри он был как новенький... Резинкам всем от ультрофиолета (пыльникам, проводам высоковольтным) пришлось туго, порассыпалось, поусохло. Вся механика идеальная. Заказал катушку зажигания новую. Так-как та-что была сдохла. Можно было бы заказать японскую катушку за 1500руб с хондовского двигателя или китайскую за 450р - конструкции идентичны. Выбор за вами. Если вы верите в то, что катушка японская будет работать лучше - купите китайский генератор и сразу поставьте японскую катушку. Другой случай AVR. Тоже есть японский вариант и китайский аналог, но проблема возникает в дискретных элементах - конденсатор потек или полупроводник сдох. Японцы и китайцы используют те-же самые дискретные элементы.

Если вы так верите в Японское качество... качество возможно при покупки продукции, которая идет на внутренний рынок. Я разбирал два монитора профессиональных SONY. Мониторы в ремонте ни разу не были. Обнаружил внутри элементы навесного монтажа и сопли. Разобрав первый - подумал, что ситуация уникальная - разобрав второй понял, что это система...Скорее всего это была какая-то некондиция, которая сбывается в страны третьего мира...

 

eugin_b

Вы почти укатали меня на покупку Кипор
Спасибо за развёрнутый коммент

 

Да, у меня кипоры накручивают тысячи моточасов. Однако я не скрываю что видел и брак у Кипора. Причем это был именно заводской брак, а не естественный износ деталей. Имея инструмент и руки - нет никакой проблемы починить "китайца" так как если модель выбрана правильно то запчасти доступны.

Человеку, который _абсолютно_ не разбирается в двигателях и генераторах может быть действительно имеет смысл купить Хонду. Он _психологически_ будет чувствовать себя комфортнее. Но за психологический комфорт придется заплатить три цены "китайца".

Вон, сосед-приятель _четвертый_ год безуспешно пытается "уездить" _самый_ дешевый китайский двухтактный генератор, используя его _ежедневно_ с мая по ноябрь. Единственно что пришлось делать - это менять веревку в стартере и выжигать сажу из глушителя.

Совершенно верно замечено! Прозводители радиоэлементов одни и те же и их заводы в большинстве случаев находятся в Китае. Кстати, после успешного потрошения платы электроники от Кипора (IG1000) стало понятно почему они периодически дохнут и почему сдыхание никак не зависит от нагрузки. Там применено прямое управление драйверами силовых транзисторов от ШИМ-выходов микроконтроллера. Соответственно как только у МК случается сбой (от чего угодно) - силовые транзисторы умирают. Китайцы применили простое, очевидное но неправильное решение. Нужно было поставить отдельную копеечную микросхему ШИМ-контроллера, а вот управляющий сигнал ей формировать от основного МК. Тогда при сбое МК просто срабатывала бы предусмотренная в ШИМ-контроллере функция защиты от аварийных режимов.

 

Спасибо. Очень интересно. Хотя и удивлен, поскольку во многих МК ШИМ аппаратный и думал, что его работа не зависит от работы МК. Другое дело, если они попытались реализовать программный ШИМ...
Т. е. вы хотите сказать, что из-за неудачного управления мостом формируются сквознячки, от которых транзисторам приходит капец?

 

Шим в МК аппаратный, но если МК зависает и срабатывает "сторожевой таймер"(WDT) то происходит сброс. А при сбросе сбрасываются и установленные программно параметры ШИМа. После чего силовым транзисторам и плохеет. Всё это я не сам выдумал, это мне объяснили знакомые израильские спецы по силовой электронике когда я в одной из своих конструкций (преобразователь для ветряка) хотел применить точно такое же решение как сделали китайцы.

 

А в чем таки смысл микрогенератора? Можно взять нормальный генератор с большой АКБ, а от неё уже заряжать ноутбук. И тишина большую часть времени, и кпд больше.

 

Вообще есть - но для буржуйских солдат. Поясной ДВС. Но имхо весьма мелкосерийный и с ресурсом порядка ресурса рядового на поле боя.

У меня реальный 29 куб см 4х тактник после часа тарахтения на минимально возможных оборотах чтобы только крутился совсем без нагрузки плавно требовал все большее открытие заслонки "газа" и потом показал очень закопченую свечу. Имхо на малых оборотах там надо специальные свечи еще ставить чтобы они самоочищались при малой мощности.

Вообще кпд с АКБ достаточно фиговый - около 0.6..0.7 и падает из-за саморазряда.

Смысл например в дозарядке большой АКБ в конце заряда за меньшее бабло - она требует долго малую мощность.

А вообще если иметь еще и большой моторесурс - то обойтись вообще без АКБ и иметь на 40+% большее кпд в хорошем случае.

Есть еще мысля про электромеханический делитель мощности типового "большого" ДВС на 1..5 кВт где-то в 10 раз, причем еще и "инверторный" .

ДВС крутит маховик где-то 5 мин в час. Остальное время от маховика крутится генератор заряжающий АКБ или питающий потребителей прямо или через инвертор в 220В. На сотню ватт имхо хватит маховика порядка типового "кольца колодезного железобетонного" с оборотами около 1000 в мин с запасом около 500 кДж. Т. е. наколхозить два кольца из листа, внутрь арматуры сколько-то, залить раствором цементно-песчаным или вообще бетоном со щебнем и дальше отбалансировать. Вывесить на подшипниках от че-нить автолегкового для начала.

 

Да, возможно.
А можно паралельно с большой АБ заряжать маленькую, а потом разряжать её, заряжая большую. Или использовать ионистор, или набор литиевых батарей, заряжая их в паралельном соединение, а разряжая - в последовательном, чтобы обойтись минимумом электроники.

 

А вот еще вариант: Экономичная ("двухтактная") система автономного питания.

 

Согласно советской книжке "Химические источники тока" сквозной КПД щелочных аккумуляторов около 0.5. По моему опыту - похоже на правду. Поэтому принудительная перекачка энергии через АКБ не выгодна. Самый лучший аккумулятор - это канистра с топливом. В идеале энергии должно вырабатываться столько сколько используется. А АКБ - это на случай если ночью встать приспичило и надо лампочку зажечь, и для прочих подобных случаев. Вот в моем случае типичное вечернее потребление энергии моим домом - 150-200 ватт. Причем скорее 150 чем 200. И это еще не предел - не все люминисцентные лампочки заменил на светодиодные, ибо довольно дорого - каждая 300-500р зависимо от мощности. Да и комп можно еще менее жручий найти, хотя тоже не дешево.
Кстати, вопрос тишины в случае мелких четырехтактных двигателей не критичен - у меня Кипор в сарае стоит, а в доме его абсолютно не слышно. У него в режиме малой нагрузки клапанный механизм стрекочет громче чем звук выхлопа.

Попробуйте вашему двигателю охлаждение заткнуть когда следующий такой эксперимент ставить будете. Я вот в сильные морозы своему Кипору кусок полиэтилена к решетке "присасываю" именно чтобы тепловой режим обеспечить.
Если же двигатель переделывается специально под режим минимальной мощности - то можно промежутки между ребрами охлаждения замазать смесью асбеста с силикатным клеем. Только не все сразу, а постепенно подбирая режим - потому как выковыривать лишнее трудно. По моему личному опыту нормальный тепловой режим двигателя соответствуетствует температуре железной части свечи (там где шлицы под ключ) в диапазоне примерно от 140 до 200 градусов. Предельная 230-250 на сильно форсированных движках с увеличенным зазором в ЦПГ. Измерялось проволочным термодатчиком китайского тестера, закрепленным к свече металлическим хомутиком для шлангов. Также, если двигатель позволяет установку стандартной свечи с короткой резьбой - то можно поискать свечки NGK B4H или аналоги (таблица в гугле, лень перенабирать, назову только отечественные А11). Если свеча тонкая "скутерная" - то самой "горячей" из доставаемых будет NGK C5HSA и аналоги (отечественных не существует).

 

А какое масло лучше лить в мелкое и маломощное ? У меня в паспорте указано SAE30, в автотоварах есть какое-то типа совсем минеральное SAE30, но по цене около 100 руб за литр и по внешнему виду его надо лить в грузовик или больше, Sиндекса нету, а CD это вроде для дизелей вообще. Есть совсем синтетика 5W30, но по цене около 500 руб за литр и с крутым API S индексом около SN - Shell Helix Ultra.
В магазинах типа мелкой хозбыт бензотехники показывают что-то похожее на минеральное или полусинтетику SAE30 по цене около 200..250 руб за литр.
Конечно в мелком двигателе объем около 90 мл масла, но если лить синтетику по 500 руб литр - получается ее надо менять через пару зарядок батарей по 15..20 часов каждая примерно. К цене топлива это где-то более десятка % прибавка - ощутимо.

 

У меня Кипоры работающие на пропане кушают полусинтетическое масло от Лукойл 10W40. Выбрано потому что на сильном морозе не особенно густеет. А то сосед камазовское залил и веревку оборвал На случай особо экстремальных морозов есть Teboil 5W50 для мотоциклов - оно не густеет вообще, но очень дорогое, при обычной погоде в нем никакого смысла нет.
Как показала практика - мелкие Кипоры к маслу не критичны - на ресурс особо не влияет. Но у меня нагрузка не более 300 ватт - может быть с этим связано. Для электроинструмента и сварки у меня военные электростанции есть.
Меняю масло через 200-300 моточасов, но у меня топливо - пропан. Пока движок новый надо первые несколько раз менять чаще пока в масле не перестанут появляться "перламутровые" металлические опилки. Это прирабатываются прямозубые шестерни привода клапанного механизма. Воообще у IG1000 именно детали привода клапанов показывают наиболее активный износ. А вот ЦПГ после трех тыс моточасов как новая - как заводился с первого-второго рывка веревки так и продолжает, и судя по усилию - компрессия сколько-нибудь заметно не изменилась.
А вот у IG770 и клонов (движок KG140) ресурс поменьше, на второй тысяче могут издыхать. Там нижний подшипник шатуна не скольжения а роликовый, вот в нем люфт появляется. И опять же от вида масла это не зависит - после смены коленвала наливал вышеупомянутый Teboil - не помогло. Хорошо что коленвал 300р стоит. Так у меня есть такой движок, который уже два коленвала пережил, а поршень, кольца и цилиндр выглядят как новые.

 

У меня с магазина на мелком двигателе стоит
Champion® Copper Plus® Spark Plug, RDZ19H

Это похоже мелкая:
Manufacturers Number: 940-1
Brand: Champion®
Spark Plug Class: Regular
Product Type: Trimmer
Product Make: Ryobi
Engine Model: Ryobi
OE Gap: 0.022-0.028
Thread Size (mm): 10 mm
Reach (mm): 12.7 mm
Reach (in.): 1/2 in.
Hex Size (mm): 15.88 mm
Hex Size (in.): 5/8 in.
Heat Range: 19

На что погорячее можно поменять ? Вот наблюдаю NGK С2H https://mazepper.ru/catalog/108544/126379.html - у нее калильное число вообще 2, а у С5HSA уже 5.

 

По другому идеалу - "ни одно устройство не должно иметь движущихся частей".
А почему выбраны щелочные АКБ? У кислотных КПД 0.75-0.8, у серебряно-цинковых - 0.85.
Думаю, что КПД микромашин ниже, чем больших. Есть вероятность, что выигрыш от перехода на большой генератор покроет потери при заряде-разряде.
А если отклонится в сторону - то заряжать аккумуляторы можно и от СБ, и от ветряка. Это даст экономию бензина, хотя и с дополнительными затратами.