Микромощный генератор на 20-100 ватт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В сельскую местность алюминий обычно привозят в виде банок, но тонких. От тебя до центра спб 150 км ? По измерениям гугля около 112 км по дорогам. В спб мне вчера предложили плиту 12 мм грязного сплава 1105 по цене около 90 руб/кг за 162 кг. Так что бывают варианты и дешевле 130 руб/кг.

В алюминиевый источник тока алюминий обычно пихается в виде пластин (размером с ячейку) и от них же берется токоотвод. Без затрат энергии на измельчение. А размеры стационарных ячеек имхо удобно делать порядка 50 см по стороне. Типовой алюм прокат имеет ширину 1200..1500 мм. Так что пилить только вдоль пополам по 60..75 см и потом уже на конечные пластины.

На форуме химиков - https://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=45618 предложен вариант алюминий-железного элемента с составным щелочно-солевым электролитом. Это получается похоже на типовые "щелочные" аккумуляторы, но "перезаряжаемые" перестановкой алюминиевых пластин вместо тарахтения двигателем. А типовое обслуживание - периодическая фильтрация электролита для удаления гидрокиси алюминия. В крупных и более удобных установках это может быть механизировано - насосом и фильтром на каждый элемент. По типу как аквариумную воду фильтруют.

Пример конструкции элемента - в прямоугольный узко-вертикальный железный (стальной) сварной бак наливается электролит и вставляется алюмпластина анода. Получается использование двух сторон пластины. Сверху прикрыть крышкой чтобы меньше щелочь углекислотой портилась. Для удобства слива электролита со шламом - внизу приварить кусок полудюймовой трубы с резьбой закрытый шаровым краном.

 

Скорей всего Hitachi производит по лицензии под своей маркой. По крайней мере в описании именно ДВС Mitshubishi указан

 

Если быть точным, то до здания ЦНИДИ на Московском шоссе д. 25, где я возился с пиролизными реакторами, 151км по тщательно калиброванному спидометру. По прямой, вычисляя по разнице координат GPS, будет 108км,но это над морем.
До центра соответственно километров на 15 меньше. Так что перевозка алюминия будет весьма затратной.

В сельской местности популярно пиво в 1.5-2л пластмассовых баллонах. Банок мало, а самодеятельных сборщиков алюминия много. Можно конечно у них скупать, но как эти банки использовать? Вручную чтоли перерабатывать в пригодный для топливного элемента вид? Это будет еще хуже чем заготовка дров для пиролизного реактора.

Возни однозначно больше чем с дровами. И электричество для пилы нужно.
К тому же судя по расчетам алюминия надо по килограммам примерно столько же сколько газа или бензина. За год я съедаю кипором 25 баллонов газа, в килограммах это около 600кг. Алюминий еще и не весь растворится - топливный элемент перестанет работать когда пластина механически разрушится и куски упадут на дно ячейки. Или надо заранее пластину вытаскивать чтобы потом ячейку не чистить. А если чистить и электролит фильтровать, да еще на морозе - не, я такого удовольствия совсем не хочу.

 

В севастополе ребята на корабль ставят безтопливики за сезон и осень забыли что такое соляра и т. д. Вот что надо

 

А это что ?

 

Вот похолодало к около 0 и ниже и похоже даже достаточно мощный 5.5 л. с. бензиновый начал замерзать при малой нагрузке и странно тарахтеть - похоже на пропуск вспышек. Чем бы дешевым и надежным постоянно мерять температуру в важных местах двигателя ?

Поискал по инету - у газа были в 199х годах дизельные двигатели с воздушным охлаждением для грузовиков, и к ним делали указатель температуры 24.3807- он со шкалой до около 170 градусов. Но 24В и че-то трудно купить. А у топливогенераторов обычно есть 12В выход под зарядку.
Термопара с тестером от батарей имхо будет давать большую ошибку зимой - бо имхо ей надо около 20 градусов температуры холодных концов проводов для измерения.

Еще знакомые рекомендуют снять вентилятор охлаждения с вала двигателя и добавить вентилятор на 12В (ну или на выходное 220В) включеный через честный стабилизатор температуры или хотя бы через релейный датчик температуры как в чайниках некоторых и др хозбыт кипятильниках.

 

Ещё знакомые рекомендуют не писать всякую ХРЕНЬ

 

Думаю, пора включать механизмы ресурса по защите юзеров от "инженеров"(я про предидущее сообщение
AndreyNS

)

 

В дорогих тестерах (от 1000р примерно) для компенсации температуры холодного конца термопары внутри есть терморезистор.
Его наличие в конкретной модели тестера определяется включением на измерение температуры _без_ подключения термопары - если показывает комнатную температуру то терморезистор есть.

У меня в коллекции есть 2квт Бриггс - так его прежний хозяин попросту выбросил так как задолбался свечи менять. Он вообще не способен нормально работать на нагрузку меньше трети номинала, а использовался как обычно в деревне - ЖК телик и пара люминисцентных лампочек. Теперь у того мужика работает Кипор IG1000 по моей рекомендации, а Бриггс я использую когда с 2.2квт электропилой "Байкал" в лес за дровами езжу.

Для скутерного тюнинга есть датчики в виде кольца, зажимаемого под свечу. Для снегоходного тюнинга есть готовые цифровые индикаторы температуры двигателя с таким же датчиком (марка ЦИТД). Ссылки не даю чтобы не обвинили в рекламе.

Видел такую переделку, но это был небольшой дизель с жидкостным охлаждением. Вентилятор и датчик были взяты от Оки.

 

Мдя - цитд может быть надежные, но стоят дороже всего двигателя в розницу. Так что пока подарили несколько стрелочных головок на ток полного отклонения около 400 мка с разборки и к ним просто подберу терморезистор. Типовой автомобильный ТМ10х стоит около 80 руб в автотоварах.

 

Зависимость сопротивления от температуры для автомобильного датчика ТМ100.

 

"Дорогой тестер" на скромных -4 цельсиевых сильно тормозил индикатором, и у него похоже отвалились часть контактов от индикатора - остался без индикации части сегментов.

Но и так удалось замерять - свечка начинает хорошо чиститься от нагара на изоляторе при около 110 градусов на наружнем шестиграннике с нагрузкой около 75%. А вот когда температура падает к 85 и ниже градусам при нагрузке меньше 30% - ой. И это при -4 цельсиевых и заклееных примерно 80% заборных отверстий в входной решетке. Но в принципе термометр с пределом до 120 градусов подходит.

 

Да, это совпадает с моими наблюдениями над мопедным двигателем. Я несколько лет назад с закрепленным на руле тестером покатался - оттуда и выводы.

Люди пишут, что терморезисторы с пределом 150 градусов (импортные) в действительности до 250 показывают, только линейность страдает. Так что при правильной градуировке мерить можно. Также замечу, что на мопедном двигателе при температуре шестигранника 270 градусов начинался звон, требовавший немедленного снижения подачи топлива. По всей видимости калильное зажигание. А в инструкции к моему снегоходу Буран предельная температура головки цилиндра возле свечи указана как 250 градусов.

Тормозят они все. А отсутствие части сегментом это может быть водяной конденсат. Попробуйте положить туда где градусов +50 это иногда помогает.

 

На ебее по примерно 150 руб продают термоуказатель TM902C в комплекте с термопарой типа К до 250 и более градусов.



Питание от 9В батареи, но по слухам на 200 ч хватает. В рфии такие где-то 250..500 р стоят.
Но в инструкции указано от 0 до 50 градусов диапазон рабочих температур - как эта коробка на морозе -10 и меньше будет показывать посмотрю когда приедет.

Термопары на 250 градусов имеют открытую каплю свареных проводов - под свечу попоробую подложить тонкую шайбу из жести к которой прижму как-нить свареную каплю термопары.

 

А такой подойдет? На +100* погрешность не больше+/-1* http://www.arsmt.com.ua/products/product_83/