Микромощный генератор на 20-100 ватт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очень похожий кухонный термометр (но с 4 кнопками) себе тоже заказал (для разных оперативных измрений в хозяйстве) - на ебее также около 150 руб, но там жесткий щуп - его удобно тыкать в двигатель, но вот для постоянного контакта имхо менее удобно монтировать чем проволочный более тонкий и мягкий типа К. Да и как там с автокомпенсацией температуры места измерений тоже мне мало известно.

Погрешность в 1 градус имеет мало смысла если для нормального тарахтения двигателя достаточно его температуру в важных точках удерживать хотя бы от 120 до 180 градусов. И если меньше 100 - уже принимать какие-то меры.

Да и если пытаться крепить на двигатель жесткую конструкцию - она должна быть очень вибростойкой. У кухонных жестких и длинных термометров с этим может быть очень плохо. А в случае выносного датчика на проводе - только смотреть сколько провод проживет с вибрацией, а термоуказатель уже крепить на раму.

 

Еще вот на ебее наблюдаю встроеные в масляную пробку стрелочные термометры для разной мелкой мототехники


А вот резьба как-то стандартизирована ? Для двигателя UP168 подойдет ?
Щуп конечно внешне длинноват, но может в дно упрется и сколько-то согнется под острым углом.

Меряет до 100 градусов, но масло должно быть холоднее блока цилиндра имхо. И какая-то связь между температурой свечи и масла тоже должна быть.

 

Я эту каплю прижимал к круглой железной части свечи (под шестигранником) посредством хомутика для шлангов и так ездил на мопеде, дешевый тестер был закреплен на руле. На снегоходе тоже ездил.
Жаль, таких приборчиков как на фото - не видел нигде в магазинах.

Именно такой кпд имеет электростанция Kipor IG1000,работающая сейчас у меня в сарае. Причем пропан нифига не халявный. А дрова для паровой машины - халявные (в моем случае) или как минимум в разы дешевле пропана. Тем более что тепло еще и на отопление пойдет. Другой вопрос - насколько трудоемкого обслуживания будет требовать паровая машина? Не просто так ведь на паровозах была отдельная должность кочегара. Вобщем-то меня бы устроила необходимость подкладывать дрова раз в час - все равно печку примерно так и топлю.

 

Чтобы на малой мощще меньше замерзало при -10 и меньше есть мысля вместо ковыряния вентилятора охлаждения или ребер охлаждения цылиндера просто по быстрому скрутить ящик из ориентированостружечной плиты в размер рамы без верхней крышки или с регулируемой верхней крышкой и дыркой у выхлопа. Иначе уже все входные дырки на решетке у вентилятора заклеены - и этого хватает только для поддержания теплорежима при около -5 и нагрузке около 20%.

 

Приехал TM902C - в комплекте открытая термопара типа К у которой всего до 209 градусов типа разрешеная температура измерений, но в принципе этого должно хватать. В морозилке холодильника показывает -10 градусов, в кипящей воде около 98..100. После 10 минут замораживания в морозилке указателя при помещении датчика в кипящую воду опять показывает 98..100 - возможно термокомпенсация таки есть.

 

Поприкладывал седня термодатчик мелкий шариковый типа К открытый к двигателю - сначала пробовал поджать под имеющиеся болты. Близко к свече стоит фланец выпускной трубы на глушитель с широкими шайбами. Сначала поджал под такую шайбу у одной из двух крепящих глушитель шпилек.

Под нагрузкой 1 квт из 1.5 номинальных датчик быстро прогрелся до 170 градусов, но при скидывании нагрузки очень медленно остывал. Похоже там сильно все подогревается выхлопом и так вешать термодатчик плохо.

Пришлось из достаточно тонкой кровельной оцинкованой жести около 0.5 мм сделать шайбу с лепестком чтобы подкладывать под свечу, внутренний диаметр 14 мм под резьбу свечи и наружний около 21 мм под проточку рядом со свечой в блоке. Лепесток около 8 мм просто загнул пополам и внутрь зажал уже заметно поплющеный шарик датчика. По хорошему там надо пролудить и залить припоем, но пока и так вроде нормально показывает.

Теперь при нагрузке 1 квт из 1.5 квт номинальных и -10 градусов наружних при заклееных всех входных дырках у вентилятора датчик быстро прогревается до примерно 130 градусов и свеча заводская F6TC быстро чистится. При снятии нагрузки через пару минут датчик показывает около 100 градусов еще, дальше падает медленно.

После запуска достаточно холодного двигателя (около 20 градусов начальной температуры) прогрев до примерно 80 градусов занимает около 3 минут.

Термоуказатель пока просто положен сверху на кожух электровыхода и привязан веревкой через трубу рамы.

Дальше мысля сделать стабилизатор 9в из 12в выхода генератора чтобы обходиться без батарейки 9в для питания термоуказателя.

 

Фотки системы контроля температуры.

 

Подумалось - может будет заметная разница в расходе при достаточно малой (порядка четверти от номинала) нагрузке четырехтактного 1 цил двигателя если от подключеного генератора переменного тока 50 гц отбирать энергию только во время такта расширения ? Т. е. подвернуть генератор чтобы он генерил начало синуса в начале или чуть раньше начала такта расширения и управляемым выпрямителем (тиристорным хоть даже) по датчику с системы зажигания пропускать в нагрузку (выпрямитель последующего преобразователя) только одну полусинусоиду из 4.

 

Тама https://www.forumhouse.ru/threads/56269/page-30#post-6330408 добавили фотки статора типового генератора из мелких электростанций с преобразователем.

Имхо из-за мелкого веса и экономии там генератор с плохим кпд. Чтобы при стационарном тарахтении поменьше платить за топливо лучше с ротора мягким ремнем перебросить вращение на типовой 50 гц однопарополюсный генератор.

А щас получается кпд повышается при падении оборотов двигателя (примерно пропорционально квадрату скорости вращения).

 

Таки вопрос - че будет с кпд если регулировкой системы стабилизации опустить частоту тарахтения типовой китайской электростанции раза в 2 и более ?

Седня подергал железяку в которую упирается один из регулировочных винтов без нагрузки - частота тарахтения существенно увеличивается, на десятки процентов. А напряжение при этом по вольтметру почти без изменений - похоже колдунство компаундного возбуждения так сильно помогает.

Осциллограф с собой отсутствовал и время было мало поэтому крутить регулировочный винт решил попозже когда осциллограф будет для контроля частоты.

По теории в генераторной части кпд должен увеличиться т. к. потери в железе пропорциональны квадрату частоты. Если опустить частоту до 25..20 герцев потери в железе должны убавиться более чем в 4 раза. В меди при меньшем токе тоже потерь меньше пропорционально квадрату тока.

Если таки колдунства компаундного возбуждения будет мало для удержания напряжения при завале оборотов до 1500 об в мин и меньше - то его можно приблизить к 220в автотрансформатором на выходе или вообще прямо питать че-нить с выпрямителем на входе (зарядник акб с импульсным преобразователем). Но с учетом фукционирующего колдунства компаундного возбуждения в районе номинальных оборотов - при завале оборотов в 2 раза напряжение имхо провалится даже меньше чем в 2 раза, бо частично могут еще функционировать стабилизационные свойства системы возбуждения.

Потери на обдув вертилятором имхо пропорциональны кубу оборотов - так что должны вообще караул как убавиться. Даже без отламывания части вертиляторной системы.

 

Начал тесты с gg2000:
1. Компаундная система стабилизации возбуждения держит напряжение около 220в до примерно 33..34 гц.
2. При около 30 гц напряжение около 175в по вольтметру.
3. Минимум удалось получить 25гц при полностью отпущеной регулировочной пружине. Напряжение при этом все еще 150в. Но зарядник орион410 уже отказывается давать току заряда на 24в батарею. Пока оставил 30гц и пытаюсь дожечь остатки топлива на дне бака чтобы замерять расход. Насос ручной уже выкачивать отказывается. При этом подзаряжаются батареи током около 10а. Температура у свечи около 124 градуса - почти нормальная без регулировок охлаждения с начала лета.

При падении оборотов существенно уменьшается шумность. Для зарядки при 25гц попробую повысить напряжение перед орионом автотрансформатором. На 25гц имхо сойдет последовательное включение 2 220в обмоток 50гц трансформаторов.

 

В четырехтактном двигателе можно еще в некоторых пределах попробовать подгонять режим сдвигом фаз газораспределения и/или частичным затыканием выхлопа.

Фазы можно пытаться двигать поворачивая распредвал относительно коленвала в сторону более позднего срабатывания клапанов. Переставлять зацепление шестеренок на один зуб и мерить расход. Увы - это требует времени и терпения на многократные разборки механизма газораспределения. Более позднее открытие выпускного клапана удлиняет рабочий ход, промежуток когда горячие газы давят на поршень. К сожалению нет простой возможности двигать кулачки выпускного и впускного клапанов отдельно так как они неподвижно соединены друг с другом валом.

Ну а с затыканием выхлопа проще, понятное дело.

 

А если элементы пельте установить на газовый обогреватель с выхлопом наружу? Даст 20-60 ватт

 

@Rerd, с кпд у этих элементов очень грустно.

 

С ресурсом в циклах у высоких по кпд тоже плохо.